Слово «ежевика» у большинства из нас сопоставляется с колючками и непроходимыми зарослями, а не с вёдрами больших ягод. Меж тем издавна выведены 10-ки бесшипных видов, которые по урожайности превосходят малину, к тому же фактически не поражаются заболеваниями. Хотя садовая ежевика и является её наиблежайшей родственницей, есть некие особенности посадки и ухода за этой культурой в средней полосе.

Виды и сорта е

В природе существует несколько сотен видов ежевики, на их базе селекционеры делают новые модификации.

Растения можно условно поделить на три вида:

• прямостоячие, в природе их именуют «куманика»;
• стелющиеся, дикие носят имя «росяника»;
• переходные, полустелющиеся формы.

В нашей стране ежевика никогда не выращивалась в промышленных масштабах, в отличие от Америки и Европы. В итоге зарубежной селекции мы имеем огромное количество восхитительных гибридов с большими сладкими ягодами.

Необходимо отметить, что зарубежные сорта не отличаются высочайшей морозостойкостью, без убежища выдерживают мороз до -13-17°С.

В средней полосе их выращивают в открытом грунте, но на зиму нужно снимать растения с опор, укрывать и засыпать снегом. Разновидности ежевики сизой, либо куманики, которые везде произрастают в наших лесах, более морозоустойчивы, но не могут похвастать большим размером ягод, к тому же их побеги очень шипованные.

Наличие острых шипов — это черта, которая принудила многих садоводов отрешиться от выкармливания ежевики. Царапинки на руках во время сбора урожая, трудности в уходе и обрезке, необходимость работать в жёстких перчатках не окупаются вкусом чёрных ягод. Но если ягоды можно собирать нагими руками, то это меняет дело.

Маленькие шипы, такие как у сорта «Карака Блэк», можно простить, т.к. у него масса плюсов: сверхраннее созревание (с начала июля), ягоды очень большие, до 5 см в длину, прекрасного вкуса, сладкие, с лёгкой кислинкой.

При выборе сорта обращайте внимание на свойства в описании сорта: срок созревания, морозостойкость, наличие шипов и форма строения кустика: прямостоячая либо стелющаяся. Форму и размер ягод можно оценить по фото, которыми иллюстрируются сорта в каталоге саженцев.

Плодоношение у ежевики растянутое, в этом она похожа на малину. В одной грозди висят зрелые чёрные ягоды, созревающие розовые и совершенно ещё зелёные. Для выкармливания в средней полосе подходят ранешние и среднеспелые сорта, они начинают созревать посреди июля - начале августа.

Поздние сорта отличаются более высочайшей урожайностью, но ягоды более кислые, быстрее подходят для переработки, чем для употребления в свежайшем виде.

Ремонтантные модификации не подходят для выкармливания в нашем климате, т.к. основной сбор у них формируется на побегах текущего года и созревает достаточно поздно, посреди - конце сентября. Ремонтантная ежевика не успевает показать весь собственный потенциал, т.к. плодоношение заканчивается после первых заморозков.

• «Лох тэй», самый сладкий — ранешний (середина июля), ягоды маленького размера, округленные; побеги стелющиеся, просто пригибаются к земле.
• «Натчез», самый крупноплодный — ранешний (середина июля), ягоды вытянутые, большие, сладкие, но при недочете воды могут горчить; побеги стелющиеся, но плотные, плохо пригибаются.
• «Аучита» («Уошито») — раннеспелый (середина июля), ягоды большие, сладкие, с вишнёвыми нотками; кустик прямостоячий.
• «Блэк Сатин» — раннеспелый (середина июля), ягоды овально-конические, маленькие, кисло-сладкие; побеги полустелющиеся.
• «Бжезина» и «Полар» — среднеранние (середина - конец июля), ягоды округленные, плотные, сладкие с позитивной кислинкой; кустик прямостоячий.
• «Трипл краун» — среднеранний (конец июля), ягоды большие, чуток вытянутые, с десертным вкусом, побеги полустелющиеся.
• «Небеса могут подождать» («Heaven can wait») — среднераний (середина - конец июля), ягоды очень большие, малость вытянутые, сладкие без кислинки с броским ежевичным вкусом; побеги полустелющиеся, гибкие, просто укладываются.
• «Джамбо» — среднеспелый (середина августа), ягоды очень большие, сладкие с лёгкой кислинкой; кустик прямостоячий, малогабаритный.
• «Лох Несс» — среднеспелый (середина августа), ягоды большие, сладкие, благоуханные, кустик прямостоячий.
• «Торнфри» — поздний (начало - середина сентября), высокоурожайный, ягоды округленные, кислые, подходят для переработки; побеги полустелющиеся, толстые, плохо пригибаются.

Выбор места и устройство шпалерые

Невзирая на то, что одичавшая куманика и росяника вырастают в полутени под пологом леса, садовую ежевику необходимо сажать на открытом солнечном месте. Только так можно получить большие сладкие ягоды.

Если малина ещё может свободно развиваться кое-где на периферии участка одичавшими зарослями, то с ежевикой таковой номер не пройдёт. У этого кустарника очень длинноватые массивные побеги, очень нагруженные урожаем. Без шпалеры тут не обойтись. Конструкция должна быть крепкой, натянутый шпагат либо узкая проволока не подходят, необходимо что-то более серьёзное.

Ягодные кусты можно растить с южной стороны от забора, на шпалере, тогда она будет сразу играть роль живой изгороди. В таком случае побеги ведут по шпалере вертикально и перекидывают их через верхнюю перекладину, чтоб они свободно свешивались. Но у такового метода выкармливания есть и минусы — трудно собирать сбор в густых зарослях и нереально ухаживать за юными побегами.

Сбор ежевики формируется на побегах прошедшего года. Но так как бесшипные сорта отличаются низкой морозостойкостью, их необходимо пригибать на зиму. Неувязка в том, что к концу лета юные побеги становятся такими толстыми, что при пригибании переламываются у основания, в особенности трудно укладывать прямостоячие и полустелющиеся кустики.

Бывалые садоводы разработали систему выкармливания ежевики на 2-ух параллельных шпалерах. По одной «стене» ведут плодоносные побеги, а на вторую пускают побеги текущего года.

Это даёт двойную пользу: ягодам достаётся больше солнца, они резвее созревают и меньше поражаются сероватой гнилостью; а для юных побегов возникает возможность формировки и пригибании их в течение лета, до того, как они одревеснеют.

Шпалеру располагают так, чтоб доступ к ней был с 2-ух сторон. Для устройства шпалеры необходимы крепкие столбы: древесные либо железные. К ним приколачивают поперечные перекладины, на которые будет крепиться трос либо железный пруток, расстояние меж 2-мя плоскостями шпалеры должно быть более 60 см.

Тросы натягивают через каждые 40-50 см, таким образом, при высоте шпалеры 2 м необходимо сделать 4-5 продольных перекладины. С той стороны, где будут размещены одногодичные побеги, имеет смысл натянуть ещё один трос на высоте 15-20 см от земли. Как побеги добиваются высоты 70-80 см, их пригибают и фиксируют на нижней перекладине. Тогда осенью не будет заморочек с укрытием их на зиму.

Посадкае

Ежевика — культура теплолюбивая, потому посадку проводят весной. Не стоит торопиться с посадкой саженцев в открытый грунт, нужно дождаться, пока пройдут возвратимые заморозки.

В средней полосе работы проводят посреди - конце мая. Если юные растения повреждаются морозом, у них очень ослабляется иммунитет, тогда и в течение всего года они больше подвергаются грибным заболеваниям и атакам насекомых-вредителей.

У ежевики мощная корневая система, потому посадочные ямы должны быть большими, как для плодовых деревьев. Обе культуры обожают злачную, равномерно мокроватую почву и не переносят замокания корней. На участке с близким залеганием грунтовых вод нужно устройство локального дренажа, в таком случае посадочные лунки должны быть более глубокими.

При разметке участка принципиально учесть форму строения кустика. Прямостоячие кустики можно сажать на расстоянии 1-1,5 м друг от друга, для стелющихся будет нужно больше места —1,5-2,5 меж растениями в ряду. Если вы закладываете плантацию в несколько рядов, не жалейте места, расстояние меж рядами должно быть более 2 м, лучше 2,5-3 м.

Ежевика не требовательна к составу земли, для выкармливания подходят суглинки, сероватые лесные земли, она сумеет расти и на супесях, но тогда будет нужно заложить в лунку больше органики. Культура предпочитает слабо-кислые земли, потому не стоит заносить в лунки золу, она подщелачивает землю, лучше использовать калийные удобрения.

Стандартный размер посадочной ямы — 50 см в поперечнике и 40-50 см в глубину. Это позволяет сделать припас веществ питания в почве. Злачный грунт из ямы соединяют с перегноем либо зрелым компостом, добавляют в лунку 60-70 г суперфосфата и 30-40 г сульфата калия, либо 100 г борофоски.

Саженцы располагают в центре лунки на холме рыхловатой земли и засыпают приготовленной почвенной консистенцией. Растения с закрытой корневой системой высаживают на ту же глубину, как они росли в горшке. При посадке саженцев с ОКС принципиально не заглублять корневую шею, почки возобновления у ежевики находятся на корнях, и они не должны очутиться очень глубоко в земле.

Саженцы обильно проливают, а поверхность земли мульчируют опилками, сеном, травой либо торфом, чтоб сохранить влажность земли.

Как ухаживать за ежевикой

В 1-ый год выкармливания саженцам необходимо сформировать разветвлённую корневую систему, потому ничто не должно отвлекать их от этого принципиального процесса. Если на прошлогоднем побеге сформируются плодоносящие веточки и появятся цветочки, их лучше удалить, не давая растению растрачивать силы на плоды.

Если саженец развивается отлично, то уже к середине лета длина нулевых побегов, которые выросли из земли, будет более полметра. В этот момент можно срезать прошлогодний побег под ноль, чтоб всё питание доставалось побегам текущего года.

Если же саженец отстаёт в развитии, то не стоит торопиться с обрезкой. Для развития корней нужна надземная часть, питание идёт не только лишь от корней к побегам, да и в оборотную сторону.

Как побеги текущего года растут до высоты 1 м, нужно пригнуть их к земле и зафиксировать по нижней перекладине шпалеры, чтоб они росли горизонтально. Если не начать пригибать их заблаговременно, осенью будет очень грустно, когда при пробе уложить их на землю они переломятся у основания.

Если посадочная яма была заправлена всеохватывающим удобрением, то в 1-ый год юные саженцы не кормят. Чтоб провоцировать их развитие, можно провести несколько обработок по листу комплексом микроэлементов либо продуктами с аминокислотами и витаминами, к примеру, «ВитАмин», «Амицид», «Изабион», «Агростимул».

Необходимо часто поливать ягодные кусты. Почва всегда должна быть чуток увлажненной. Комфортнее всего проложить вдоль ряда систему капельного полива, это позволить поддерживать подходящую влажность земли без физических издержек.

Подкормка и поливе

Ежевика — кустарник очень «прожорливый». Количество и размер ягод на кустике зависят не только лишь от генетики, да и от рациона питания. Так как вещества питания растения получают исключительно в виде раствора, постоянные поливы впрямую оказывают влияние на доступность веществ питания. В особенности важны поливы в период формирования ягод.

Сначала сезона, как земля оттает и прогреется, нужно провоцировать рост кустарника. Для этого в почву заделывают всеохватывающие удобрения, к примеру, нитроаммофоску из расчёта 60-80 г на кустик. При заделке удобрений учитывайте, что корешки растения размещены близко к поверхности земли, потому рыхлить землю можно не поглубже, чем на 5 см.

Полезно чередовать внекорневые и корневые подкормки. Через листья вещества питания усваиваются практически одномоментно, но расход питательной консистенции при внекорневых подкормках маленький, потому главное питание даётся под корень.

Для подкормки по листу до цветения используют всеохватывающие удобрения с равными толиками азота, фосфора и калия, к примеру, «Плантафол» либо «Плантафид» с формулой 20:20:20 либо «Кристалон зелёный» (18:18:18).

С момента окончания цветения перебегают на составы, в каких больше калия, это «Плантафол 5:15:45» либо «Кристалон оранжевый» (6:12:36). Калий содействует скоплению сахаров в плодах и побегах, делает ягоды сладкими и ускоряет вызревание коры, что увеличивает зимостойкость растений.

Удобрения, в составе которых есть гуматы, усваиваются лучше. Для подкормки по листу используйте жидкое гуминовое удобрение «Здравень Аква для ягодников и ягодных культур» (3:3:6 + микроэлементы). А для внесения под корень — органо-минеральное удобрение «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (14:10:20 + МЭ).

У ежевики очень теплая ягода, при недочете кальция она становится лишне мягенькой и мнётся при сборе урожая. Подкормки кальциевой селитрой под корень либо хелатом кальция по листу перемешивают с внесением всеохватывающих удобрений.

Минеральные удобрения под корень заносят только по увлажненной почве, потому нужно поначалу обильно пролить растения, и только после чего проводить подкормку.

Сначала сезона, до начала цветения, можно использовать водянистые органические удобрения: настой коровяка (1:10), настой куриного помёта (1:15), сброженный настой травки (1:8). Эти удобрения богаты азотом и содержат маленькое количество макро- и микроэлементов. Они стимулируют развитие почвенной микрофлоры, что благоприятно сказывается в предстоящем на росте растений.

Защита от заболеваний и вредителейе

Так как малина и ежевика с био точки зрения являются одним видом, то заболевания и вредители у них однообразные. Но у последней более крепкий иммунитет.

Вредители

Из вредителей растениям докучают личинки майского жука, которые устраиваются в корнях кустарника. Если хрущ представляет серьёзную делему на вашем участке, то ещё при подготовке посадочной ямы нужно внести в почву особые препараты, такие как «Антихрущ», «Баргузин», «Валлар», «Террадокс» и др.

В средней полосе больше всераспространены малинно-земляничный долгоносик, который выедает бутоны изнутри, и малинный жук, его личинки развиваются и питаются снутри ягод. В южных регионах свирепствует олёнка лохматая - большой жук, который выедает цветочки, не оставляя шансов на завязывание ягод.

Стеблевая галлица и стеблевая муха вредят юным побегам. Насекомые откладывают яичка на неодревесневшие зелёные вершины, вылупившаяся личинка прогрызает отверстие и двигается по побегу вниз, что приводит к его увяданию и смерти.

Так как лёт многих вредителей совпадает с периодом цветения ягодных кустарников, позаботиться об их защите необходимо заблаговременно, ещё до цветения. Повторную обработку проводят сразу после окончания цветения.

Системные инсектициды защищают растения на три недели. Так как они токсичны не только лишь для вредных, да и для нужных насекомых, а именно, пчёл, то в период бутонизации и цветения обработки не проводят.

Для борьбы с насекомыми используют препараты с широким диапазоном деяния: «Инсектор Супра», «Актара», их перемешивают с продуктами контактного деяния: «Алатар», «Кинмикс».

Из био средств борьбы используют обработку продуктами «Фитоверм» либо «БиоКилл». Эти препараты так же эффективны против паутинного клеща, который интенсивно плодится в жаркое лето. Обработку нужно повторить три раза с интервалом 5-7 дней.

Заболевания

Никакой иммунитет не выручилёт растения, если побеги загущены и плохо проветриваются. Густая листва, покрытая каплями росы либо дождика — это безупречные условия для развития агрессивных грибов.

На листьях ежевики можно созидать сухие пятна антракноза и септориоза, белёсый налёт мучнистой росы. Пурпурная пятнистость, либо дидимелла, поражает стволы, проявляется в виде больших пятен в нижней части побегов, при сильном инфецировании кустика побеги усыхают.

Если заболевания листьев и стеблей встречаются на ежевике не так нередко, то сероватая гнилость — её неизменный спутник. Ботритис селится сначала на зрелых ягодах, покрывая их сероватым лохматым налётом. Если не снимать их впору, в особенности принципиально делать это в дождливое лето, гриб убьет огромную часть урожая.

Грибные заболевания легче предупредить, чем вылечить. Сначала нужно хлопотать о прореживании посадок и постоянной формировке растений. Не стоит усердствовать с внесением азотных удобрений и подкормкой органикой. При излишке азота листья и побеги вырастают более активно, но их структура становится более рыхловатой, потому легче повреждается агрессивными грибами.

Сначала сезона, как с растений убрали укрытие, проводят искореняющую обработку 1% медным купоросом либо медьсодержащими продуктами: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик». Если дневная температура держится выше +12°С, можно поменять их на системные фунгициды «Хорус» либо «Хортон».

После окончания цветения проводят повторную обработку системными инсектицидами «Скор», «Дискор», «Раёк», «Топаз».

Так как сероватая гнилость проявляется уже в период созревания ягод, использовать хим инсектициды нереально. Поможет постоянный сбор урожая и аккуратное удаление нездоровых экземпляров.

Так как сбор урожая растягивается на месяц, то в дождливое лето имеет смысл провести обработку по листьям био продуктами с сенной палочкой: «Алирин» + «Гамаир», «Фитоспорин», «Бактерра». Обработки повторяют каждые 10 дней. Амеба сенная палочка не вредоносна для человека, потому ягоды можно безбоязненно использовать в еду.

Обрезка и формировкае

Стелющиеся и полустелющиеся сорта ежевики отличаются неуёмным ростом. За сезон побег растет с нуля до 3-4 м, у некоторых видов, к примеру, «Торн фри», длина побегов добивается 5-6 м. Понятно, что растение может выкормить только какое-то ограниченное количество веток, потому нужна обрезка и формировка.

Побеги ежевики имеют продольную полярность, — свойство, присущее лианам: винограду, актинидии и др. Оно проявляется в том, что если побег растёт вертикально, то для плодоношения пробуждаются почки исключительно в высшей части стебля. В таком случае сбор придётся собирать на высоте 4-5 м, либо необходимо перебрасывать плети через шпалеру.

Чтоб собирать ягоды на уровне глаз, нужно не только лишь обрезать побеги, да и распределять их на шпалере горизонтально либо под углом 45°. При таком положении почки пробуждаются умеренно по всему побегу.

Обрезку ежевики проводят в три шага.

Летом

Летняя прищипка побегов текущего года нужна для формирования разветвлённого кустика. Так как плодоносящие веточки формируются на боковых побегах, обрезкой можно существенно прирастить их количество. Этот метод подходит для растений, у каких в кустике всего 2-3 ветки.

Летом, когда длина нулевых побегов добивается 1,0-1,2 м, вершину прищипывают, а сам побег располагают горизонтально. До конца лета из пазух листьев растет несколько побегов 2-го порядка. Весной будущего года их укорачивают, и на них возникают побеги 3-го порядка с плодовыми веточками. Таким образом, количество латералов (плодовых веточек) возрастает кратно.

Если же в кустике сформировано 4-6 больших нулевых побега, в таковой прищипке нет необходимости, она только утяжелит кустик и приведёт к загущению. В таком случае юным стеблям дают свободно расти в течение лета, только пригибая их к земле и фиксируя в горизонтальном положении, чтоб облегчить дальнейшее укрытие на зиму.

Осенью

Поздней осенью, когда листья облетели, можно немного укоротить юные побеги (примоканы) до длины 2,5-3 м и вырезать слабенькие, толщина которых меньше карандаша. Окончательную формировку оставляют на весну, т.к. непонятно, как отлично перезимует ягодный кустарник. После обрезки побеги обрабатывают 1% медным купоросом либо 1% стальным купоросом.

Отплодоносившие побеги (флориканы) вырезают сразу после окончания плодоношения либо осенью. Их срезают по уровню земли, «под ноль», не оставляя пеньков.

Весной

В апреле, когда почки набухают, становится ясно, какая часть побега сохранилась. Его подрезают до живой древесной породы либо, при удачной зимовке, на высоту шпалеры, приблизительно до 2 м. Если на побегах прошедшего года уже есть боковые веточки, их укорачивают до 2-3 почек.

После обрезки побеги обрабатывают медьсодержащим фунгицидом и располагают веером на шпалере, распределяя умеренно по всему месту, выделенному для кустика.

Укрытие на зимуе

Бесшипные сорта ежевики в средней полосе зимуют только под укрытием. К утеплению приступают после того, как установится размеренная минусовая температура, -5-7°С, в те же сроки укрывают и розы.

Оставшиеся после обрезки побеги связывают в пучок и обкручивают плотным спанбондом (60 г/кв.м). Под них подкладывают материал, который изолирует их от контакта с почвой: доски, пенопласт, пластмассовые ящики, целофан.

Побеги придавливают к земле какими-то подручными материалами: доской, камнем и пр. На зону корней насыпают ведро злачной земли либо перегноя, чтоб защитить их от вымерзания. После снятия убежища землю необходимо будет разгрести. Если зимой вы приезжаете на дачу, то набрасывайте побольше снега на укрытые кусты, снег — это наилучший теплоизолятор.

Весной не стоит спешить со снятием убежища, возвратимые заморозки могут разрушить нежные почки.

Размножениее

Стелющаяся ежевика не даёт настолько не мало корневой поросли как малина. С одной стороны, это отлично, т.к. растение не дичает и не захватывает место вокруг себя. С другой стороны, это препятствует резвому размножению понравившегося для вас сорта.

Для кустистой ежевики можно использовать размножение корневыми потомками. Их отрезают от материнского растения, перерубая корень лопатой, и высаживают на неизменное место. Это можно делать в течение лета, как побеги растут до высоты 20-30 см.

Некие бесшипные сорта приходится размножать черенками, т.к. корневые потомки не сохраняют признак отсутствия шипов.

Стелющаяся росяника в одичавшей природе плодится укоренением верхушек. Длиннющий побег клонится к земле, и там, где он касается земли, укореняется. Эту особенность используют для размножения стелющихся и полустелющихся видов. Посреди лета, как длина побега добивается 2 м и поболее, его наклоняют, а вершину присыпают землёй. Чтоб побег укоренился и сформировал новое растение, в течение лета укоренённую вершину часто поливают.

После осенней обрезки остаются длинноватые части побегов текущего года. Их можно порезать на черенки и сохранить в погребе либо холодильнике, как поступают с черенками винограда. Ранешней весной черенки укореняют в смесь из торфа и перлита, сначала лета устоявшиеся черенки высаживают в школку.