Пышноватое цветение травянистых пионов приходится на начало лета, а позже они уходят со сцены. Если мы желаем, чтоб и в будущем году эти декоративные многолетники повеселили нас большими цветами, позаботиться об этом необходимо осенью. Сентябрь — это время ухода за пионами, жгучая пора деления старенькых кустов и посадки новых саженцев. Подготовка пионов к зиме начинается за длительное время до пришествия холодов.

Уход за пионами осеньюе

Пионы разрастаются достаточно стремительно, и чтоб не запускать кустики, рекомендуется разделять их раз в 5-6 лет. Если в этом году вы не планируете их рассаживать, то осенью уход сводится к подкормке пионов и подготовке растений к зиме.

Подкормка пионов осенью

Корневые подкормки, которые мы проводили в августе, были ориентированы на закладку цветочных почек. Удобрения, которые мы занесём в сентябре — это припас питания на последующий год. Часть веществ питания будет усвоена уже осенью, они пойдут на подготовку пиона к зиме, на развитие корневой системы.

Перед проведением подкормки нужно прорыхлить землю, незначительно отступив от центра кустика. Цветочные почки размещаются в конкретной близости к стеблям, на маленькой глубине, потому активными действиями можно разрушить почки. Для внесения удобрений делают маленькую борозду вокруг кустика.

Зависимо от погодных критерий избираем метод проведения подкормки: в сухом виде либо в водянистом. Пионы не обожают избыточную сырость, потому если сентябрь выдался дождливым, лучше пользоваться гранулированными удобрениями. Если же осень стоит сухая, можно внести водорастворимые удобрения либо приготовить водную вытяжку.

Необходимо учесть, что в водянистом виде удобрения усваиваются еще резвее, чем в сухом. Сначала сентября, когда растения ещё продолжают интенсивно вегетировать, имеет смысл подкормить их под корень. В конце сентября либо начале октября, когда пионы начинают уходить в состояние покоя — внести сухие удобрения, чтоб сделать припас питания на последующий год.

Фосфор, калий и магний — это три «кита» для броского и длительного цветения декоративных культур. При выборе удобрений обращаем внимание на содержание в них этих макро- и микроэлементов.

Фосфор

Фосфор провоцирует рост и развитие корней, отвечает за закладку цветочных почек. От наличия в почве доступного фосфора впрямую зависит пышность цветения.

Фосфор растворяется очень медлительно, потому осень — наилучшее время для внесения фосфорных удобрений. Фосфор — это неподвижный минерал, он фактически не перемещается в почве, потому необходимо сразу доставить его на глубину залегания корней.

Для резвого эффекта используем монофосфат калия (52% фосфора, 34% калия). Это удобрение отлично растворяется в воде и стремительно усваивается растениями, в сухом виде его не заносят. Неплохой, но более дорогостоящей кандидатурой будет водоростворимое удобрение «Плантафол 10:54:10» либо его аналог, «Плантафид 10:54:10». Можно использовать «Кристалон жёлтый 13:40:13».

Если в наличии только суперфосфат, то нужно приготовить водную вытяжку. Для этого 300 г двойного суперфосфата заливают 3 л кипяточка, перемешивают и оставляют настаиваться в течение 12 ч. Маточный раствор разводят из расчёта 150 мл на 10 л воды.

Для сотворения припаса фосфора в почве суперфосфат заносят в сухом виде согласно аннотации на упаковке. Его можно поменять хоть каким всеохватывающим удобрением с пометкой «осеннее», к примеру, «Гера Осеннее» (NPK=4:14:24), «Фаско Осеннее» (NPK=5:15:35), «Фертика Осень» (NPK=5:21:31), «ОМУ Осеннее» (NPK=2:5:10).

В качестве органического фосфорного удобрения можно использовать мясокостную муку, которая создана для прибавления в корма животных, либо специальную обезжиренную костную муку для подкормки растений.

Калий

Калий, занесённый осенью, провоцирует отток веществ питания из листьев в запасающие корешки. Калийные подкормки весной и летом обеспечивают более колоритную расцветку лепестков, крепят иммунитет растений и увеличивают их устойчивость к грибным болезням.

Для заслуги резвого эффекта калийные удобрения заносят в водянистом виде. Для этого подходит сульфат калия (50% калия) и монофосфат калия. Можно использовать водорастворимые удобрения с высочайшим содержанием калия: «Плантафол» либо «Плантафид» с формулой 5:15:45, также «Кристалон коричневый» (NPK=3:11:38) либо «Кристалон красный» (NPK=12:12:36), «Здравень Турбо для георгинов и луковичных» (NPK=16:9:20).

В качестве удобрений пролонгированного деяния заносят минеральные удобрения в сухом виде: борофоску (10% фосфора, 16% калия), калимагнезию (32% калия, 12% магния) либо сульфат калия.

Источником органического калия является зола. В основном это относится к золе от сгорания картофельной ботвы, травы либо стеблей подсолнечника, в ней содержится до 30% калия. В древесной золе содержание калия существенно меньше, 6-10%. Гранулированная древесная зола содержит до 4,5% калия и до 3% фосфора, также магний и другие микроэлементы.

Магний

Магний участвует во всех процессах жизнедеятельности растений и в особенности полезен для цветов. Постоянное внесение магния содействует более пышноватому и ярчайшему цветению.

Магний растворяется в почве достаточно медлительно, потому его заносят осенью. Идеальный вариант минеральных удобрений — это калимагнезия. Из органических удобрений можно использовать «Магний» от ОрганикМикс, удобрение делается из природного минерала кизерита и содержит до 29% магния.

Раскисление земли

Пионы не переносят кислых почв, потому необходимо точно знать кислотность земли и по мере надобности известковать её. Не непременно везти её на анализ в лабораторию, достаточно пользоваться тест-системой «Агрохимик». Лучшая кислотность земли для пионов pH=6,2-7,0.

На кислых почвах заносят доломитовую муку, в ней высочайшее содержание кальция и магния. На нейтральных и слабо-кислых почвах достаточно внесения древесной золы, она содержит много кальция, который нейтрализует маленькую кислотность земли.

Как и когда обрезать пионы осенью

Листья здоровых пионов до самых морозов остаются зелёными. Всё это время идёт невидимый для глаз процесс формирования новых корней и подготовки пионов к зиме, потому не стоит срезать листья ранее времени.

Если даже растения поражены каким-то грибковым болезнью, нужно срезать только самые нездоровые части листьев, а остальную часть обрабатывать системными фунгицидами, такими как «Скор» либо «Дискор», можно использовать 1% медный купорос.

Обрезку пионов осенью проводят в конце октября. Пожелтевшие листья подрезают перед тем как ляжет снег либо после первых морозов. Растительные остатки лучше убрать из цветника, чтоб в течение зимних оттепелей они не начали сгнивать.

Травянистые пионы лучше обрезать «под ноль», ровно по поверхности земли, не заглубляясь, да и не оставляя пеньков. Весной рост новых побегов пойдёт из подземных почек. Прошлогодние побеги высохнут и будут портить вид клумбы ранешней весной, а в тёплую зиму сгниют и станут источником инфекции.

ИТО-гибриды можно обрезать 2-мя методами: «под ноль» и на пенёк высотой 20 см. Это связано с особенностью гибридных пионов. Цветочные почки размещаются у них не только лишь под землёй, да и на нижней части стебля, в пазухах листьев.

Так можно получить более длительно и пышноватое цветение, т.к. побеги из почек, расположенных на прошлогодних стеблях, зацветут ранее. Но это накладывает на садовода обязательства по доп уходу и постоянным подкормкам, ведь растению будет нужно больше сил и питания.

Необходимо ли мульчировать пионы

С каждым годом цветочные почки пиона оказываются всё поближе к поверхности земли. Чтоб они не вымерзали зимой, после обрезки листьев под старенькие кустики нужно подсыпать злачную землю. Можно использовать отлично перепревший перегной либо зрелый компост, либо обыденную садовую землю. Если же кустик посажен 2-3 года вспять, доп слой земли ему пока не нужен.

Как укрыть пионы на зиму

Травянистые пионы — это холодоустойчивые растения, которые отлично зимуют даже в регионах с жестокими зимами без какого-нибудь убежища.

Даже напротив, укрывание кустика может привести к выпреванию запасающих корней и смерти растений. По этой причине не рекомендуется сажать пионы в конкретной близости к розам, чтоб они не попадали под их укрытие.

Огромную опасность для пионов зимой представляют мыши, они любят питаться сочными крахмалистыми корневищами. Это ещё один аргумент «против» убежища пионов. Слой органики либо воздушно-сухое укрытие мыши расценивают как приглашение на «зимние квартиры».

Укрытие требуется исключительно в последних случаях при очень поздней посадке цветов. Если саженцы удалось приобрести исключительно в октябре, когда почва уже прохладная, то у них меньше времени на укоренение. В таком случае после посадки их засыпают доп слоем земли либо торфа шириной 15-20 см, это убережёт корневую систему и почки от вымерзания в первую зиму. Весной доп землю отгребают как можно ранее, пока ростки не успели растянуться.

Пересадка пионове

Пион — это садовый «долгожитель». Кустики старенькых видов, которые достались нам вкупе с родительским домом, могут расти на одном месте более 20 лет. Для пересадки такового «монстра» будет нужно два человека и несколько часов физического труда.

Пионы — растения большие, взрослый кустик добивается в поперечнике 90-100 см. Если несколько растений посажены группой, то через пару лет они начинают вытеснять друг дружку. Самый слабенький, которому достаётся меньше солнечного света и питания, прекращает цвести. Но стоит пересадить его на другое место, как он вновь веселит нас большими цветами.

Лучше не доводить пионы до загущения и разделять их каждые 6-8 лет. Нынешние сорта и ИТО-гибриды делят каждые 4-5 лет, к этому возрасту цветочки начинают мельчать, а цветение идёт на убыль.

Сроки пересадки

Сентябрь — наилучшее время для пересадки пионов. Это связано с их био особенностями. При температуре земли в границах +10-15°С идёт активное нарастание поглощающих корешков. Так как в сентябре почва равномерно остывает, после пересадки пионов активируется рост новых корней, что обеспечивает 100% приживаемость саженцев.

Четкие сроки пересадки пионов зависят от региона и погодных критерий. В южных областях пересадку можно проводить в течение всего октября, в средней полосе — весь сентябрь, в северных областях — сначала - середине сентября. Необходимо дождаться, когда летняя жара спадёт, тогда и можно приступать к пересадке.

Пошаговая аннотация по пересадке

Шаг 1. Извлечение кустика

При выкопке старенького пиона будет нужно мужская сила и крепкая лопата. Кустик за ранее обкапывают по кругу, отступив от центра кустика 20-30 см, приблизительно на таком расстоянии пролегают главные запасающие корешки.

Главной ошибкой при выкопке огромных кустов пиона является попытка вытянуть их из земли за листья. При всем этом листья нередко отрываются, происходит повреждение цветочных почек. Чтоб не поддаваться соблазну тянуть за листья, лучше обрезать их ещё до выкопки на маленький пенёк.

Шаг 2. Разбор кустика на делёнки

Выкопанный кустик нужно помыть водой из шланга либо замочить в бочке на несколько часов, чтоб земля отмокла, и можно было смыть её с корневища. Так будет лучше видно, как конкретно разделять кустик.

У юных кустов деление можно начать руками, растаскивая части корневища, и надрезать ножиком там, где корешки срослись. Старенькие кустики режут острым ножиком. Корневище пиона достаточно плотное, потому нужен неплохой кухонный ножик.

Любая делёнка в эталоне обязана иметь 2-3 почки, допустимо до 4-5 почек, менее. Очень большие делёнки ужаснее увеличивают новые корешки, т.к. имеют большой припас веществ питания. Такие саженцы медлительнее приживаются и ужаснее зацветают.

У совершенно старенькых кустов пиона центральная часть корневища нередко оказывается испорченной: пустой, выпревшей либо повреждённой мышами, потому для посадки используют делёнки с периферии кустика, а центральную часть выбрасывают.

Шаг 3. Подготовка делёнок, дезинфекция и стимуляция

Делёнки осматривают, вырезают все гнилостные, нездоровые части корневища. Если запасающий корень очень толстый и длиннющий, его укорачивают. Саженец обязан иметь несколько юных корней шириной до 1 см и 1-2 толстых отростка.

Если кустик пиона был здоровым, свежайшие срезы присыпают золой, толчёным углём либо смазывают зелёнкой. Если же есть сомнения по поводу наличия грибных заболеваний, лучше обеззаразить корневища. Для этого их замачивают на 1-2 ч в крепком растворе марганцовки либо протравливают в растворе фунгицида «Максим».

После дезинфекции делёнок их замачивают в катализаторе роста либо обрабатывают корневища сухим порошком. Можно использовать препараты для корнеобразования: «Корневин», «Корнестим», «Гетероауксин» либо замочить корневища на ночь в растворе гуматов, к примеру, лигногумата калийного. Гуминовые вещества также содействуют укоренению саженцев.

Шаг 4. Выбор места и подготовка посадочной ямы

Пионы отлично вырастают и зацветают лишь на солнце. В тени их цветение будет слабеньким и невыразительным. Но в южных регионах на открытом месте холодоустойчивым многолетникам будет очень горячо, потому цветение завершится ранее срока. Необходимо отыскать такое место, где цветочки будут освещаться огромную часть денька, но будут защищены от палящего полуденного солнца.

Пионы не переносят застоя воды в корнях, потому не стоит сажать их в низинах. В особенности принципиально при выборе места учитывать, не застаивается ли там талая вода весной и нет ли там луж осенью, — такие места не подходят для посадки.

Не стоит возвращать делёнки назад на то же место. За пару лет растения уже избрали все полезные вещества из земли, в ней накопились возбудители болезней. Если нет способности пересадить пион в новое место, нужно стопроцентно поменять грунт в посадочной яме на новый.

Размер посадочной ямы находится в зависимости от плотности земли. Корневища пиона вырастают стремительно, но для обычного роста им нужна почва средней плотности: суглинок либо чернозем. Если почва достаточно рыхловатая и злачная, достаточно маленькой посадочной ямы, ширина её должна быть чуток больше размера корневища, глубина — 20-30 см.

Если же почва глинистая, уплотненная, с близким залеганием грунтовых вод, то будет нужно выкопать широкую и глубокую яму, 50-60 см в поперечнике и 40 см в глубину, уложить на дно слой дренажных камешков и наполнить яму злачной землёй с добавлением песка либо перлита.

Песочные земли тоже не очень неплохи для пионов. Они стремительно пересыхают и перенагреваются, поглощающие корни плохо контактируют со очень рыхловатым грунтом. При подготовке посадочных ям нужно добавлять много органики (перегноя, торфа) и глину.

В землянную смесь заносят всеохватывающее удобрение либо сульфат калия и суперфосфат, их можно поменять древесной золой и костной мукой.

Шаг 5. Посадка

Самая распространённая ошибка при посадке пионов — это заглубление почек. Они должны очутиться на глубине 5-7 см, менее. Если яма готовится конкретно перед посадкой, то через некое время она неизбежно просядет, утягивая корневище саженца за собой.

Чтоб обойти заглубления пиона, нужно кропотливо уплотнить грунт в посадочной яме, можно притоптать его ногой либо залить в яму ведро воды. После того как вода вполне впитается, а грунт осядет, добавляют нужный объём земли и располагают саженец.

При посадке травянистого пиона не так принципиально, как будут размещены корешки. Основное, чтоб почки смотрели четко вверх и находились на хорошей глубине. Можно сажать делёнку совершенно неглубоко, чтоб почки остались практически на уровне земли, а потом насыпать на неё маленький холм. Так как почва после посадки ещё просядет, в итоге пион как раз окажется там, где необходимо.

При посадке ИТО-гибридов делёнки располагают так, чтоб корневище лежало строго горизонтально. Это провоцирует развитие побегов и закладку новых почек.

Если при делении пиона у вас остались большие осколки корней, их можно использовать как посадочный материал. Лучше высадить их в отдельное место, в «школку», т.к. такие экземпляры расцветут не ранее, чем через 3-4 года. Обрезки корней располагают горизонтально, на глубине 5 см.