Когда белить деревья

Белить либо не белить?, — так смотрится шекспировская проблема садовода. И если белить, то когда, осенью либо весной? Чтоб обусловиться с вопросом, когда белить деревья, необходимо узнать, зачем нужна побелка, и что она даёт плодовому саду. И тогда найти сроки работ в саду не составит труда.

Страсть к майским субботникам у наших садоводов закреплена на генетическом уровне. Колоритное солнце, 1-ая зеленеющая травка, тёплый вешний ветер зовут нас на улицу. Возиться в саду после долгой зимы в особенности приятно, и мы с азартом выгребаем прошлогодние листья, белим яблони и груши и наводим порядок на участке. Побеленные стволы деревьев на фоне зелени смотрятся ярко и нарядно, и мы ощущаем ублажение от проделанной работы. Но так ли нужен саду наш майский труд?

Белоснежное на белоснежном... Побелили в конце ноября...

Для чего белить деревьяе

Кора деревьев достаточно уплотненная, чтоб защищать их от неблагоприятных воздействий: агрессивных грибов, насекомых-вредителей, мороза, солнца и ветра. У деревьев различного возраста плотность коры различается существенно, потому и уход за ней необходимо подбирать персонально.

Для саженцев и деревьев в 1-ые 2-3 года после посадки известь быть может очень агрессивна, т.к. кора у них узкая и теплая. Водоэмульсионная краска либо добавление клея ПВА в раствор плохо скажутся на предстоящем росте юного деревца. Плёнка, которая появляется на коре, будет препятствовать дыханию дерева, что в последних случаях может привести к его смерти.

Юным деревьям побелку лучше поменять обмоткой ствола белоснежным укрывным материалом. Это защитит от ветра, солнца, мороза и острых зубов мышей.

Старенькие деревья уже не страшатся ничего. Их грубая толстая кора трескается и отслаивается естественным образом. Под ней находят укрытие от мороза маленькие насекомые, и с этим навряд ли можно что-то поделать. Обработка ствола инсектицидами и известью даст некий эффект, но главную борьбу с вредителями необходимо проводить весной, когда они очнутся после спячки.

У юных плодоносящих деревьев кора уплотненная, но уязвимая. Она придётся по вкусу зайцам, потому необходимо оградить сад от их визитов. Пока на коре нет трещинок и ран, дерево неуязвимо к проникновению грибов и микробов. А вот защитить его от появления морозобоин нужно.

Защита от вредителей и заболеваний

Пока кора цельная, она бережёт дерево от вредных воздействий. Но хоть какое повреждение коры становится открытыми вратами для проникания зараз. Крохотные насекомые забираются в трещинкы коры на зимовку, прячут в ложбинках потомство в виде яиц и личинок. Споры агрессивных грибов попадают под кору, заселяются в древесную породу.

Обработка стволов известью убивает насекомых при попадании на них.

Если же в составе побелки есть клей, то на поверхности коры появляется плёнка, которая лишает насекомых доступа кислорода. Это помогает биться с паутинным клещом, щитовками и ложнощитовками, зимующим потомством тли.

Если же в раствор добавить медный купорос, он получает доп фунгицидный эффект. Медь подавляет развитие агрессивной микрофлоры и уничтожает грибы, которые находятся на древесном стволе.

Защита от мышей

Побелка не выручилёт деревья от зубов зайцев и мышей-полёвок. Тут нужна механическая преграда. Стволы деревьев обкручивают мелкоячеистой пластмассовой сетью либо сетчатыми мешками, можно использовать мешковину, спанбонд и любые подручные материалы. Старенькие капроновые колготки, возлюбленный материал садоводов, находят применение и в защите деревьев от мышей.

Чтоб мыши не грызли кору деревьев под слоем снега, нужно после снегопадов утаптывать рыхловатый снег в приствольных кругах.

Защита от мороза и солнца

Защита от морозобоин и солнечных ожогов — главная цель побелки стволов. Пока деревья находятся в состоянии покоя, им не страшен мороз. Но в феврале солнце начинает прижаривать уже по-весеннему. Отражение от снега дополнительно наращивает силу воздействия солнечных лучей. Тёмная кора деревьев на солнце греется так, что под ней начинается сокодвижение. После захода солнца температура резко опускается, влага в тканях дерева леденеет, расширяется и разрывает кору.

Морозобоины и солнечные ожоги обычно появляются на стволах с южной стороны. Трещинкы могут быть длинноватыми и глубокими, рассекая древесный ствол по всей длине. Равномерно трещинкы затянутся и зарастут, но сначала сезона дерево будет более уязвимо заболеваниям. Через открытые раны под кору попадают возбудители небезопасных болезней: монилиоза, чёрного рака и др.

Для косточковых морозобоины в особенности небезопасны, т.к. весной в местах повреждений начнётся камедетечение, что очень ослабляет деревья.

Белоснежные стволы отражают солнечный свет, меньше греются на февральском солнце, а поэтому перепад ночных и дневных температур проходит для них более плавненько, кору не разрывает. Колоритное солнце не оставляет на ней ожогов, так что деревья надёжно защищены.

Когда белить деревьяе

Зимой облачных дней еще больше, чем солнечных. Побелка стволов становится животрепещущей в феврале и марте, когда денек существенно пребывает, а солнце светит ярче. На теоретическом уровне, проводить побелку можно и в феврале, когда дневная температура подымается выше +5°С. Но практика указывает, что это неловко.

Далековато не все дачники приезжают на свои участки зимой. Подгадать поездку под погоду достаточно трудно. Ну и топтаться в саду по колено в снегу — маленькое наслаждение.

Но если осень выдалась дождливой, и осенняя побелка фактически на сто процентов смыта со стволов, имеет смысл обновить её в конце зимы - начале весны.

Проводить покраску деревьев зимой необходимо днем, на солнце, чтоб до заката краска успела высохнуть и не замёрзла.

Чтоб слой побелки выдержал на стволах дольше, дачники стараются оттянуть процесс покраски до последнего. Побелку деревьев проводят в конце октября либо начале ноября, пока на улице держится плюсовая температура. Добавление в раствор клея, молока улучшает сцепление краски с поверхностью коры и уменьшает её смывание дождиками.

Побелку деревьев можно проводить осенью и весной — дважды в год. Но осенью она ориентирована на защиту сада от морозобоин и солнечных ожогов, а весной несёт больше декоративный эффект, также помогает уменьшить количество перезимовавших вредителей и бактерий.

Как белить деревьяе

Ровненькие ряды деревьев с схожими белоснежными стволами смотрятся чистоплотно и даже декоративно. Но для действенной защиты сада от морозобоин недостаточно побелить нижнюю часть стволов на высоте до 1 м. В защите нуждается весь штамб, независимо от его высоты, и большие скелетные ветки.

Замазка ран

До того как приступать к побелке, нужно оглядеть стволы и ветки деревьев и по мере надобности провести уход. Если осенью проводится санитарная обрезка, раны нужно замазать садовым варом «Живинка» либо «РанНет», либо обеззаразить их 3% веществом стального купороса либо средством «Агройод».

Заделка дупел

У старенькых деревьев из-за неверной обрезки, обломов веток и других повреждений могли образоваться дупла. Крепкое здоровое дерево продолжает жить и с дуплом в стволе, но зимой оно представляет огромную опасность.

В дупле отыщут зимнее убежище бессчетные насекомые-вредители. Снег, который набьётся в дупло во время метелей, при смене морозов и оттепелей будет стимулировать разрывы древесной породы, что приведёт к предстоящему углублению повреждения.

Осенью нужно кропотливо вычистить дупло от отслоившейся древесной породы, коры и мусора, для этого используют щётку с жёстким ворсом, можно пользоваться мастерком либо тупым ножиком с толстым лезвием.

После механической чистки внутреннюю поверхность дупла обрабатывают 3% веществом медного купороса. Смесь для заделки готовят из глины и какого-то наполнителя: опилок, соломенной сечки. Она должна быть достаточно густой и отлично липнуть. К побелке приступают только после того, как поверхность глины отлично высохла.

Удаление лишайников

Перед покраской стволов нужно очистить их от мха и лишайников. Сами по себе они не вредят дереву, но в их зарослях прячутся насекомые вредители, к тому же под ними кора остаётся увлажненной, что провоцирует размножение агрессивной микрофлоры.

Маленькие наросты просто снять вручную с помощью шпателя либо тупого ножика. Но если лишайников много, лучше поначалу высушить их, тогда очистить стволы будет еще проще. Наросты обрабатывают крепким веществом зольного щёлока (2-3 л золы на 10 л воды) либо 3-5% веществом стального купороса.

Через некоторое количество дней после обработки лишайник и мох счищают с помощью пластмассового шпателя, щётки либо грубой перчатки. Перед тем как счищать растительные остатки со стволов, нужно подстелить под дерево некий материал либо целофан. Лишайник представляет собой симбиоз гриба и водные растения, и если его куски попадут на почву, они благополучно прорастут и вновь окажутся на дереве.

Искореняющая обработка

Даже здоровые с виду деревья без лишайников и повреждений полезно обработать перед зимовкой для поражения спор грибов на поверхности коры. Обработку проводят после листопада при температуре воздуха не ниже +5°С. Используют 3% медный купорос, 3% металлический купорос, 1-3% бордоскую смесь.

Ствол и скелетные ветки белят с помощью широкой кисти либо специальной мочальной кисти для побелки. Для ускорения процесса можно использовать маленькой валик и малярную ванночку.

Чем белить деревьяе

Для удобства садоводов делается готовая краска-побелка, такая как «Белисса». В её составе мел и полимерная композиция, которая улучшает прилипание краски к коре и не даёт ей смываться дождиками. Если от ремонта осталась водоэмульсионная краска, можно использовать и её.

Перед употреблением краску необходимо перемешать

Садоводы нередко готовят составы для побелки деревьев без помощи других. В качестве базы употребляется мел либо гашёная известь. Их разводят до состояния водянистой сметаны. Расход воды ориентировочный, 1-1,5 кг мела либо извести размешивают в 5 л воды.

Чтоб раствор был более густым и лучше ложился, можно добавить в него глиняную болтушку. 0,5 кг глины за ранее замачивают и разводят в воде до сметанообразной смеси.

Для заслуги обеззараживающего эффекта в самодельную побелку добавляют медный купорос из расчёта 100-200 г на 5 л воды. Медный купорос нужно за ранее растворить в маленьком количестве жаркой воды.

Чтоб побелка не так стремительно смывалась со стволов, в раствор добавляют казеиновый клей (50 г на 5 л), столярный клей (100 г на 5 л) либо ПВА (60-70 г на 5 л). Клей ПВА употребляется исключительно в последних случаях, т.к. он образует плёнку на коре, которая препятствует дыханию дерева. В качестве прилипателя можно использовать молоко, отчасти заменив им воду. Время от времени садоводы добавляют в побелку жидкое мыло либо запаривают тёртое хозяйственное мыло.

Независимо от того, какой состав для побелки вы выберете, проводить работы необходимо в тёплую сухую погоду. Если осенние дождики остались сзади, самое время взяться за кисть, пока не пришли морозы. Здоровые деревья в будущем году отблагодарят вас хорошим урожаем.

Источник: www.vhoz.ru