Пословица «готовь сани летом» для садовода значит, что об урожае будущего года необходимо позаботиться в этом году. В конце лета на смородине закладываются цветочные почки, и конкретно от ухода за смородиной осенью зависит то, каким будет новый сбор ягод: обильным либо небогатым, будут ли ягоды большими либо маленькими. Потому избираем паузу в делах и вновь идём к кустикам смородины, но уже не с ведром, а с удобрениями и продуктами для защиты от заболеваний и вредителей.

За период плодоношения смородина выносит из земли огромное количество веществ питания. Формирование ягод просит калия, фосфора, разных микроэлементов. Если не восполнить их припас в почве, в будущем году неплохого урожая не ожидайте.

Плодоношение темной смородины

Не считая того, необходимо поразмыслить и о самом кустике. Как рачительная мама, смородина кидает все силы на созревание ягод, а на себя — по остаточному принципу. Логично, что в конце сезона кустики смородины смотрятся «уставшими»: листья покрыты пятнами либо налётом мучнистой росы, вершины побегов скрутились от колоний тли, какие-то побеги так и остались лежать на земле, не поднявшись после сбора ягод.

Через 2 недели после сбора ягод пора начинать хлопотать о последующем урожае

Не стоит откладывать уход за смородиной «в длинный ящик». Подкормку и обработку кустов от заболеваний и вредителей лучше провести через пару недель после сбора ягод. Тогда за оставшееся время растения ещё успеют усвоить вещества питания, а агрессивные микробы и насекомые не сумеют нанести значимого вреда.

Подкормка смородины

Подкормка летом

Пик роста смородины приходится на май и июнь, в этот период растение решает сразу огромное количество задач: цветение, а после его окончания — завязывание ягод, формирование листьев и юных побегов.

Сначала сезона смородина просит полного комплекса веществ питания. Кустики смородины кормят водянистыми органическими удобрениями, такими как настой куриного помёта либо коровяка, заносят минеральные удобрения, к примеру, «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (NPK=14:10:20 + 2,5% магния).

Удобрение для подкормки смородины

За весенне-летний сезон проводят три подкормки: 1-ая — когда листья на смородине стали размером с копеечную монетку, вторую — сразу после окончания цветения, и третью — в период формирования ягод, через 2-3 недели после 2-ой подкормки.

Подкормка осенью

Но вот все ягоды собраны, растения уже не увеличивают новые листья, идёт невидимая глазу работа по формированию цветочных почек и развитию корневой системы. В этот период ягодные кусты остро нуждаются в калийно-фосфорной подкормке.

Калий интенсивно расходуется на формирование ягод, этот минерал отвечает за скопление в них сахаров. Да и для вызревания коры, для удачной подготовки кустарников к зимовке тоже нужен калий. Не считая того, калий наращивает сопротивляемость растений грибным болезням.

Фосфор содействует образованию новых поглощающих корней, провоцирует формирование плодовых почек. Наличие доступного фосфора содействует отличному усвоению магния, микроэлемента, который очень важен для декоративных и ягодных кустарников.

Зависимо от сроков подкормки мы избираем фосфорно-калийные удобрения и метод проведения подкормки — заносить ли сухие удобрения либо водянистые, в виде раствора.

Так как вещества питания растения усваивают исключительно в виде аква смесей, необходимо позаботиться об обильном поливе смородины после сбора урожая. Если конец лета выдался засушливым и горячим, кустики смородины поливают хотя бы раз в две недели из расчёта 3-4 ведра воды под кустик.

Белоснежная смородина

Внесение водянистых удобрений

Если с подкормкой смородины вы не затянули, и кустики ещё стоят зелёные, нужно дать удобрения, которые стремительно усваиваются. К таким относятся сульфат калия (50% калия, 18% серы), аммофос (52% фосфора, 12% азота), монофосфат калия (52% фосфора, 34% калия + микроэлементы).

Удобрения растворяют в воде из расчёта 2 ст.л. на ведро воды и проливают смородину под корень. Чтоб питательный раствор не разливался, лучше за ранее поверхностно прорыхлить почву либо сделать неглубокую канавку по проекции кроны кустика. Под кустик выливаем по 2-3 ведра подкормки, зависимо от его размера и возраста.

Удобрения, занесённые в водянистом виде, будут усвоены растениями уже в этом сезоне. Они пойдут на вызревание древесной породы, на закладку плодовых почек для последующего сезона, на развитие корней и восстановление сил.

Внесение сухих минеральных удобрений

Если же в круговороте дел вы запамятовали о подкормке смородины, и кустики уже готовятся к уходу в состояние покоя: листья заполучили бурую расцветку, часть листьев уже опало, — то нам остаётся сделать припас веществ питания на последующий год.

И главный элемент, который необходимо внести осенью — это фосфор. Этот минерал растворяется в земле очень медлительно. Он очень инертный, фактически не перемещается в почве, грубо говоря, лежит там, где его насыпали. Потому наша задачка — правильно внести фосфорные удобрения.

Поразмыслили, чем подкормить смородину в сентябре? Самые доступные фосфорные удобрения — это обычный суперфосфат и двойной суперфосфат. Они малость различаются по своим свойствам. Обычный суперфосфат практически наполовину состоит из гипса, содержание фосфора в нём менее 26-30%. В двойном суперфосфате нет балластного вещества, это удобрение содержит до 50% фосфора и 10-12% азота, который улучшает усвоение фосфора.

Чтоб фосфор не пролежал в почве напрасно, нужно доставить его в зону залегания корней. Заносить фосфорные удобрения поверхностно не имеет смысла. Корневая система смородины мочковатая, главная часть поглощающих корней находится конкретно под кустиком. Если мы будем рыхлить почву на глубину 10-15 см, то повредим корешки. Что все-таки делать?

Как вариант, можно сделать борозду на расстоянии от центра кустика 30-40 см, и умеренно рассыпать суперфосфат по борозде. Но тогда до удобрения «дотянутся» только корешки с периферии корневой системы.

Чтоб доставить фосфор по предназначению, лучше сделать несколько проколов в зоне залегания корней и насыпать удобрения в лунки. Луночный метод внесения минеральных удобрений нередко используют для подкормки взрослых плодовых деревьев, но в том случае используют лом для производства огромных и глубочайших лунок. При подкормке смородины достаточно маленького железного штыря. Глубина отверстий в почве должна быть менее 10-15 см.

Общий расход двойного суперфосфата на кустик составляет 60-100 г зависимо от размера кустика. Вкупе с суперфосфатом можно внести в почву сульфат калия в сухом виде из расчёта 30-40 г на кустик.

Фосфор и калий не обжигают корешки растений, в отличие от азотных удобрений, потому мы можем отважно заносить калийно-фосфорные удобрения конкретно в зону залегания корней кустарников.

Внесение органических удобрений

Некие садоводы не приемлют «химию» ни в одном виде, даже в форме минеральных удобрений, и предпочитают использовать на садовом участке только органику и биопрепараты. В таком случае осенью под ягодные кусты заносят древесную золу и костную муку.

Древесная зола — это источник калия и кальция, содержание фосфора в ней мало.

На нейтральных почвах не стоит усердствовать с внесением золы, т.к. она дополнительно подщелачивает почву, а смородина предпочитает слабо-кислые земли, pH=5,0-6,0. Проверить кислотность земли на участке можно с помощью тест-системы «Агрохимик» либо при помощи электрического устройства.

При внесении золы учитывайте начальный материал. Так, зола от сгорания берёзы содержит больше нужных веществ, чем от сгорания сосновых дров. В древесной золе больше кальция, а содержание калия не превосходит 6-10%. В золе от сгорания травы, стеблей подсолнечника, картофельной ботвы расклад оборотный — преобладает калий, до 30%, а содержание кальция меньше. Если собственной золы недостаточно, всегда можно приобрести в магазине гранулированную древесную золу. Золу заносят из расчёта 2 стакана на кустик, заделывают в верхний слой земли.

В качестве органических фосфорных удобрений заносят костную либо рыбную муку, можно использовать особые составы, созданные для подкормки растений, они не содержат жира, потому резвее распадаются. Но можно пользоваться и мясокостной мукой либо рыбной мукой, которая употребляется как премикс для корма скота.

Содержание фосфора в костной муке достаточно высочайшее, до 30%. Под кустик заносят по две добротных горсти костной муки. Костную муку нужно глубоко заделать в почву, потому её заносят либо в борозду, либо поверхностно, но сверху присыпают слоем компоста, перегноя либо злачной земли.

Мульчирование земли слоем перегноя либо компоста — это припас всеохватывающего органического удобрения на последующий сезон. Чтоб азот в составе органики не спровоцировал повторный рост побегов, почву под кустиками мульчируют после того, как смородина скинула листья, т.е. ушла в состояние покоя.

Обработка смородины от заболеваний и вредителейе

Пока на кустиках смородины висят ягоды, у нас «связаны руки». Мы не можем в полную силу биться против болезнетворных грибов и насекомых-вредителей. Ведь хоть какой продукт, даже самый безобидный, попадёт и на ягоды.

Но после сбора урожая нужно решать накопившиеся проблемы. Уход за чёрной смородиной осенью включает неотклонимую профилактическую либо искореняющую обработку от заболеваний и вредителей.

От заболеваний

Сначала нужно оглядеть кустики смородины и оценить их состояние. На ослабленные растения нападают разные заболевания. Дождливая погода и большая разница меж дневными и ночными температурами содействуют распространению грибных болезней: мучнистой росы, ржавчины, разных пятнистостей.

Если поражение листьев не носит полный нрав, достаточно провести профилактическую обработку медьсодержащими продуктами. Они действуют контактно, смываются после нескольких дождиков. Для обработки используют 1-2% медный купорос (100-200 г на 10 л воды) либо препараты «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик», «Медекс».

Если же кустики смородины сильны поражены грибными заболеваниями, нужна обработка системными фунгицидами. В тяжёлых случаях будет нужно провести две обработки с интервалом 14 дней. Фунгициды «Скор», «Дискор», «Раёк» имеют однообразное действующее вещество и помогают избавиться от возбудителей мучнистой росы, ржавчины и пятнистостей.

Дискор - от заболеваний смородины

Если кустики смородины и крыжовника поражены только мучнистой росой, можно применить контактные препараты на базе серы, такие как «Тиовит Джет» либо системно-контактный продукт с сероватой «Серпень». Но необходимо учесть, что обработка сероватой эффективна при высочайшей температуре воздуха, от +24°С до +28°С. При температуре выше +32°С сера оставляет ожоги на листьях, при температуре ниже +20°С обработка не даёт результата.

От вредителей

У смородины не настолько не мало вредителей, больше всего ей докучает обычная зелёная либо чёрная тля, которая устраивает свои колонии на вершинах побегов. Насекомые высасывают сок из юных листьев, из-за чего они скручиваются в тугой узел, а рост побега прекращается.

Галловая тля на смородине

На красноватой смородине почаще встречается галловая тля, это более мелкое насекомое, о присутствии которого можно выяснить по красноватым вздутиям на листьях. Тля вездесуща, всеядна и плодовита, за лето возникает огромное количество поколений насекомых, потому обработки необходимо проводить часто.

Для поражения тли можно использовать раствор хозяйственного мыла либо пользоваться калийным зелёным мылом. Биофунгициды, такие как «Фитоверм», «Биокилл» и другие препараты на базе аверсектина, тоже отлично управляются с тлёй. Но, как и мыло, они действуют контактно, т.е. проводить обработку необходимо очень кропотливо, по нижней стороне листьев.

БиоКилл - от вредителей

После уборки урожая ничто не мешает нам провести обработку системным инсектицидом. Его действие более длительное, растения будут защищены на три недели. Продукт просачивается в ткани растения, потому эффект от обработки не находится в зависимости от осадков. Основное, чтоб в течение 2-3 часов после обработки не прошёл дождик.

Для борьбы с тлёй можно использовать системные инсектициды на базе неоникотиноидов. На слуху «говорящие» наименования: «Кортлис», «Биотлин», подходят препараты, которые созданы для борьбы с колорадским жуком: «Инсектор Супра», «Дракор», «Корадо» и др.

В некоторых регионах очень распространилась белокрылка. Это крохотное насекомое белоснежного цвета, схожее на мушку либо на моль. Взрослые особи посиживают на оборотной стороне листьев и при прикосновении к ветке взлетают облачком в воздух. Обычно, белокрылка заселяет теплицы и вредит томатам и другим паслёновым, но встречается она и на ягодных кустарниках.

Не считая конкретного вреда, который насекомые наносят растениям, есть ещё и доп «бонусы». Сладкие выделения, которые остаются после белокрылки на листьях растений, становятся питательной средой для сажистого грибка. Насекомые способны переносить неизлечимые вирусные заболевания с нездоровых растений на здоровые.

Алатар - от 28 видов вредителей

Для поражения белокрылки придётся провести несколько обработок с интервалом 10 дней, т.к. инсектициды действую лишь на взрослых особей. Можно использовать те же препараты, что и для борьбы с тлёй, либо инсектициды на базе пиретроидов: «Алатар», «Стожар», «Кинмикс». Лучше чередовать обработку неоникотиноидами и пиретроидами, чтоб у насекомых не появлялась привычка и устойчивость к ядам.

Смородиновая стеклянница — ещё один вредитель, пожалуй, самый страшный. Неувязка в том, что личинка смородиновой стеклянницы внедряется вовнутрь юных веток и съедает их сердцевину, что приводит к высыханию целой ветки.

Достаточно длительно мы можем не подозревать о том, что вредители заселили кустик. Только самые внимательные садоводы увидят неладное. На повреждённых ветвях листья мельчают, становятся более бледноватыми, ягоды растут маленькими и созревают некоторое время назад других.

Лёт смородиновой стеклянницы происходит через 2-3 недели после окончания цветения смородины, совпадает с цветением малины. Насекомые откладывают яичка на кору побегов, увидеть яйцекладки очень трудно, т.к. по цвету они соединяются с корой. Личинка вылупляется и вбуравливается вовнутрь побега. Она двигается сверху вниз, выгрызая сердцевину ветки.

Если получится увидеть присутствие личинки смородиновой стеклянницы на ранешней стадии, ещё есть шанс спасти ветку. Нужно обрезать верхнюю, повреждённую, часть побега. Чёрная сердцевина подтвердит ваши подозрения о внедрении вредителя. Необходимо срезать ветку до здоровой ткани, время от времени приходится делать несколько срезов, всё ниже и ниже, прямо до самого основания.

При проведении санитарной и формирующей обрезки смородины обращайте внимание на срезы, здоровая ткань древесной породы — светлая, если же центр побега тёмный — это итог повреждения личинкой смородиновой стеклянницы.

Биться с этим вредителем очень трудно. Из-за того, что личинка находится снутри веток, она надёжно защищена от всех воздействий продуктами. Более действенным является механический метод ликвидирования — вырезание и сгорание заражённых веток.

Но если кустик очень повреждён стеклянницей, таковой метод приведёт к полному уничтожению кустика. В таком случае можно испытать побороться за растение и пролить кустик продуктам «Актара». Это единственный инсектицид, который может впитывать не только лишь через листья, да и через корешки. Действующее вещество распространяется по тканям растения и уничтожает вредителя «изнутри».

Для предотвращения заселения кустов смородины личинками смородиновой стеклянницы нужно проводить обработку системными инсектицидами после окончания цветения.

Если после сбора урожая вы не будете забывать о ягодных кустарниках, порадуете их поливами и подкормками, защитите их от болезнетворных грибов и насекомых, они отплатят для вас сторицей — обильным урожаем больших сладких ягод.