Март носит имя в честь бога войны Марса, который в древнем мире сначала почитался как бог земледелия и ско­то­вод­ства. В Старой Руси март именовали березень (в этом месяце жгли березу на уголь), сухий (в это время года не достаточно осадков, сухость в лесу, сохнет и заготовленная заблаговременно древесная порода), протальник (талая вода — снежица — по народному поверью целебна). С приходом весны нужно позаботиться о сохранности и будущем плодоношении садовых деревьев.

Некие правила обрезки деревьев уже подверглись рассмотрению ранее, но зависимо от особенностей роста и плодоношения нужно знать и учесть некие тонкости обрезки. В садоводстве все плодоносящие культуры делятся на семечковые и косточковые. К первым относят яблоню, грушу, айву обычную, ко вторым — вишню, черешню, сливу, персик, абрикос и т. д. Семечковые культуры плодоносят на удлиненных одногодичных (плодовых прутиках) и укороченных долголетних (кольчатках и копьецах) плодовых веточках. У косточковых пород также формируются удлиненные и укороченные (букетные) веточки, почки сближены и напоминают букет. Старенькие вишни в марте Каждый садовод заинтересован в том, чтоб плодовое дерево как можно быстрее стало плодоносить. Поэтому нужно сделать условия для развития конкретно плодовых веточек. И главную роль играют как раз обрезка и формировка кроны. Семечковые культуры, обычно, более выносливы и зи­мо­стой­ки, чем косточковые, потому получать опыт обрезки лучше на них. У семечковых формируется естественная округло-шаровидная крона, у которой есть несколько существенных недочетов: низкая крепкость, недолговечность, склонность к загущению в высшей части и оголению у основания скелетных веток. Но естественную крону можно сделать лучше, если знать правила обрезки. Обрезка плодового дерева должна начинаться с года посадки. Одногодичный саженец, имеющий только один побег, подрезают на высоте 70–80 см. У двулетнего саженца спецы выделяют центральный побег (его именуют фаворитом, он обеспечивает нарастание кроны в высоту) и 4–5 боковых ветвей. При обрезке укорачивают фаворит на 1/3 и боковые ветки на 1/3 либо 1/2 длины. Последующие деяния зависят от избранной формы кроны. В Рф более всераспространена мутовчато-ярусная форма кроны, основанная на возможности плодовых деревьев закладывать ветки в несколько ярусов. 1-ый ярус состоит из 4–5 скелетных (толстых, отходящих от ствола) веток, которые растут из рядом расположенных почек на центральном побеге. В итоге ветки яруса сближены наподобие мутовки. Выше по стволу формируются еще 1–2 яруса с расстоянием меж ними 1–1,5 м. Ветки, растущие меж ярусами, убирают. Дерево с таким типом кроны отличается высочайшим ростом и склонно к оголению основания скелетных веток. Сочленение скелетных веток со стволом некрепкое, потому что крепкость срастания ветки со стволом находится в зависимости от угла меж ними: чем он больше, тем ветвь прочнее. Ветки в загущенной мутовчато-ярусной кроне отходят от ствола под более острым углом. Спецами разработана разреженно-ярусная форма кроны, при которой расстояние меж ветвями каждого яруса больше, что увеличивает крепкость кроны и улучшает освещенность её внутренней части. Ветки каждого следующего яруса располагают так, чтоб они (при взоре сверху) были размещены в промежутках меж ветвями нижнего яруса. Всем хороша разреженно-ярусная форма кроны, одно плохо — тяжело за ней ухаживать. Куда не подойдешь — везде ветки. Существенно комфортнее обрабатывать лопастную крону, у которой формируются 2–3 яруса по 3–4 ветки, при этом ветки каждого следующего яруса размещены точно над ветвями нижнего. При взоре сверху такое дерево припоминает крест. В промежутках меж лопастями «креста» можно войти и просто собрать сбор. Чтоб понизить высоту кроны и усилить процессы плодоношения в нижней части кроны, делают безъярусную измененно-лидерную форму кроны с редчайшим расположением скелетных веток (через 10–40 см), у которой центральный проводник, после заслуги нужной высоты и образования подходящего количества скелетных веток (обычно 6–7 в 2 яруса), убирают. Если вы желаете ускорить формирование плодовой кроны, не стоит очень рано удалять центральный проводник. Это лучше сделать только после вступления дерева в репродуктивный период. Для растений с выраженной пирамидальной кроной (к примеру для груши) можно советовать чашеобразную крону (рис. 6), при которой центральный проводник удаляется очень рано, на 2–3 год. Нижние скелетные ветки усиливают тем, что подрезают их равномерно, а верхние ослабляют более насыщенной обрезкой. Все ветки, растущие вертикально либо вовнутрь кроны, убирают. В итоге формируется крона с открытым центром, что, во-1-х, значительно улучшает освещенность снутри кроны, а во-2-х, содействует понижению высоты дерева. Большая часть косточковых культур плодоносят на одногодичных приростах, плодоносящие образования на старенькой древесной породе недолговечны и стремительно отмирают, оголяя крону. Опытная обрезка вызывает возникновение огромного количества одногодичных приростов, усиливая плодоношение. Для большинства косточковых пород подойдет разреженно-ярусная форма кроны; сливу, алычу и персик можно сформировывать чашей.

Главные правила обрезки

1. Помните, что обрезка — хирургическая операция, потому работать нужно незапятнанным, остро наточенным инвентарем. После обрезки раны нужно обеззаразить и замазать либо садовым варом, либо алкидной краской (лучше белоснежной). Не замазывают только срезы наименее 0,5 см в поперечнике. 2. Сроки обрезки выбирают зависимо от региона. В средней полосе Рф и севернее предпочтительней весенняя обрезка (до начала сокодвижения), на юге вероятна осенняя и зимняя обрезка. Летней обрезки лучше избегать, так как в теплое время года раны, оставшиеся после обрезки, нередко загнивают. 3. Есть два главных способа обрезки: прореживание и укорачивание ветвей. В первом случае ветку убирают вполне («на кольцо»), во 2-м — укорачивают на 1/4, 1/3 либо 1/2 длины побега. Прореживают загущающие, некорректно растущие ветки и ветки, образующие острые развилки. Укорачивают ветки, чтоб усилить ветвление. Учитывайте тот факт, что чрезмерное прореживание ведет к оголению кроны и оттягиванию сроков вступления в плодоношение. Очень увлекшись укорачиванием, вы вызовете загущение кроны и ухудшение плодоношения. 4. Пытайтесь обрезать более тонкие юные ветки, так как спилы толстых ветвей длительно зарастают (поперечником 1 см зарастают 1 год, поперечником 2 см — 2 года, поперечником 3 см — 3 года, более необъятные раны могут вообщем не зарасти). 5. Если может быть, подменяйте обрезку прищипкой либо подгибкой веток. 6. Сильную обрезку проводите лишь на старенькых деревьях, которые понижают урожайность. Помните, что чрезмерная обрезка усилит ростовые процессы во вред плодоношению, но недостающая обрезка стремительно приведет к загущению кроны, что также понизит сбор.