Большие яблоки с румяными боками, под тяжестью которых клонятся ветки, глухой звук падающего на землю яблока, сладкий запах шарлотки — в этом романтика осеннего сада. После сбора урожая пора помыслить о подготовке яблонь к зиме.

Осень в саду

Осенью в саду не настолько не мало работ. Они ориентированы на то, чтоб деревья вернули силы после сильного урожая и легче перенесли морозы. Уход за яблоней осенью и подготовка её к зиме содержат в себе:

• подкормку и внесение удобрений;
• санитарную обрезку и зачистку стволов;
• обработку от заболеваний;
• влагозарядковый полив;
• побелку;
• защиту деревьев от мышей.

Подкормкае

Многие садоводы делают ту же самую ошибку: кропотливо готовят посадочные ямы для новых саженцев, трепетно смотрят за юными деревцами, но как дерево начало давать 1-ые плоды, отношение к нему изменяется на потребительское. Сбор собран, а означает, можно запамятовать о яблоне до последующей весны — таковой подход в корне неверен.

Нехороший сбор, маленькие плоды и нерегулярное плодоношение имеют одну причину — очевидную нехватку веществ питания. С каждым яблоком дерево конфискует из земли калий, фосфор, железо, на формирование каждого листика, побега, новейшей ветки нужен весь комплекс веществ питания. Припаса питания, который мы создаём при посадке, хватает на 2-3 года, а далее деревья нуждаются в каждогодних подкормках.

Как проводить подкормку

Подкормка плодовых деревьев имеет свои особенности, и связано это со строением корневой системы. Большие скелетные корешки отходят от древесного ствола радиально, они разветвляются на всё более маленькие.

Дерево растёт, надземная часть и корневая система развиваются параллельно. Главная часть корней находится в круге, поперечник которого равен проекции кроны. Причём маленькие поглощающие корни находятся по периферии.

Корешки яблони залегают достаточно глубоко, на 30-40 см. Соответственно, чтоб доставить вещества питания по предназначению, нужно либо заносить удобрения в виде водянистых корневых подкормок, либо перекапывать почву на огромную глубину и заносить сухие удобрения под перекопку.

Каждогодная перекопка земли в приствольных кругах издавна вышла из моды. Садоводы новейшей школы всё почаще держат сад под задернением: сеют газонные травки, высаживают декоративные многолетники. Есть мировоззрение, что слой растительности лучше защищает корешки деревьев от вымерзания. Не считая того, за зиму органика перепревает и становится едой для дождевых червяков.

Но если под деревом растёт травка, то как внести удобрения? Зависимо от цели подкормки можно провести подкормку по листу, под корень либо использовать локальный способ внесения удобрений.

По листу

После формирования плодов яблоня испытывает острый недостаток веществ питания. Но при внесении удобрений в почву они не усвоятся мгновенно, пройдёт 3-4 недели, пока минеральные подкормки дадут эффект. Чем поближе зима, тем прохладнее почва, тем медлительнее идут все процессы.

Сразу после уборки урожая имеет смысл поддержать яблони внекорневой подкормкой, она даёт эффект уже через некоторое количество дней.

Наилучшее удобрение для осенней подкормки по листу — монофосфат калия. Оно содержит 52% фосфора и 34% калия — то, что необходимо растениям осенью.

Удобрение просто растворяется в воде и стремительно усваивается. Монофосфат калия не заносят в почву в сухом виде, его можно дать в виде внекорневой либо водянистой корневой подкормки.

Под корень

В осеннее время растениям необходимы фосфор и калий. Как деревья освободились от тяжести плодов, начинается отток веществ питания из листьев в ветки, что содействует вызреванию коры и её наилучшей зимовке. Калий ускоряет этот процесс. В это время в холодной почве наращиваются новые поглощающие корни. Фосфор провоцирует их развитие.

Если до листопада есть ещё месяц либо более того, имеет смысл провести водянистую корневую подкормку. Для этого используют монофосфат калия либо сульфат калия и вытяжку из суперфосфата. Есть также быстрорастворимые фосфорные удобрения, такие как водянистый фосфат.

Чтоб удобрения попали к корням яблони, а не подкормили травку, их заносят в борозду либо точечно, в лунки. Борозду для внесения водянистых удобрений делают по проекции кроны дерева. Заместо борозды можно сделать огромное количество лунок с помощью лома, в них вливают водянистую подкормку. В средней полосе водянистые подкормки можно проводить в течение сентября, пока почва остаётся тёплой, а на деревьях есть листья.

В лунки

Листопад гласит о том, что подготовка яблонь к зиме началась. В этот период растения уже не усваивают вещества питания и медлительно засыпают. Всё питание остаётся про припас до будущего года.

Осенью заносят фосфорные и калийные удобрения. Фосфор растворяется в почве очень медлительно, потому имеет смысл заделывать его осенью, чтоб к последующему сезону он стал легкодоступным. Калий растворяется резвее и может вымываться в глубочайшие слои, потому его заносят как осенью, так и весной. Азотные удобрения используют только весной, осенью они не необходимы, а до весны в почве они не сохранятся.

При внесении фосфорных удобрений необходимо учитывать, что фосфор — неподвижный минерал. После растворения гранул удобрения он перемещается в почве менее чем на 1 см, потому заносить фосфорные удобрения необходимо конкретно в зону залегания корней. Применительно к яблоне — по проекции кроны на глубину 30-40 см.

Особенность калийно-фосфорных удобрений ещё и в том, что они не обжигают корешки растений, а передозировка невозможна. Яблони возьмут столько калия и фосфора, сколько им необходимо, а означает, можно сделать припас удобрений в почве на пару лет.

Локальный, либо очаговый, метод внесения удобрений проводится раз в 5-7 лет и употребляется для подкормки плодоносящих деревьев. На расстоянии 2-3 м от ствола делают 10-15 лунок глубиной 40 см. В них закладывают по 2 стакана суперфосфата и сульфата калия либо 4 стакана борофоски. Лунки заполняют до верха перегноем либо навозом, приблизительно по полведра органики на лунку.

Сторонники органических удобрений могут поменять суперфосфат на мясокостную либо рыбную муку, а сульфат калия — на древесную золу либо золу от сгорания ботвы картофеля либо стеблей подсолнечника.

Обрезка, зачистка и ремонте

Уход за яблоней осенью и подготовка к зиме завершаются побелкой стволов. Но до того как белить деревья, их необходимо приготовить: обрезать, залечить дупла, удалить старенькую кору, избавиться от лишайников и мха.

Обрезка

После листопада имеет смысл провести санитарную обрезку плодовых деревьев. Формирующую обрезку лучше отложить на весну, а вот срезать поломанные ветки и удалить волчки можно уже осенью.

Зачистка

У старенькых деревьев раз в пару лет проводят зачистку отмершей коры. Как куски коры начинают отслаиваться от древесного ствола, они уже не участвуют в транспортировке веществ питания, но зато становятся убежищем для насекомых-вредителей, а влага, которая накапливается под корой, создаёт подходящие условия для размножения агрессивных грибов.

Старенькую кору можно счищать хоть каким комфортным инвентарем: мастерком, шпателем, оборотной стороной кухонного ножика, стальной щёткой и пр. Не страшитесь проводить такие работы, для взрослого дерева они как массаж. Перед зачисткой ствола расстелите под деревом ткань либо целофан, чтоб после окончания работы вынести их из сада. Ведь на коре находятся как агрессивные микробы, так и яйцекладки насекомых-вредителей.

Удаление мха и лишайника

Чистка стволов от мха и лишайников также входят в перечень работ по подготовке яблонь к зиме. Сами по себе ни мох, ни лишайник не вредят дереву, они не паразитируют, а живут собственной жизнью, как мирные соседи. Но в их густых зарослях прячутся вредные насекомые, а под слоем мха и лишайника ствол всегда остаётся чуток мокроватым, это провоцирует размножение болезнетворных грибов.

Маленькое количество лишайника и мха удалить несложно. Но если дерево запущено, лучше поначалу провести обработку ствола стальным купоросом либо зольным щёлоком. Через некоторое количество дней после обработки лишайник и мох высыхают и просто отделяются от коры. Перед чисткой стволов непременно расстелите под деревом материал, который защитит землю, по другому мох удачно прорастёт, и вновь окажется на древесном стволе.

Для изготовления 4-5% раствора на 10 л воды берут 400-500 г стального купороса, за ранее его разводят в жаркой воде. Для усиления эффекта можно добавить в раствор неплохую горсть соли.

Обработка стволов стальным купоросом хороша тем, что решает сразу несколько задач: сушит мох и лишайник, обеззараживает свежайшие срезы после обрезки, также убивает все агрессивные грибки на коре дерева.

Крепкий настой золы тоже эффективен для борьбы с лишайниками. Для изготовления зольного щёлока 2-3 кг золы заливают кипяточком, настаивают в течение ночи, потом доводят объём раствора до 10 л и обрабатывают стволы.

Ремонт

Старенькие яблони часто имеют повреждения ствола в виде большой трещинкы либо дупла. Они могли остаться после неверной обрезки либо облома ветки. Осенью в дупле накапливается влага, при замерзании она расширяется и разрывает ствол, от чего дупло возрастает ещё больше. Чтоб этого не происходило, нужно часто проводить ремонт повреждений.

Для наполнения пустот можно использовать гипс либо цемент, но лучше взять натуральные материалы — смесь глины с опилками. Масса должна быть так густой, чтоб было комфортно работать с ней. Дупло нужно за ранее очистить стальной щёткой, удалить всё, что осыпается и отделяется. Потом его обрабатывают стальным купоросом, чтоб убить грибы и яйцекладки вредителей, и только после чего заполняют массой глины.

Обработка от болезнейе

За лето на яблонях развивается огромное количество заболеваний. Во время листопада споры болезнетворных грибов оказываются на земле, с повреждённых листьев они попадают в почву, чтоб весной начать новый цикл. Если не решать никаких действий по уходу за яблоней осенью, то с каждым годом заболевания будут развиваться всё посильнее, а здоровых яблок на дереве будет всё меньше.

Сгребать ли опавшие листья из-под деревьев — вопрос разноплановый. С одной стороны, это источник агрессивной микрофлоры. С другой стороны, листовой опад — это ценное органическое удобрение. Его можно компостировать раздельно, тогда и через пару лет мы получим листовую землю, либо добавлять в компост как один из компонент.

В опавших листьях не настолько не мало азота, но есть фосфор, калий и микроэлементы. Чтоб листовой опад не стал источником болезнетворной микрофлоры, его также нужно обработать. Если даже вы сгребаете листья и уносите их из сада, лучше сделать это после обработки.

Для поражения спор грибков на опавших листьях и древесном стволе используют 3% медный купорос либо 3% металлический купорос. И то, и другое средство отлично для поражения агрессивных грибов. Но излишек в почве меди нельзя считать полезным, он ведёт к угнетению полезной микрофлоры. Если в течение сезона вы не один раз используете медьсодержащие фунгициды, такие как бордоская смесь, препараты «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик», «Медекс», «Азофос», то осенью лучше провести обработку стальным купоросом.

Для обработки стволов деревьев и опавших листьев можно использовать 7-8% раствор мочевины (700-800 г на 10 л воды). Такая высочайшая концентрация карбамида выжигает все агрессивные грибы. Не считая того, есть и доп эффект — после таковой обработки опавшие листья рассыпаются в труху и стремительно перепревают, так что нет необходимости сгребать и уносить их из сада.

Влагозарядковый поливе

Насыщение земли влагой очень полезно осенью для подготовки яблонь к зиме. Если осень выдалась сухой, то деревья не сумеют накопить в древесной породе достаточно воды. Зимой под воздействием иссушающих ветров они будут терять воду и к весне будут обезвожены. Осенний полив поможет им «вдоволь напиться».

Не считая того, мокроватая земля не так стремительно промерзает, как сухая. Если морозы стукнут ранее, чем ляжет снег, корешки плодовых деревьев могут пострадать.

Если же за неделю до ожидаемых морозов провести сильный полив, почва не промёрзнет сразу. Тепло, идущее из глубины, защитит корешки до того момента, как землю укроет снег.

Влагозарядковый полив проводят из расчёта 1 ведро воды на кв.м. В пересчёте на полив деревьев это значит, что для дерева возрастом 2-3 года необходимо приблизительно 3 ведра воды, для юного дерева, которое вступило в плодоношение, 6-7 вёдер, а под гигантскую взрослую яблоню пригодится вылить 15-16 вёдер.

Естественно, носить воду вёдрами — дело непризнательное, если есть водопровод и шланг. Достаточно увидеть, за сколько минут заполняется ведро, и бросить шланг на необходимое время под деревом, временами перемещая его в различные места.

Побелка и защита от грызунове

Побелка — это оканчивающая работа в саду по подготовке яблонь к зиме. Её оттягивают до последнего, как это может быть. Ведь чем ранее мы побелим стволы деревьев, тем больше шансы на то, что побелка смоется осенними дождиками, и к весне не остается ничего.

Белизна стволов нужна в феврале-марте, когда днём прижаривает солнце, а ночи морозные. Тёмная кора деревьев на солнце так очень греется, что под ней начинается сокодвижение. Ночкой влага леденеет, возрастает в объёме и разрывает кору. Так возникают морозобоины на южной стороне стволов.

Так как белить деревья в феврале не представляется вероятным, делать это необходимо осенью. Побелку деревьев можно проводить даже в ноябре либо декабре, если стоит оттепель, и температура воздуха выше +3°С. Основное, чтоб краска не замёрзла, а успела высохнуть.

Для обработки стволов комфортно использовать готовую садовую краску-побелку «Белисса», но если таковой нет, можно развести гашёную известь, мел либо взять водоэмульсионку, которая осталась от ремонта. Чтоб побелка не смывалась так стремительно, в раствор добавляют молоко либо клей ПВА.

Юные деревья, кора которых не загрубела, не рекомендуется белить. Известь может бросить ожоги на коре, а краска с клеем образуют плотную плёнку, которая не даёт дереву дышать. Всё это может принести больше вреда, чем полезности. Но защитить юные деревца от солнечных ожогов тоже необходимо. Для этого используют «бинты» из старенького спанбонда, белоснежных полипропиленовых мешков либо х/б ткани.

Такая защита даёт двойной эффект: не только лишь бережёт кору от брутального февральского солнца и резкого зимнего ветра, да и укрывает её от острых зубов мышей и зайцев. Зимой мыши любят лакомиться ласковой корой юных деревьев. Если кора обгрызена по кругу, прерывается поток веществ питания от корней в крону и назад, и дерево гибнет. Потому защита юных деревьев от мышей — это непременное мероприятие осенью по подготовке яблонь к зиме.