Сочная, сладкая, благоуханная — слива веселит обильным урожаем даже там, где никакие другие плодоносящие деревья не вырастают. Для обитателей Урала, Сибири и других регионов с жестокими зимами посадка сливы — это настоящая возможность есть фрукты из собственного сада. Многие сорта сливы не уступают по вкусу абрикосам и персикам. При всем этом морозостойкость сливы в разы выше, некие сорта выдерживают морозы до -50°С!

Осень считается наилучшим временем для посадки саженцев плодовых и декоративных культур. Невзирая на то, что косточковые принято сажать весной, посадка сливы осенью указывает более высочайший процент приживаемости саженцев. Если деревья сливы в вашем саду уже состарились, самое время подобрать несколько новых видов на смену.

Достоинства осенней посадкие

Посадка сливы осенью в средней полосе даёт хороший итог. Тому есть несколько обстоятельств, и основная из них — это свежесть посадочного материала. Все питомники заготовляют саженцы конкретно осенью, весной распродаются остатки, которые не были реализованы в прошедшем сезоне. Естественно, при зимнем хранении качество саженцев усугубляется: почки могут подмёрзнуть, а корешки пересохнуть.

Саженцы сливы в октябре. Большой выбор.

Так как саженцы плодовых деревьев готовятся к осенней продаже, то в сентябре - октябре выбор видов еще больше, чем в апреле - мае. Это позволяет приобрести конкретно тот сорт, о котором вы желали, а не тот, что остался в наличии.

При осенней посадке саженцев у нас больше времени на подготовку участка и фактически посадку. В конце сентября деревья уходят в состояние покоя, и в течение всего октября мы можем закладывать юный сад. Весной же время поджимает: от момента оттаивания земли до пробуждения деревьев есть всего неделя - две, за которые необходимо успеть приобрести саженцы, приготовить посадочные ямы и высадить деревья.

При вешней посадке деревья очень стремительно трогаются в рост. Солнце интенсивно пригревает, провоцирует просыпание почек. Деревья, которые ещё не успели укорениться после пересадки, выбрасывают листья, начинают интенсивно испарять воду и расходуют личные припасы. Без постоянных поливов саженцы, посаженные весной, могут засохнуть уже посреди лета.

При осенней посадке у деревьев еще больше времени на адаптацию. Осенью почва длительно остаётся тёплой, а благодаря дождикам в ней достаточно воды — это безупречные условия для наращивания поглощающих корешков.

Посадка сливы осенью соответствует биологическим ритмам растения. После листопада дерево уходит в состояние покоя, потому пересадку переносит безболезненно. Холодная температура воздуха и тёплая почва стимулируют наращивание корневой системы. Это обеспечивает неплохую приживаемость саженцев.

Сроки посадкие

Время посадки сливы осенью различается в различных регионах и продолжается от середины сентября до начала декабря. Посадку необходимо провести хотя бы в месяц - полтора до сильных морозов. Для определения срока посадки нужно исходить из того, когда в вашем регионе промерзает почва. Важен не 1-ый лёгкий морозец, а устойчивый минус в течение недели и поболее.

В средней полосе зима, обычно, приходит сначала - середине ноября. Соответственно, посадку саженцев можно проводить с середины сентября до конца октября. В южных регионах зима приходит позднее, потому посадка растягивается на весь ноябрь. А в северных областях лучше уложиться с посадкой деревьев до конца сентября, либо перенести её на весну.

Выбор сортае

При выборе саженцев сливы лучше отдавать предпочтение местным сортам, районированным для определенного региона.

Местный сорт. Заглавие не понятно.

Так как один сорт не может соединять все плюсы, то нужно выбрать определяющий фактор:

• морозостойкость — принципиальна для регионов с жестокими зимами.

Сорта: Красная, Жёлтая Хопты, Пересвет, Веста и др.

• устойчивость к выпреванию — принципиальна для регионов с высотой снежного покрова более 50 см.

Сорта: Зарянка, Оюна, Байкальский янтарь, Находка, Гордость Урала, Дочь Бурятии.

Слива карзинская

Сначала прошедшего века при скрещивании американской и канадской сливы получен морозоустойчивый и засухоустойчивый гибрид, он был назван в честь агронома-селекционера Ивана Карзина — слива карзинская.

Известные сорта сливы карзинской:

• Румяная — карликовое дерево, плоды маленькие, массой 14-16 г, удлинённо-округлой формы, жёлто-оранжевые, с сочной кисло-сладкой мякотью.
• Кулундинская — сильнорослое дерево, плоды маленькие, массой 15-18 г, округлой формы, жёлто-оранжевые, с плотной кисло-сладкой мякотью с запахом дыни.

Слива уссурийская

Слива уссурийская — это подвид сливы китайской, всераспространена в Приморском и Хабаровском крае. Этот вид сливы отличается высочайшей морозостойкостью, выдерживает морозы до -42-45°С. Отлично зимует в малоснежные зимы, но может выпревать при богатстве снега.

Слива уссурийская отлично растёт в критериях холодного и мокроватого лета, плохо переносит засуху. Отличается высочайшей урожайностью, но просит перекрёстного опыления. Большая часть видов уссурийской сливы самобесплодны.

Пользующиеся популярностью сорта сливы уссурийской:

• Алтайская юбилейная — среднерослое дерево, плоды среднего размера, массой 14-24 г, округленные, жёлто-оранжевые, с красноватым румянцем, сочные, нежные, кисло-сладкие с запахом абрикоса.
• Маньчжурская кросотка — карликовое дерево, плоды большие, массой 25-27 г, округленные, тёмно-бордовые с сильным восковым налётом, сочные, кисло-сладкие.
• Пирамидальная — среднерослое дерево, плоды маленькие, массой 12-16 г, округленные, красно-оранжевые, сочные, неплохого вкуса.

Слива российская

Слива российская является гибридом алычи и сливы уссурийской. Она переняла у собственных родителей все наилучшие свойства: хорошую морозостойкость, до -45°С от сливы уссурийской и высшую урожайность — от алычи. Калоритные плоды так плотно облепляют ветки, что листьев фактически не видно.

Не считая того, у сливы российской глубочайший период покоя, что позволяет ей переносить сильные морозы, которые приходят после длительных оттепелей.

Слива российская достаточно устойчива к выпреванию, что позволяет растить её в регионах, с высочайшим снежным покровом.

Слива российская отлично адаптируется к экстремальным погодным условиям. В период цветения выдерживает значимые перепады меж ночными и дневными температурами. Этот вид сливы просит перекрёстного опыления, потому лучше сажать несколько видов с схожим сроком цветения.

Наилучшие сорта сливы российской, которые подходят для переопыления:

• Подарок Санкт-Петербургу — среднерослое дерево с плакучей кроной, плоды большие, массой 20-25 г, удлинённые, жёлто-оранжевые, теплая кисло-сладкая мякоть с позитивным запахом.
• Июльская роза — среднерослое дерево, плоды очень большие, массой 30 г, яйцевидные, насыщенного красного цвета, с восковым налётом, мякоть сочная, смачная, с ласковым запахом.

Дополнение от создателя от 17.01.2025

Садоводы оценили высшую урожайность сливы российской и неприхотливость в уходе. Вкус ее плодов — выше всяких похвал, ведь в генах гибридной сливы “течет кровь” сладких видов североамериканской сливы, абрикоса и персика.

Расцветающие деревья выдерживают легкие заморозки до -3-5°С, гибельные для плодовых деревьев. Благодаря таковой особенности гибридная алыча плодоносит раз в год.

Слива российская может расти на слабокислой почве, но на злачной земле с нейтральным pH урожайность еще выше, а плоды — больше.

Принципиально осознавать, что обыденные сорта сливы домашней не являются опылителями для сливы российской. Чтоб плоды удачно завязывались, нужно высадить три саженца различных видов схожего срока созревания.

Раннеспелые сорта сливы российской: Июльская роза, Путница, Злато Скифов, Кубанская комета, Евгения, Анастасия, Мономах, Шатер, Ярило.

Среднего срока созревания: Подарок Санкт-Петербургу, Красные паруса, Королевская, Глобус, Найдена, Несмеяна, Клеопатра, Комета поздняя, Сигма.

Среднепозднего срока созревания: Чук, Гек, Лама, Лавина, Мара, Желтоватая сладкая.

Людмила Камионская, эксперт, создатель статей по разным фронтам сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтоб жить на земле и заниматься возлюбленным делом — выращиванием растений. На собственном участке площадью 30 соток разбила декоративный и плодовый сад, огород, цветник. Опыт выкармливания растений — 25 лет.

Выбор саженцае

Беспроигрышный, но более накладный вариант, — это саженцы в горшках, с закрытой корневой системой (ЗКС). Естественно, при условии, что дерево выращивалось в этом горшке какое-то время, а не было пересажено в горшок вчера.

Найти это до боли просто, достаточно потянуть за ствол. Саженцы, которые росли в горшках, плотно посиживают в них. Если же саженец просто выскочил из горшка, то вероятны два варианта, и оба не очень отличные: либо земельный ком был очень пересушен, что вероятнее всего привело к частичному отмиранию корней, либо саженец расположили в горшок не так давно, тогда это тот же саженец с открытой корневой системой (ОКС), но по более высочайшей стоимости.

Саженцы в горшках нередко продаются с листьями, в таком виде их и сажают. Деревья с ОКС, обычно, продаются уже без листьев: их обрывают перед выкопкой саженцев, т.к. через листья идёт испарение. Как дерево извлекли из земли, оно будет расходовать личные припасы воды из ствола и корней.

Если вы решили приобрести саженец с открытыми корнями, на котором ещё не успели завянуть листья, их необходимо немедля оборвать, здесь же, на месте. Если же для вас предлагают саженец с ОКС и увядшими листьями, от таковой покупки лучше отрешиться. Растение уже очень обезвожено и шансы на укоренение очень малы.

Так как сливы вырастают и развиваются очень стремительно, лучше брать одногодичные саженцы, у них более высочайшая приживаемость. Сливы-двухлетки с ОКС придётся существенно обрезать при посадке, чтоб уравновесить повреждённые корешки и развитую надземную часть.

Подготовка саженца к посадке

Саженцы с ЗКС

Саженцы, которые выращивались в горшках, готовы к посадке. Всё, что от нас требуется, это пролить земельный ком за 2-3 часа до извлечения саженца из горшка. В эталоне земля не должна осыпаться с корней, в таком случае пересадка пройдёт безболезненно для растения.

Если корешки саженца оплели земельный ком и даже начали загибаться ввысь, нужно мало разворошить его нижнюю часть и расправить корешки. Нестрашно, если при всем этом часть корней повредится, в земле они стремительно восстановятся, возрастут новые поглощающие корешки.

Высадить саженец с загнутыми корнями еще опаснее — корешки не могут поменять направление роста и распрямиться без помощи других. Если они загнуты ввысь либо переплетены в узел, то развитие корневой системы останавливается, проходит пару лет, а дерево так и не растёт.

Саженцы с ОКС

Саженцы с открытыми корнями нужно для начала «напоить». От момента выкопки их из земли прошло как минимум некоторое количество дней, а может быть, недель, за этот период времени поглощающие корешки подсохли. Нужно немного надрезать их наточенными ножницами и замочить в воде либо в растворе какого-нибудь катализатора корнеобразования.

Для замачивания саженцев можно использовать любые стимулирующие препараты: «Корневин», «Корнестим», «Гетероауксин». Если под рукою не оказалось гормональных стимуляторов роста, можно использовать гумат калия либо лигногумат калийный, если нет и его, то хоть какое жидкое гуминовое удобрение — гуматы оказывают антистрессовый эффект и облагораживают приживаемость саженцев.

В раствор полезно добавить биопрепарат с сенной палочкой, к примеру, «Фитоспорин» либо «Бактерра». Полезные бактерии поселятся в корневой зоне дерева, расплодятся в почве и будут отражать атаки агрессивной микрофлоры.

Саженцы с открытыми корнями замачивают на ночь, а очень пересушенные — на день. После замачивания полезно окунуть корешки в глиняную болтушку. В глине содержится огромное количество микроэлементов, они будут равномерно усваиваться. Бывалые садоводы говорят, что саженцы, корешки которых были обработаны глиняной болтушкой, приживаются лучше.

Выбор местае

Посадка сливы и других плодовых деревьев осенью хороша тем, что у нас больше свободного времени после уборки урожая. Мы можем расслабленно прогуляться по участку, распланировать посадки, подобрать место для каждой культуры.

Освещение

Принципиально осознавать, что все культурные плодоносящие деревья очень требовательны к свету и плодородию земли. Если мы желаем собирать огромные урожаи яблок, груши, сливы, вишни и др., то каждому дереву нужно отыскать открытое солнечное место, защищённое от ветра, и обеспечить злачную, отлично дренированную почву.

На маленьких дачных участках нереально сделать безупречные условия, потому приходится идти на какие-то уступки. Так, слива способна выносить лёгкое затенение.

Если все солнечные места заняты другими плодовыми деревьями, то сливу можно высадить и с восточной либо западной стороны дома. Достаточно, если дерево будет освещаться солнцем 4-5 часов в денек.

Грунтовые воды

Никакие плодоносящие деревья не выносят близкого залегания грунтовых вод. Так как древесные корни уходят на огромную глубину, то как они оказываются в воде, они «задыхаются», и дерево начинает дохнуть. В особенности принципиально это для высокорослых деревьев на семенном подвое: яблони и груши. У деревьев на карликовом подвое корневая система мочковатая, она не уходит поглубже, чем на 1 м.

Если грунтовые воды проходят поближе, чем на глубине 1-1,5 м, нужно проложить общую систему дренажа, так как локальный мелкие камешки в лунке не выручилёт древесные корни от контакта с водой. Если же дорогостоящая прокладка дренажной системы не заходит в ваши планы, то лучше сажать сливу на бугор.

Талые воды и снег

Самое слабенькое место сливы — это корневая шея, участок ствола конкретно над корнями. Если это место заглублено в почву, то кора на закопанной части ствола выпревает, нарушается движение веществ питания от корней к веткам и назад, и дерево равномерно гибнет.

Выпревание корневой шеи необязательно связано с заглублением её в почву. Если весной под сливой накапливается талая вода, а после осенних дождиков дерево стоит в луже, то выпревание безизбежно. Если на участке есть уклон, то сливу сажают в высшей части уклона, с южной стороны.

Не следует сажать сливу в низине либо с северной стороны холмика. Не считая того, что в низинах застаивается вода, при возвратимых вешних заморозках прохладный воздух опускается в низины, что приводит к вымерзанию цветов сливы.

Высочайшие сугробы могут стимулировать выпревание древесной породы. При выборе места для посадки сливы необходимо вспомнить, где весной резвее всего сходит снег — это место подходит идеальнее всего. Не стоит сажать сливу там, где снег задерживается и скапливается — у заборов и зданий.

Схема посадки

Только некие сорта сливы являются самоплодными, подавляющее большая часть просит посадки сортов-опылителей. Потому при посадке сливы мы не можем ограничиться одним саженцем, нам необходимо отыскать место под 2-3 дерева с схожим сроком цветения.

Чтоб опыление происходило удачно, различные сорта сливы должны расти одной группой, это правило относится и к посадке вишни, черешни. Расстояние меж деревьями находится в зависимости от высоты взрослого дерева и формы его кроны.

Для высокорослых видов с раскидистой кроной, таких как у видов «Алтайская юбилейная», «Жёлтая Хопты», «Веста», оставляют 3 м меж деревьями. Сорта с пирамидальной кроной и сорта на полукарликовом подвое, такие как «Пирамидальная», «Ксения», «Алая заря», можно сажать на расстоянии 2,5 м друг от друга. Для естественных карликов, таких как «Румяная» и «Маньчжурская красавица», достаточно 1,5-2 м меж деревьями в ряду.

Подготовка почвые

Наверняка, каждый садовод слышал, что ямы под посадку деревьев необходимо готовить заблаговременно. При посадке сливы это имеет решающее значение.

После перекопки воздушная структура земли не сохранится навечно. С поливами и дождиками почва неизбежно осаживается и уплотняется. Если мы готовим посадочные ямы конкретно перед посадкой деревьев, то к весне земля просядет, и саженцы окажутся не на уровне поверхности земли, а чуток поглубже, в маленькой ямке. Для каких-либо других деревьев это быть может не так принципно, но для косточковых — это гибельно.

Корневая шея сливы ни при каких обстоятельствах не должна очутиться ни в земле, ни ниже её по уровню. Хоть какое углубление земли — это лунка для застоя воды и верная дорога к выпреванию сливы.

2-ая причина для преждевременной подготовки земли — это необходимость известкования. Косточковые культуры не переносят кислых почв. Для построения древесной породы и косточки плодов им необходимы огромные дозы кальция, которого в кислых почвах недостаточно.

Но до того как проводить известкование земли, лучше измерить её кислотность. Для этого можно использовать электрический pH-метр либо пользоваться тест-системой «Агрохимик». Для посадки сливы нужна нейтральная либо слабо-щелочная почва, pH = 6,5-7,5. На кислых почвах заносят доломитовую муку (известняковую муку), на слабо-кислых — мел, золу.

Посадка сливы в яму

На отлично дренированных почвах с глубочайшим залеганием грунтовых вод сливу сажают обыденным методом, в посадочные ямы. Их готовят за 2-4 недели до посадки. Яма для посадки плодовых деревьев должна быть широкой и глубочайшей, независимо от размера корневой системы саженца. Поперечник ямы 60-80 см, глубина — 80-100 см.

Чем ужаснее почва, тем большего размера мы делаем яму. На песочных почвах ямы делают более широкими, чтоб прирастить объём злачной земли в корнеобитаемой зоне. На глинистых почвах — более глубокими, чтоб поменять глину из нижней части ямы на злачный грунт.

Если на участке маленькой злачный слой, то при копке ямы его откладывают раздельно, в тачку либо на подложку, а нижний слой земли убирают.

Не стоит на сто процентов подменять грунт из ямы на другую землянную смесь, в таком случае будет очень мощная разница меж составом земли снутри и вовне ямы, и древесные корни не будут развиваться за границы посадочной ямы.

Глинистые земли нужно разбавить речным песком, а ещё лучше — агроперлитом. Перлит не только лишь улучшает структуру земли, делая её более рыхловатой, да и содействует более равномерному рассредотачиванию воды. Этот минерал вбирает в себя избытки воды, а при высыхании грунта отдаёт их назад в почву. Схожими качествами обладает и диатомит садовый. Это природный ископаемый минерал, обеспеченный кремнием и другими микроэлементами.

Злачную почву соединяют с перепревшим перегноем либо компостом (1-2 ведра), добавляют 300-400 г суперфосфата и 150 г сульфата калия. При посадке сливы очень принципиально обогатить почву кальцием, потому при посадке в землянную смесь добавляют золу (литровую банку), мел (400-500 г) либо доломитовую муку (200-300 г).

Этого припаса деревьям хватит на 3 года, в предстоящем нужно раз в год заносить органику, фосфорно-калийные удобрения и известковые материалы, богатые кальцием.

Приготовленную землянную смесь возвращают в посадочную яму, обильно проливают и дают отстояться. А конкретно при посадке делают только маленькую лунку по размеру корней.

Посадка сливы на бугор

На заболоченных почвах, на тяжёлых глинистых грунтах, на участках с близким залеганием грунтовых вод сливы нередко выпревают и гибнут. В таких критериях посадка сливы на бугор либо на высшую грядку даёт наилучшие результаты.

При устройстве холмика почву за ранее перекапывают, заносят в неё нужные органические и минеральные удобрения. Землянную смесь из злачной земли и песка насыпают на выбранное место таким образом, чтоб основание холмика было более 1,5-2 м в поперечнике, а высота насыпи — 50-60 см. При всем этом более злачную землю насыпают в центре холмика, там, где будут размещаться корешки саженца.

Посадка сливы на бугор хороша тем, что вода не застаивается в зоне корней, а снег не накапливается на верхушке холмика. Благодаря этому почва резвее промерзает, что защищает сливу от подопревания.

Посадка сливые

Если место посадки было приготовлено заблаговременно и почва осела, то конкретно перед посадкой делают маленькую лунку по размеру корней саженца с открытой корневой системой либо по объёму земельного кома при посадке сливы с ЗКС. Корешки располагают так, чтоб они не загибались ввысь, умеренно распределяют их на холме земли.

При посадке сливы очень принципиально не заглублять саженцы. Корневая шея должна остаться выше уровня земли на 3-4 см. На практике это значит, что нам необходимо закрыть землёй только сами корешки.

При таковой неглубокой посадке у деревьев-двухлеток будет большая парусность, потому нужно сразу после посадки подвязать их к колышку либо сделать растяжку меж 2-мя кольями. Подвязка деревьев к опоре ускоряет приживаемость саженцев, т.к. их не раскачивает ветром. Колышки лучше установить в посадочные лунки сразу, ещё до посадки.

В процессе посадки саженцы обильно проливают водой, чтоб земля вокруг корней перевоплотился в водянистую грязь. При таком методе исключено образование воздушных кармашков вокруг корней, потому саженцы отлично приживаются.

Обрезка сливы после посадкие

Сразу после посадки сливы весной саженцы подрезают. Это необходимо для формирования кроны и уравновешивания надземной и подземной части дерева. Но при посадке сливы осенью обрезку лучше бросить до весны. Непонятно, как дерево перенесёт первую зиму, может быть, какая-то часть саженца вымерзнет, потому нет смысла укорачивать его ранее времени.

Весной, до начала сокодвижения, проводят обрезку саженцев сливы. Одногодичные саженцы подрезают до высоты 70 см. После обрезки боковые побеги из верхних 4 почек сформировывают остов дерева в виде чаши. Для формирования дерева с центральным проводником оставляют самый сильный побег и 3-4 побега для скелетных веток. Всяко высота штамба остаётся приблизительно 50 см, это лучшая высота, при которой комфортно ухаживать за садом (стричь газон, проводить поливы и подкормки) и собирать сбор.

При посадке двухгодовых саженцев сливы, у каких уже есть боковые побеги, их укорачивают на третья часть. Если дерево формируется с центральным проводником, то все другие ветки должны быть подчинены ему, их подрезают малость короче.

Подготовка саженцев сливы к зимовкее

1-ая зима для саженцев сливы — самая непростая. Сильные морозы могут разрушить почки, обильные снегопады привести в подопреванию коры и древесной породы, мыши и зайцы обожают лакомиться ласковой корой деревьев, что приводит к грустным последствиям.

Для защиты юных деревьев от мышей нужно обмотать штамб какими-либо средствами находящимися под рукой: пластмассовой либо синтетической сетью, картоном, мешковиной и пр. Такая защита также выручилёт кору от солнечных ожогов.

В регионах с высочайшим снежным покровом практикуют метод «сухой зимовки» сливы. Для этого на штамб дерева надевают широкую трубу, поперечником более 40-50 см, обрезок бочки, древесный ящик либо высочайшее ведро без дна. Сверху его накрывают каким-то материалом, чтоб вовнутрь убежища не попадал снег. Высота убежища должна быть не меньше высоты снежного покрова. Таким образом, вокруг ствола сливы остаётся сухое место, почва промерзает, и дерево не выпревает.