Выкармливание винограда в теплицах подходит не только лишь тем дачникам, для которых обыденное (без убежища) выкармливание винограда нереально из-за климата, да и для обитателей юга страны, желающих получать ранешние урожаи винограда.

Для этого подходят теплицы с поликарбонатным покрытием. А если теплица впрямую соединена с домом, получится к тому же экономия за счет использования аккумулированного тепла стенок, уменьшатся выхолаживание дома и издержки на отопление. Самый ранешний сбор винограда снимают конкретно в таких теплицах. Лозы на зиму в них не укрывают. Поликарбонатные теплицы на участке устанавливают в направлении север-юг, это принципиально для наилучшей освещенности лозы. Корневая система винограда развивается в верхнем, отлично прогреваемом слое земли. Потому если сделать отлично дренированный злачный слой земли 50 см шириной, защитить его от вымерзания зимой, то лозу можно растить даже при высочайшем уровне грунтовых вод. При подготовке земли заносят песок и маленькую гранитную крошку (до 40 % от общего объема земли). Такая почва отлично дышит, лучше прогревается и держит лишнюю воду. Для доп прогрева земли, защиты от сорняков и активности почвенной микрофлоры поверхность мульчируют темной пленкой. Пленка также защищает созревающие грозди от загрязнения частичками земли, содействует наилучшей зимовке растений при сухом укрытии лоз. Лозу высаживают в отверстия пленки в ряд, с расстоянием меж растениями 1 м. Совместно с виноградом по темной пленке можно высадить безусую ремонтантную землянику.

В теплице отлично растить 2 ряда лозы. По пленке раскладывают большие камешки (булыжники) для доп аккумуляции тепла летом (осенью камешки убирают).

Весной в теплице стремительно увеличивается температура воздуха, при температуре выше +10 °С начинают распускаться почки, но корневая система еще дремлет. Её пробуждают поливом теплым розовым веществом марганцовки. При распускании почек, сначала роста, лозу поливают веществом аммиачной селитры (10 г на 10 л воды) 3 раза с интервалом в 1 неделю. Потом до начала цветения заносят суперфосфат (15 г на ведро воды) и дают внекорневые подкормки удобрением «Здравень турбо» (по аннотации). С фазы бутонизации необходимы профилактические опрыскивания малотоксичными продуктами: «Люголь» (йодистый калий) — 0,02 %, питьевая сода — 0,8 %, марганцовка — 0,3 %. Можно добавлять в опрыскиватель все нужные удобрения и микроэлементы, усиливающие иммунитет растений, и туда же, в общий раствор, средства против заболеваний и вредителей (напр., «Алатар»). При цветении лозы поливы прекращают и проветривают теплицу. Во мокроватую прохладную погоду держут под контролем условия опыления. В критериях ниже +15 °С оно затруднено, без доп искусственного опыления настоящие грозди получить трудно. Опыление растений винограда лучше проходит при температуре воздуха +25…+30 °С. После цветения продолжают заносить суперфосфат (15 г на ведро воды) и древесную золу (1 ст. ложка на ведро воды) до окончания роста ягод. В период налива ягод поливы прекращают. В этот период влажность воздуха в теплице увеличивается, а это приводит к растрескиванию ягод и распространению сероватой гнилости. Влажность воздуха регулируют проветриванием деньком в неплохую погоду. При облачной погоде и ночкой теплицу закрывают.

Сорта с рыхловатой кистью и плотной кожицей ягод наименее подвержены растрескиванию и обычно дают зрелые ягоды в конце августа — середине сентября.

Посреди октября лозу укрывают еловыми ветками слоем 30 см, а сверху спанбондом и рубероидом. Если лоза сформирована правильно, посреди возрастающих побегов непременно будут плодоносные. Их просто найти по зачаткам («икринкам») соцветий в нижней части побега. Неплодоносные побеги убирают в неодревесневшем состоянии. Если плодоносных побегов нет, означает, сорт не подходит для выкармливания в ваших критериях. Считается, что сорта с темноокрашенными ягодами требуют больше тепла для вызревания по сопоставлению с белоплодными. Эта информация может послужить ориентиром при выборе видов.