Клубни георгинов кое-чем напоминают картошку. Такое сходство вводит начинающих садоводов в заблуждение, ведь запасающие корешки георгинов на самом деле не являются клубнями, потому и воззвания требуют совсем другого.

Как конкретно разделять посадочный материал георгинов и когда это делать — разглядим подробнее.

Как смотрятся клубни георгинове

При покупке саженцев георгинов мы обнаруживаем в упаковке маленькую делёнку с 2-3-мя “картошками” среднего размера. При выкапывании кустика георгинов осенью нашему взгляду раскрывается мощнейший запасающий корень, который состоит из огромного количества больших и средних клубней, радиально отходящих от основания стебля.

Клубни георгинов

При неудобном воззвании с большим корневищем некие клубеньки отламываются, и у садоводов появляется резонный вопрос — можно ли их высадить? Почти всегда ответ будет отрицательным.

В отличие от клубней картофеля, которые покрыты обилием глазков, т.е. ростовых почек, запасающие корешки георгинов совсем гладкие. Почки находятся только в основании кустика, на “шее” клубня.

Если “шея” переломилась ниже почки, таковой кусок не является посадочным материалом. Без почки он не сумеет дать жизнь новенькому растению.

При делении посадочного материала принципиально уделять свое внимание на количество почек, которые находятся в основании корневой шеи. Сколько почек — столько и побегов будет в кустике.

И тут не стоит скупиться. Очень огромное количество ростовых почек дает огромное количество побегов и приводит к загущению кустика. Стволы мешают друг дружке, соперничают за солнечный свет, в итоге цветочки мельчают.

Если же совсем не разделять георгины, происходит постепенное вырождение сорта. Из-за огромного количества побегов растение переключается на вегетативный рост во вред цветению.

Когда и как выкапывать клубни георгинов

Когда выкапывать

С уборкой “урожая” георгинов торопиться не стоит. Клубни должны отлично вызреть в почве. Бывалые садоводы в августе проводят 1-2 подкормки калийными удобрениями (сульфат калия, монофосфат калия). Калий провоцирует отток веществ питания из надземной части растения в запасающие органы, в этом случае, — в корневище, что увеличивает его лежкость и шансы на успешное хранение.

После первых заморозков надземная часть георгинов гибнет — листья чернеют и вянут, а ствол теряет упругость, на этом текущий сезон выкармливания завершается.

Стволы срезают, оставляя пеньки длиной 10-15 см, а корешки оставляют еще на неделю в земле. За этот период времени происходит дозаривание корневища, кожица клубней становится более плотной.

Ствол георгина полый, потому в дождливую погоду после обрезки надземной части в нем будет накапливаться вода, что может спровоцировать начало тления. Если после первых заморозков возвратилась теплая погода с дождиками, лучше не ожидать, а выкапывать корневища сразу после срезания надземной части.

Принципиально смотреть за тем, чтоб корневая шея не подмерзла — ведь спящие почки находятся в основании стеблей, на маленькой глубине. Если кустик не окучивали землей в августе, то в сентябре необходимо пристально смотреть за прогнозом погоды. Внезапные заморозки могут привести к повреждению почек, расположенных в высшей части корневища.

Как выкапывать

Земельные работы потребуют большой физической силы, ведь корневища георгинов иногда растут очень большими.

Кустик обкапывают со всех боков, отступив от центра кустика 25-30 см. На рыхловатой почве можно пользоваться копательными вилами, если же грунт плотный, лучше взять неплохую лопату. Когда корневище обкопано со всех боков, его приподнимают на лопате и вынимают из земли.

Нельзя тянуть кустик за остатки стеблей, хотя это кажется самым обычным методом извлечения кустика из земли. Стволы георгина очень хрупкие, при отламывании можно вырвать их с вершиной корневища, на которой размещены главные почки.

Конкретно на шаге выкапывания георгинов нередко начинается неурядица с сортами. В пылу работы садовод запамятывает, какие корневища относятся к какому сорту, ведь цветочки издавна срезаны.

Чтоб цветник в следующие годы не смотрелся хаотическим смешением красок, сразу после обрезки надземной части георгинов нужно прикрепить к основанию стебля указатель с заглавием сорта либо с другими чертами (высота кустика, колер и форма цветов).

Когда и как разделять клубни георгинов

Когда разделять

В климате средней полосы корневища георгинов не зимуют. Теплолюбивые растения не выдерживают даже маленького вымерзания земли, потому каждую осень георгины приходится выкапывать, а весной вновь сажать.

Садоводы не пришли к одному воззрению, когда разделять корневища георгинов: осенью, перед уборкой на хранение, либо весной — перед посадкой. У обоих методов есть свои достоинства.

Подготовка посадочного материала с озари позволяет компактней уложить клубни на хранение, ведь часть корневища удаляется в процессе чистки и деления. Если сразу удалить все тонкие, щуплые и подгнившие части корневища, уменьшается возможность развития гнилых процессов во время хранения. Весной же остается только вытащить готовый посадочный материал на прогревание либо подращивание.

Но осенью у садоводов не всегда хватает времени и сил на то, чтоб кропотливо разбираться с георгинами. Нередко их посылают в погреб вкупе с земельным комом, поместив в мешок либо ящик. Земля является типичным “панцирем”, который защищает клубни от высыхания, если в хранилище очень тепло и сухо. Основное, не завязывать мешок либо п/э пакет, в каком хранится корневище, чтоб растение не задохнулось.

Но в почве всегда находится агрессивная микрофлора. В критериях высочайшей влажности гнилые бактерии и болезнетворные грибы стремительно плодятся, что приводит к порче посадочного материала, если он хранится в земельном коме.

Как разделять

До того как приступать к делению, нужно высвободить корневище от земли. Если осень была сухой, земля осыпается, обнажая клубни. Если же земельный ком плотно облепляет корневище, придется пользоваться шлангом либо мыть его в раковине под проточной водой.

Работать с незапятнанным корневищем еще комфортнее — отлично видно, что конкретно необходимо обрезать. Острым секатором либо садовыми ножницами убирают все, что не подлежит хранению:

• корни;
• маленькие и щуплые клубеньки, также те, что крепятся на тоненькой длинноватой “шее”;
• гнилостные и нездоровые части.

После обрезки корневище должно смотреться осторожным: стволы обрезаны на маленький пенек, от корневой шеи отходит несколько клубней большого и среднего размера.

В таком виде корневище можно убрать на хранение либо сразу поделить его на куски. При делении необходимо уделять свое внимание на количество почек — они находятся в основании каждого стебля, в месте крепления клубня к корневищу.

Проще всего поделить корневище, ориентируясь по остаткам стеблей. Любая делёнка обязана иметь один пенек от цветоноса, — в его основании находится несколько почек.

Для деления корневища комфортно использовать острый ножик с крепким узеньким лезвием. Лезвие втыкают в высшую часть корневища, меж стволами, немного раскачивают и разламывают корень на куски. Бывалые садовники делят посадочный материал на более маленькие доли, разрезая ствол вдоль.

Если кустик был маленьким и имел только один ствол, процесс деления посадочного материала лучше отложить до весны. В марте, когда почки начнут просыпаться и станут лучше видны, будет проще разрезать корневище умеренно, чтоб все делёнки имели по 1-2 почки.

Подготовка к хранениюе

После чистки и деления корневища нужно обработать все свежайшие срезы. Для этого используют зеленку либо продукт “Агройод”.

Если даже в период цветения на георгинах не проявлялись какие-либо заболевания, на поверхности посадочного материала может находиться агрессивная микрофлора, ведь бактерии и грибы всегда есть в почве. В процессе хранения в критериях тепла и высочайшей влажности они стремительно плодятся, что приводит к порче посадочного материала.

Перед закладкой на хранение полезно выдержать посадочный материал в растворе фунгицида “Максим”, разведя его согласно аннотации. После обработки клубни просушивают и убирают на хранение.

Рациональные условия для хранения георгинов: температура +5-8°С и средняя влажность воздуха, 65-70%.

Реальные условия нередко далеки от эталона. В погребе быть может очень прохладно и сыровато, тогда и клубни начинают сгнивать, процесс тления стремительно распространяется, и к весне посадочный материал бывает на сто процентов испорчен. Если же в хранилище очень тепло и сухо, клубни теряют воду, сморщиваются, засыхают и к весне становятся мертвыми.

Для хранения клубней садоводы используют гигроскопичные материалы, которые поддерживают лучшую влажность: вермикулит, мох сфагнум, торф, опилки.

Вермикулит и верховой торф неплохи тем, что являются полностью незапятнанным субстратом, они не несут внутри себя агрессивной микрофлоры. При закладке на хранение вермикулит и торф немного увлажняют. Мох сфагнум сам обладает антибактериальным действием, что препятствует развитию гнилости.

Свежайшие опилки древесной породы хвойных пород содержат фитонциды, которые сдерживают развитие гнилых процессов. Садоводы со стажем советуют пропитывать опилки 3% веществом медного купороса — если даже начнется процесс тления, он будет купирован и не распространится на весь посадочный материал.

Не рекомендуется использовать для хранения клубней речной либо строительный песок, так как он является подходящей средой для размножения агрессивной микрофлоры.