Посадка ели на участке окружена обилием легенд и предрассудков. Существует мировоззрение, что дерево завлекает злых духов и может причинить вред здоровью владельца дома. К радости, не все садоводы суеверны, потому посадка хвойных на приусадебном участке набирает известность. Самый обычный и тривиальный выбор — это ель.

Ель обычная везде растёт на местности нашей страны, она отлично адаптирована к климату средней полосы и поболее прохладных регионов. Природные формы ели изредка сажают на дачном участке — деревья растут в высоту до 30-35 м, в нижней части ширина кроны доходит до 6-8 м. Не считая того, с возрастом нижняя часть дерева оголяется.

Из-за слабенькой корневой системы взрослые ели часто опрокидываются под напором сильного ветра. Может быть, отсюда «растут ноги» предрассудков, ведь в былые времена дома были малеханькими, и упавшее дерево могло повредить жилье.

Для садовых участков больше подходят низкие сорта, высота которых в возрасте 10-ти лет не превосходит 2-3 м, также декоративные и карликовые. Очень нередко дачники останавливают собственный выбор на посадке голубой ели. Но видовая ель колющаяся (Picea pungens) никак не меньше по размеру, чем ель обычная (Picea abies), достаточно вспомнить большие ёлки у стенок Кремля на Красноватой площади.

При выборе саженцев обращайте внимание на заглавие сорта. Слово «компакта» (compacta) в заглавии может вводить в заблуждение, ведь эта черта относится к плотности кроны, а не высоте. На крохотный размер деревьев указывает слово «нана» (nana), в переводе с латинского оно значит «карликовый».

Виды и сорта ели

Ель сизая Дейзи Уайт

Голубые

Голубые ели нравятся многим садоводам не только лишь из-за великодушного серебристого колера хвои, да и из-за плотной, туго набитой кроны. Ветки размещены так близко друг к другу, что меж ними фактически нет промежутков. Такую ёлочку приятно нарядить на Новый год, а летом она хороша сама по себе.

Голубой цвет хвои создаётся из-за воскового налёта, он быть может более либо наименее плотным, потому цвет иголок у различных видов представлен в спектре от голубого до сизого и серебристого.

Слово «глаука» в заглавии хвойных всегда значит голубий колер хвои. Он изменяется в течение сезона, более броский голубой колер у юных приростов.

В питомниках предлагается несколько видов ели колющейся, они похожи только серебристо-голубым цветом, высота взрослых деревьев существенно различается:

• «Глаука Глобоза» (Picea pungens Glauca Globosa) — медлительно возрастающий сорт, каждогодний прирост 5-8 см. К 30-ти годам добивается высоты 3 м. Юные деревья не имеют выраженного центрального проводника, крона шаровидная. С годами получают широко-коническую форму, либо формируются с помощью обрезки в шар. Хвоя жёсткая, серебристо-голубая.
• «Монтгомери» (Picea pungens Montgomery) — более малогабаритная разновидность ели «Глаука Глобоза», по расцветке и форме дерева схожа, но высота взрослого дерева не превосходит 1,8 м. В возрасте 10-ти лет высота дерева 0,9-1 м.
• «Хупси» (Picea pungens Hoopsii) — быстрорастущее дерево, каждогодний прирост 20-30 см, в возрасте 10 лет высота дерева 2 м, к 30-ти годам растет до 10 м и выше. Хвоя жёсткая, маленькая, колер сине-голубой со железным отливом. Форма дерева верная, широко-коническая, крона густая.
• «Фат Альберт» (Picea pungens Fat Albert) — быстрорастущий сорт, каждогодний прирост до 30 см, к 10-ти годам высота дерева добивается 3 м, взрослые деревья растут до 10-15 м. Крона очень широкая, коническая, плотно набитая. Хвоя серебристо-голубая.

Жёлтые

Жёлтая расцветка листвы у декоративных культур обозначается в заглавии словом «ауреа». Ели с жёлтой расцветкой хвои не достаточно всераспространены.

• Ель обычная «Ауреа» (Picea abies Aurea) по силе роста, высоте и форме кроны ничем не отличается от лесной кросотки. Но сначала лета, когда идёт рост юных побегов, дерево становится золотисто-жёлтым. Равномерно колер новейшей хвои изменяется на жёлто-зелёный, салатовый, пока не приходит к обыкновенному зелёному цвету.

Разноцветные

Особенное место посреди декоративных хвойных занимают деревья с контрастной расцветкой хвои. Юные приросты могут быть сливочно-белыми, как у ели колющейся «Биалобок» (Picea pungens Bialobok), либо насыщенно-красными, как у видов ели обычной «Круента» (Picea abies Cruenta) и «Ридал», либо «Райдал» (Picea abies Rydal).

Это низкие сорта с неспешным ростом, каждогодний прирост менее 8-10 см. В возрасте 10-ти лет высота елей добивается 2 м, поперечник кроны 1 м. С возрастом скорость роста малость возрастает, и к 30-ти годам деревья растут до 6 м в высоту, поперечник кроны в нижней части 3,5-4 м.

Юные деревья с декоративной расцветкой хвои имеют полушаровидную форму, центральный проводник проявляется только к 5-7-летнему возрасту. Форма дерева широко-коническая. Деревья не требуют формировки, но лёгкой обрезкой можно сделать крону ещё более густой.

К огорчению, контрастность хвои не сохраняется в течение всего лета. Только юные приросты отличаются цветом от прошлогодних веток. В особенности декоративны эти сорта в мае, когда идёт активный рост новых побегов. Приблизительно через 2-3 недели юная хвоя равномерно меняет колер, сливаясь с общей массой — голубой либо зелёной.

Карликовые

Карликовые формы хвойных находятся на буме популярности. Благодаря очень неспешному росту эти «игрушечные» ели год от года практически не меняются, их шаровидная либо подушковидная крона становится чуток обширнее, но каждогодние приросты малы — 2-3 см. Благодаря стрижке крона становится ещё более густой.

Более пользующийся популярностью карликовый сорт был выведен более 100 годов назад, но до сего времени не теряет актуальность — это ель обычная «Нидиформис» (Picea abies Nidiformis). Ветки деревца размещены фактически горизонтально, плотно друг к другу, форма плоско-округлая, как у пилюли, в юном возрасте крона более рыхловатая, имеет форму гнезда. К 10-то годам карликовые деревья растут до 40-60 см в высоту и около 1 м в поперечнике.

Если к крошечным шаровидным хвойным мы уже практически привыкли, то распростёртые формы хвойных для многих являются новинкой. Представьте себе, что заместо травянистых почвопокровников либо декоративной отсыпки фон в цветнике задаёт голубая стелющаяся ель.

Сорт колющейся ели «Глаука Прокумбенс» (Picea pungens Glauca Procumbens) выведен в США практически 100 годов назад, в 1924 г. У неё широкораскидистая распростёртая крона, ветки ложатся внахлёст друг на друга. К 10-ти годам дерево разрастается в ширину на 1,2 м, при всем этом высота растения остаётся в границах 20 см.

Необыкновенные формы

Если традиционная форма ели кажется для вас скучноватой, направьте внимание на плакучие и змеевидные формы хвойных.

Плакучие формы елей неописуемо красивы, они смотрятся, как зелёный водопад либо застывшая мелодия: ель обычная «Инверса» (Picea abies Inversa) и её голубая копия — ель колющаяся «Зе блюз» (Picea pungens The Blues).

Их ветки ориентированы вниз, крона сформировывают плавненько опадающий каскад. Центральный побег нужно подвязывать, потому высота дерева находится в зависимости от ваших пожеланий. Без подвязки плакучие формы могут стелиться по земле. У них высочайшая скорость роста, до 30 см в год. К 10-ти годам деревья растут в высоту (либо длину) до 3 м, а поперечник кроны добивается 2,5 м.

Змеевидные ели понравятся самым искушённым садоводам. Эти сорта не так нередко встретишь в продаже: ель обычная «Кранстони» (Picea abies Cranstonii) и «Виргата» (Picea abies Virgata).

Юные деревья смотрятся малость несуразно, а иногда даже уродливо. У них тонкие изогнутые ветки, направленные в различные стороны, а крона разреженная и несимметричная. Но с возрастом дерево становится более пышноватым и раскидывает бессчетные змеевидные побеги на ширину до 12 м в поперечнике, высота деревьев значимая, 12-15 м. Естественно таких размеров они добиваются только к 30-ти годам.

Как выбрать саженцы ели при покупкее

В отличие от плодовых деревьев, саженцы которых нередко продают с открытой корневой системой, саженцы елей всегда идут с закрытыми корнями. Необязательно это ель в горшке, взрослые саженцы выкапывают с комом земли, который упаковывают в мешковину, закрепляя её пластмассовой либо железной сетью.

Для елей очень принципиально сохранение земельного кома при пересадке, потому перед посадкой саженцы обильно проливают, чтоб земля не осыпалась с корней при перевалке деревца в посадочную лунку.

Если в продаже вы увидите саженцы елей с открытыми корнями, пусть даже по бросовой стоимости, не стоит соблазняться. Шансы на то, что они приживутся, очень малы.

При покупке обращайте внимание на состояние хвои. Она должна быть здоровой, иметь цвет, соответственный сорту, без пятен либо сухих участков. Пожелтение хвои либо бурые пятна на иголочках молвят о том, что дерево заражено каким-то грибным болезнью. Так как пересадка несёт доп стресс, нездоровые экземпляры могут не прижиться, а исцеление востребует от садовода доп усилий.

Земельный ком не должен быть пересушен. Поглощающие корешки саженцев хвойных отмирают очень стремительно, потому иссушение почвенного субстрата может привести к смерти корней.

Выкармливание ели

Ели неплохи тем, что полностью нетребовательны. Они вырастают фактически на всех почвах, не вымерзают зимой и не обгорают на вешнем солнце. При неплохом уходе деревья изредка хворают и фактически не поражаются вредителями. Их можно растить без формировки и обрезки, естественная форма деревьев презентабельна сама по себе. Сделать подходящие условия выкармливания для ели нетрудно.

Когда сажать ель

Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в хоть какое время года. Но более подходящим временем считают осень: с начала сентября до конца октября. Хвойные деревья отлично приживаются и при более поздних сроках посадки, в ноябре и декабре, когда верхний слой земли уже промёрз.

Весной ель необходимо сажать как можно ранее, как почва оттает на глубину, которая дозволит сделать посадочные ямы.

Если вы планируете посадку хвойных на весну, лучше приготовить ямы с озари, это ускорит и упростит вешние работы. При поздней вешней посадке будет нужно притенение деревьев и нередкий полив, т.к. в горячую погоду корешки развиваются не так стремительно, как в прохладе.

Выбор места

Невзирая на то, что в лесу деревья вырастают очень плотно друг к другу, при посадке ели на участке нужно выбрать самое солнечное место.

В особенности принципиально это для видов с необыкновенным цветом хвои: голубых елей, видов с жёлтой, белоснежной либо красноватой расцветкой юный хвои. В тени они не сумеют проявить свои декоративные характеристики и возвратятся к обыкновенной зелёной расцветке.

А вот карликовые сорта хвойных можно сажать в рассеянной тени, там, где они будут защищены другими растениями от палящих лучей полуденного солнца.

Хвойные не обожают близкого залегания грунтовых вод. Ели менее других хвойников мучаются от сырости, т.к. их корешки не уходят на очень огромную глубину. Но если грунтовые воды проходят поближе, чем на 1 м от поверхности земли, имеет смысл обмыслить систему дренажа на участке.

Когда речь идёт о посадке высокорослых деревьев, локальный мелкие камешки в посадочной лунке не окажет решающего значения, ведь корешки ели обойдут камешки и уйдут поглубже. Если они окажутся в воде, дереву это не понравится. На сырых участках с плотной глинистой почвой хвойные вырастают плохо, нередко хворают и живут не так длительно.

Подготовка земли

Ели непривередливы к почвам, они вырастают и на суглинках, и на чернозёмах, и на торфяниках. Естественно, сбалансированный вариант — это рыхловатая, отлично дренированная почва, богатая дерном.

Но не стоит усердствовать с внесением перегноя. Излишек азота в почве, очень «жирный» грунт нередко приводит к растрескиванию веток дерева, т.к. структура ткани растения становится более рыхловатой. При посадке полезно внести в лунку всеохватывающее удобрение с огромным содержанием калия и фосфора, это быть может особое удобрение для хвойных либо состав с пометкой «осеннее».

Хвойные предпочитают земли со слабо-кислой реакцией, потому в посадочную лунку неплохо бы добавить кислого торфа, соединяя его с главным грунтом в пропорции 1:1.

Заместо покупного торфа можно использовать почву из наиблежайшего хвойного леса. Она содержит хвойный опад, имеет подходящую кислотность и населена полезной почвенной микрофлорой.

Строго говоря, высочайшая кислотность земли нужна не самим хвойным, а почвенным грибам, которые живут с ними в симбиозе, образуя «грибокорень». Грибница размещается на корнях елей и других хвойных. Такое соседство взаимовыгодно: грибы поставляют дереву воду и минеральные соли, взамен получают от корней дерева нужные им элементы питания.

Полезную микрофлору, нужную хвойным, можно приобрести в сухом виде и внести в лунку при посадке, это разные препараты со словом «микориза» в заглавии.

Посадка ели в открытый грунт

Размер посадочной лунки должен быть в 1,5-2 раза больше, чем размер земельного кома саженца. Такие впечатляющие размеры необходимы для того, чтоб тонкие юные корни развивались резвее, и дерево прижилось на новеньком месте. Если вставить саженец в тесноватую лунку, то с большой толикой вероятности он погибнет, ведь новым корням будет тяжело пробиваться через плотную толщу земли.

После выкопки ямы подходящего размера часть злачного грунта из лунки соединяют с торфом либо хвойным опадом и возвращают назад. Таким образом корешки саженца окажутся на мягенькой «подушке».

При посадке ели очень принципиально не заглубить саженцы. Корневая шея должна остаться над поверхностью земли, ровно на той же высоте, как рос саженец. Хвойные не образуют доп корешки на нижней части ствола, потому заглублять саженцы не имеет смысла. Даже напротив, заглубление корневой шеи может привести к загниванию.

Для контроля глубины посадки используют всякую палку либо черенок лопаты — их кладут поперек выкопанной лунки и располагают саженец так, чтоб корневая шея оказалась на уровне перекладины.

После посадки саженцы обильно проливают. Лучше наливать воду ещё в процессе засыпания почвосмеси в лунку, равномерно, так мы обеспечим плотное прилегание земли к корням саженцев. Чрезвычайно значимо, чтоб после посадки ели в зоне корней не оставалось пустот.

Уход за елью после посадки

Поливы и подкормки

Существует мировоззрение, что ели не надо поливать. И вправду, взрослые деревья полностью способны сами обеспечить себя необходимым количеством воды и питания. Но это не относится к к юным саженцам либо пересаженным крупномерам.

Хвойные приживаются не так стремительно. В течение 1-2 лет после посадки новые деревья нужно часто поливать. Количество поливов и объём выливаемой воды зависят от температуры воздуха, нрава земли и размера саженца.

Общим правилом будет то, что полив должен быть обильным, чтоб вода проникала на всю зону залегания корней. Для маленьких саженцев это быть может 1-2 ведро воды за полив, для больших деревьев пригодится 3-5 вёдер. Поливы проводят раз в 7-10 дней в течение всего лета, с мая по сентябрь.

Поздней осенью, приблизительно за неделю-две до ожидаемых сильных морозов, проводят влагозарядковый полив. Мокроватая почва обеспечивает наилучшую зимовку хвойных. Земля подольше не промерзает, не считая того, хвойные насыщаются водой, и им тогда не так жутки зимние иссушающие ветра.

Ели любят дождевание, это относится как к карликовым деревьям, так и ко взрослым огромным елям. При дождевании со взрослых деревьев смывается пыль, что улучшает фотосинтез, позволяет растениям дышать.

Полив по кроне полезно кооперировать с внекорневой подкормкой. Удобрение «Здравень Аква для садовых декоративных и хвойных культур» как раз рассчитано под внекорневые подкормки, а особая форма флакона позволяет подключать его к системе полива «Аква-Стрим», это существенно упрощает труд, ведь вода может поступать конкретно из водопровода.

Обрезка

Ели неплохи тем, что могут расти совсем без обрезки, они сами сформировывают прекрасную пирамидальную крону. Но при выращивании на садовом участке садоводы предъявляют более высочайшие требования к декоративности деревьев, потому прибегают к санитарной и формирующей обрезке.

Санитарная обрезка заключается в удалении сломанных веток. Формирующую обрезку начинают не ранее, чем деревья добиваются высоты 1,5-2 м. Для поддержки конической формы взрослых деревьев используют садовую электрическую пилу, ею проходят по кроне, срезая кончики веток, которые выступают за границы намеченного конуса.

Обрезку хвойных проводят в конце мая - начале июня. Так как у ели чётко видны ярусы, обрезку проводят исключительно в нижней части дерева, на тех ярусах, которые отлично сформированы. Вершину дерева не трогают.

Если хвойных на участке мало, то проводят обрезку вручную. Она содействует наилучшему кущению веток, в особенности у ели колющейся с голубой хвоей. На месте удалённой вершины побега растет несколько новых, взамен утраченному. К первой обрезке приступают не ранее, чем через 2-3 года после посадки.

Любая лапа ели имеет на конце разветвление на три побега, центральный побег доминирует, конкретно его и вырезают. Чтоб случаем не разрушить точки роста у основания развилки, срез делают на 0,5-1 см ниже разветвления, оставляя маленький пенёк. Через некое время возрастут новые побеги и закроют место обрезки. Взрослые деревья подрезают с помощью электронных садовых пил, поддерживая конусовидную форму дерева.

После обрезки нужно обильно пролить деревья, подкормить их всеохватывающим минеральным удобрением и профилактически обработать от заболеваний и вредителей. Неважно какая обрезка — это стресс для растения, а на ослабленный «организм» могут нападать бактерии либо насекомые-вредители. Для подкормки ели идеальнее всего использовать особые удобрения для хвойных, такие как «Здравень Турбо для хвойных растений» (NPK=22:12:13).

Пересадка

Саженцы хвойных не непременно брать в садовом центре, вы сможете принести маленькую ёлочку из наиблежайшего леса и высадить на своём участке. Естественно, в данном случае для вас необходимо быть готовым к тому, что дерево через несколько 10-ов лет достигнет высоты 20-30 м, потому необходимо кропотливо выбрать подходящее место: вдалеке от полосы электропередач, на расстоянии более 5 м от дома и хозпостроек.

Наилучшее время для пересадки ели из леса — глубокая осень. В это время почва достаточно мокроватая после осенних дождиков. Понравившуюся ёлочку нужно подкопать по кругу, отступая от ствола 30-40 см. Чтоб ком земли не рассыпался при перевозке, его ставят на ткань либо мешковину и плотно обвязывают. При таком методе пересадки приживаемость деревьев очень высочайшая.

Пересадка крупномера, высота которого более 2-3 м, вероятна только с помощью специальной техники, которая выкапывает взрослые деревья с огромным земельным комом.

Особенности ухода осенью

При осенней посадке у хвойных есть несколько месяцев на то, чтоб акклиматизироваться на новеньком месте. В этот период их необходимо временами поливать, если осень выдалась сухой, достаточно проводить полив раз в 7-10 дней. Через 2 недели после посадки можно провести полив веществом продукта «Корневин» либо «КорнеСтим», это ускорит образование новых корней.

Осенние ветра бывают очень сильными, это плохо сказывается на приживаемости саженцев: пока дерево не прижилось, не нужно, чтоб оно раскачивалось из стороны в сторону, потому после посадки лучше подвязать деревца к колышкам.

Подготовка к зиме

Хвойные не нуждаются в укрытии на зиму, но неким видам может потребоваться защита от броского февральского солнца. Сорта, склонные к выгоранию хвои, оборачивают натуральной мешковиной либо спанбондом.

Хвоя может желтеть и сохнуть не только лишь на ярчайшем солнце, да и из-за обезвоживания. Так как деревья зимуют с «листьями» — хвоинками, они продолжают испарять воду и зимой, при всем этом пополнять припас воды из промороженной земли они не могут, потому растрачивают личные припасы. Чтоб уменьшить промораживание земли за неделю до сильных морозов проводят массивные влагозарядные поливы, промачивая почву на глубину 70-80 см.

Защита от заболеваний

Ели имеют достаточно крепкий иммунитет, на садовых участках деревья изредка поражаются грибными заболеваниями, так как вырастают на просторе, их крона отлично проветривается.

Но растения могут заразиться ещё в питомнике, потому так принципиально при покупке саженца ели пристально осматривать его.

Самым распространённым болезнью елей является шютте, есть несколько видов заболевания, которые вызываются различными агрессивными грибами. В большинстве случаев они поражают юные деревья, в особенности при сильном загущении и в дождливое лето.

Обычное шютте ели

Болезнь проявляется весной, в апреле - мае на прошлогодних приростах. Хвоинки желтеют, буреют, потом высыхают, но не опадают сразу. К концу лета на оборотной стороне иголок образуются споры грибницы — чёрные округлые образования размером до 3,5 мм.

Бурое шютте

Болезнь проявляется сразу после схода снега, так как болезнь начинается ещё осенью. Ранешней весной хвоя закутана лохматой грибницей бурого с чёрным колера, потом она сохнет, преобразуется в липкую субстанцию, которая держит сухую хвою от опадения.

Снежное шютте

Болезнь проявляется на нижних ветвях, которые зимовали под слоем снега. Почаще проявляется в регионах с высочайшим снежным покровом. После схода снега на хвое виден сероватый налёт. Поражённые побеги желтеют, буреют, в конце лета хвоя становится хрупкой и начинает осыпаться.

Ржавчина

Менее страшная болезнь, которая просто излечивается. Проявляется в июне-июле. На иголках возникают бессчетные выпуклые образования заржавелого либо рыжеватого цвета длиной 2-3 мм. Болезнь стремительно распространяется, т.к. споры просто рассеиваются на примыкающие ветки и другие деревья. Возбудители ржавчины нередко переносятся с черёмухи, боярышника и груши, потому не стоит сажать ели рядом с этими деревьями.

Исцеление грибных болезней

При возникновении признаков всех грибковых болезней на хвойных используют контактные фунгициды на базе меди: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик» либо 1% медный купорос.

Для борьбы с разными видами шютте лучше использовать системно-контактные препараты, в состав которых заходит окисел меди и сильнодействующий фунгицид, такие как «Ордан» и «Бронэкс». Есть и особый продукт, предназначенный конкретно для исцеления хвойных — системный фунгицид «Ракурс», в его составе эпоксиконазол и ципроконазол.

Борьба с вредителями

У хвойных не настолько не мало вредителей, в особенности при выращивании на садовых участках. В одичавшей природе деревья больше подвержены нашествию насекомых.

Тля и хермес

В лесах ели очень поражаются разными видами тли, большой вред растениям наносит хермес — крохотная хвойная тля, которую можно увидеть по белоснежному «пуху» в основании хвоинок, также на мутовках, разветвлениях. При обнаружении тли либо хермеса на елях нужно провести обработку системным инсектицидом, к примеру, «Кортлис», «Дракор», «Инсектор Супра». Обработки необходимо проводить часто, раз в 3-4 недели.

Паутинный клещ

В жаркое лето хвойные могут поражаться паутинным клещом. Сами насекомые очень малы и не заметны невооружённым глазом, увидеть их присутствие можно по постепенному осветлению хвои на вершинах побегов. При большенном скоплении вредителей возникает узкая сеть.

Паутинный клещ плодится очень стремительно, новые поколения возникают каждые 7-10 дней. Так как любые инсектициды действуют лишь на взрослых особей, для ликвидирования паутинного клеща необходимо провести три поочередных обработки с интервалом в неделю. Для борьбы с паукообразными необходимы особые акарицидные либо инсекто-акарицидные препараты: «Актеллик», «Аполло» либо биопрепараты «Фитоверм», «Биокилл».

Простые еловые пилильщики

Неказистые бабочки елового пилильщика делают яйцекладки на хвое, вред деревьям наносят личинки, которые питаются юными хвоинками. Повреждённые деревья имеют оголённые юные побеги, их рост приостанавливается. Для поражения гусениц необходимы инсектициды широкого диапазона деяния, такие как «Алатар» (д.в. малатион + циперметрин).

Еловая ложнощитовка

Насекомые смотрятся как крохотные наросты на коре дерева, они имеют плотный панцирь, потому не каждый яд может с ними совладать. Насекомые очень плодовиты, в разгар лета выводится бессчетное потомство, которое питается соками хвои и юных побегов. Медвяные выделения ложнощитовок становятся подходящей средой для развития грибных заболеваний.

Для поражения разных вредителей елей есть особый системный инсектицид «Пиноцид» с 3-мя элементами: альфа-циперметрин, имидаклоприд и клотианидин.

Размножение елейе

Высочайшая цена сортовых елей разъясняется сложностью их размножения. Гены, которые получены в итоге каких-либо природных мутаций, также те, что отвечают за наличие воскового налёта на хвое, изредка передаются при семенном размножении. Питомники размножают декоративные сорта прививкой на ель обычную либо черенкованием.

Размножение ели черенками

Садоводы-любители практикуют зимнее черенкование ели. Процесс этот сложный и долгий, но его можно освоить. Процент приживаемости черенков хвойных не очень высок, приблизительно 60-70%. Это еще меньше, чем при черенковании декоративных либо ягодных кустарников. Неувязка в большенном содержании смолы в побегах, которая препятствует образованию новых корней.

Для размножения черенки нарезают в конце ноября - начале декабря, необходимы юные побеги, которые выросли летом, их нарезают с верхушек веток.

Побеги можно отламывать с пяточкой — частью прошлогодней коры, считается, что так укоренение происходит лучше. Но есть и другое мировоззрение, которое подтверждается опытом удачного черенкования — не пяточка, а длиннющий косой срез на нижней части побега содействует отличному укоренению. Всяко, тут не обойтись без особых стимуляторов корнеобразования: «Корневин», «Корнестим» либо «Гетероауксин».

Для фуррора всего мероприятия принципиально использовать свежайшие черенки, сразу после их вырезки. Если приходится перевозить их на далекое расстояние, черенки упаковывают во мокроватую ткань либо полиэтиленовый пакет.

Для стимуляции образования корней нижнюю часть черенков зачищают от хвои и замачивают в растворе стимуляторов корнеобразования на день. Перед посадкой боковые побеги черенков срезают, чтоб уменьшить испарении воды. Таким образом черенок представляет собой центральный побег с оголённой нижней частью.

Конкретно перед укоренением кору на нижней части черенка надсекают острым ножиком либо пилой с маленьким зубом, и втирают в неё сухой порошок катализатора корнеобразования. При таковой подготовке шансы на укоренение черенков растут.

Почвенный субстрат для черенкования должен быть очень лёгким и рыхловатым. Идеальнее всего подходит смесь раскисленного верхового торфа и крупнозернистого песка либо маленького агроперлита. Заместо торфа можно использовать кокосовый субстрат, он отлично держит воду, оставаясь рыхловатым и воздухопроницаемым. Так как кокосовый субстрат не содержит веществ питания, его соединяют с низинным торфом.

Ёмкости для укоренения черенков обязаны иметь большие дренажные отверстия, они необходимы не только лишь для оттока вода, да и для доступа кислорода к корням, что очень принципиально при черенковании.

Черенки хвойных укореняются очень длительно, в течение 2,5-3 месяцев. Все это время почвенный субстрат должен оставаться немного мокроватым. Чтоб обойти переувлажнения, земли, на дно горшка насыпают слой керамзита либо гравия.

Для укоренения черенков ели комфортно использовать 5-ти литровые пластмассовые бутылки, их разрезают на две части: в нижней делают дренажные отверстия, а верхнюю используют как купол мини-парника. По мере надобности крышку приоткрывают, чтоб уменьшить влажность воздуха снутри «парничка», либо через неё создают полив либо опрыскивание водой для роста влажности.

Под прозрачным куполом черенки стоят в течение всего времени укоренения, до марта-апреля. Мини-парнички должны находиться в тепле и на свету, но лучше не ставить их на южный подоконник — под броским солнцем в «тепличках» подымется температура, и черенки сгорят.

С приходом весны устоявшиеся черенки выставляют на улицу, до конца лета юные саженцы продолжают расти в горшках, и только осенью их можно посадить на неизменное место.

Размножение ели семенами

Размножение хвойных семенами — процесс длинный и трудоёмкий, потому к нему прибегают очень изредка. Ели в первый раз «цветут» в возрасте 25-30 лет. Образование мужских и дамских цветов, которые становятся шишками, происходит не раз в год. Шишки формируются в высшей части кроны, откуда их нереально собрать вручную. Семечки созревают в октябре, но опавшие шишки нередко оказываются пустыми, т.к. семечки уже осыпались.

Если всё же удалось заполучить семечки ели, их можно посеять под зиму, чтоб они прошли естественную стратификацию. Если же семян не достаточно, то их заворачивают во мокроватую ткань и посылают на стратификацию при температуре +1-3°С на полтора месяца. После окончания стратификации их высевают в лёгкую землянную смесь и выращивают как рассаду. На неизменное место растения пересаживают лишь на 2-ой год жизни.