Весна — наилучшее время для подкормки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Если мы обеспечим растения нужным питанием, ветки будут гнуться от урожая, а вкус плодов и ягод станет еще лучше. Верная техника подкормки дозволит для вас сберечь время и силы и стремительно обработать весь сад.

Для чего необходимо кормить деревья и кустики?е

Многие огородники уделяют огромное внимание овощным культурам: кропотливо готовят почву под посадку, часто кормят и поливают. Сад же нередко растёт сам.

На злачной земле деревья и кусты достаточно длительно способны сами добывать себе питание, а вот на супесчаных, торфяных и дерново-подзолистых почвах припас веществ питания невелик. Стоит удивляться тому, что деревья плодоносят нерегулярно, а объём урожая и качество плодов и ягод оставляет вожделеть наилучшего?

Подкормка коровяком

При закладке юного сада посадочные лунки щедро заправляют питанием, заносят перегной и всеохватывающие минеральные удобрения. Этого припаса хватает на 2-3 года. Но как деревья либо ягодные культуры начинают плодоносить, нужно “подкармливать” их часто.

Поглядите на плодовое дерево либо кустик смородины и крыжовника — огромное количество веток и листьев, грозди ягод и плодов — всё это великолепие нуждается в питании. И его объёмы должны быть в разы больше, чем при подкормке овощных культур. Сам же рацион плодового сада приблизительно тот же, что и для других растений.

График подкормки весной

Март - апрель, распускаются почки

Сначала сезона деревья и ягодные культуры интенсивно потребляют азот, он расходуется на рост листьев и новых побегов. Азотные удобрения заносят, как начинают раскрываться листочки — это показатель, что растение пробудилось и готово потреблять вещества питания.

Апрель - май, цветение

В период цветения растения должны получать всеохватывающее питание. В особенности важны микроэлементы. Бор улучшает завязываемость плодов и ягод, а кальций обеспечивает не плохое формирование завязей косточковых культур: вишни, черешни, сливы, алычи, абрикоса, персика. Всеохватывающие удобрения и микроэлементы заносят в период бутонизации либо сначала цветения.

Май - июнь

В период роста завязей, налива массы плодов и ягод растения должны быть обеспечены питанием и водой. При нехватке воды часть завязей осыпается, а сами плоды не набирают собственный лучший размер.

На вкус фруктов и ягод оказывает влияние содержание калия в почве. Этот элемент питания провоцирует скопление сахаров в плодах. Калийные подкормки также важны и для здоровья растений, они увеличивают их устойчивость к болезням, обеспечивают не плохое вызревание побегов, а как следует, высшую зимостойкость. Калийные удобрения заносят в период налива плодов и ягод.

Методы подкормить деревья и кустые

Существует несколько методов подкормки плодового сада, они различаются продуктивностью и затратами времени и сил. Для подкормки используют минеральные и органические удобрения, их заносят в сухом либо в водянистом виде.

1. По снегу

Самый обычный и резвый метод вешней подкормки — это поверхностное рассыпание удобрений по снегу. Он применяется для внесения аммиачной селитры. Гранулки рассыпают в приствольные круги по тающему снегу. С талой водой гранулки растворяются, и вещества питания попадают в почву.

Норма внесения указывается на упаковке, в среднем это 20-30 г на квадратный метр приствольного круга. Для взрослых ягодных кустарников площадь приствольного круга составляет 2-3 кв.м., для юных деревьев и косточковых культур — около 7 кв.м., для взрослой яблони и груши — 10-12 кв.м.

Таким же образом можно заносить древесную золу, рассыпая её по снегу. Напыление золы ускоряет таяние снега, соответственно, почва прогревается резвее. Древесная зола богата калием и кальцием, содержит разные микроэлементы. Калий отлично растворяется и поступает в почву с талой водой, карбонат кальция остаётся в нерастворённом виде на поверхности земли.

Невзирая на простоту выполнения, у этого метода много недочетов. При поверхностном внесении минеральных удобрений их большая часть окажется в верхнем слое земли, где будет “съедена” сорняками либо газонной травкой, если сад находится под задернением. Часть аммиачного азота испарится, не успев принести пользу.

До корней кустарников и плодовых деревьев, которые размещаются на глубине 30-50 см, дойдёт только малая часть занесённого по снегу удобрения, а это напрасный расход подкормки, времени и сил.

2. В приствольные круги

Более действенным будет внесение минеральных удобрений в почву с следующей заделкой в верхний слой земли. Если приствольные круги под плодовыми деревьями и ягодными кустарниками часто перекапываются, то заделать удобрение не составит труда.

Весной, как почва оттает и подсохнет, по поверхности приствольного круга рассыпают минеральные удобрения, азотные: аммиачная селитра, карбамид (мочевина) либо всеохватывающие: нитроаммофоска (NPK=16:16:16). В качестве источника калия, кальция и микроэлементов рассыпают древесную золу. Для раскисления земли и обеспечения растений кальцием и магнием используют доломитовую муку.

Минеральные удобрения рассыпают по поверхности земли и заделывают тяпкой в верхний слой земли либо проводят поверхностную перекопку на полштыка лопаты. Расход — 1 ст.л. на кв.м приствольного круга.

При внесении азотных удобрений необходимо учитывать, что аммиачная селитра даёт более резвый эффект, нитратный азот отлично усваивается при прогреве земли до +8-10°С. Карбамид начинает усваиваться только после неплохого прогрева земли, до +16°С и выше. Амидная форма азота поначалу должна быть переработана почвенными микробами, только после чего азот становится легкодоступным для растений.

В качестве калийного удобрения используют калийную соль (хлористый калий) либо сульфат калия (калий сернокислый). Хлористый калий лучше заносить осенью либо ранешней весной по снегу, чтоб хлор успел вымыться в глубочайшие слои земли. Весной стоит дать предпочтение сульфату калия. Норма расхода — 50-60 г сульфата калия на взрослый кустик смородины, крыжовника и 150-200 г на плодовое дерево.

При заделке минеральных удобрений необходимо учесть, что гранулки растворяются только во увлажненной почве. Если земля уже просохла, после внесения гранул нужно провести сильный полив.

Нужно проявлять аккуратность при рыхлении либо перекопке земли. У ягодных кустарников поверхностная корневая система, мочковатые корешки размещаются в верхнем слое земли, их просто разрушить лопатой либо тяпкой.

При перекопке приствольных кругов под плодовыми деревьями необходимо стоять боком к стволу дерева, чтоб лезвие лопаты было размещено радиально, вдоль расходящихся корней, а не поперёк, так вы не можете случаем перерубить корешки.

3. Мульчирование

Плодоносящие и ягодные культуры выносят из земли большой объём веществ питания, который необходимо раз в год пополнять. Необязательно использовать для этого минеральные удобрения. Перегной содержит все нужные макро- и микроэлементы.

Органические удобрения обеспечивают питанием дождевых червяков и землянную микрофлору, что ведёт к повышению плодородия земли. Органика улучшает структуру земли, это в особенности принципиально на песочных и глинистых грунтах.

Для мульчирования приствольных кругов можно использовать не только лишь перегной, да и компост, листовой опад, сено, траву, опилки — хоть какой вид органики, вся она равномерно разложится и перевоплотится в злачную землю.

При внесении перегноя в 1-ые два года растения получают высочайшие дозы азота, в течение 3-4-го года — калий, фосфор и микроэлементы. Если перегной вносится под кустики и деревья раз в год, вещества питания поступают умеренно и всегда есть в наличии.

Приствольные круги лучше мульчировать осенью, тогда процесс перепревания начинается ещё в прошлом сезоне и длится весной, как земля прогревается и почвенная микрофлора активируется.

Необходимо осознавать, что внесение перегноя весной не даст резвого эффекта. Это подкормка с пролонгированным действием. Чтоб деревья и кустики получили “заряд бодрости”, нужно скооперировать мульчирование перегноем с внесением азотных удобрений: аммиачной селитры либо карбамида.

4. В траншею по проекции кроны

Бывалые садоводы заносят удобрения не в приствольный круг, а по проекции кроны. Корневая система деревьев и кустарников по площади приблизительно равна размеру кроны, у взрослых деревьев даже выходит за её пределы.

Обрастающие поглощающие корешки находятся по периферии корневой системы, приблизительно по проекции кроны. Потому внесение удобрений в траншею, выкопанную вокруг дерева либо кустика, будет адресным, вещества питания достанутся конкретно плодово-ягодной культуре, а не сорнякам.

При таком методе подкормки вы не повредите корневую систему растения, в последнем случае отсекутся концы юных корней, которые стремительно восстанавливаются. Выкапывание траншеи востребует больше времени и сил, но итог того стоит. На рыхловатых почвах достаточно использовать тяпку либо мотыгу.

Для взрослой яблони и груши траншею делают на расстоянии 2-3 м от ствола; для косточковых, отступив 1,5-2 м от ствола; корешки винограда не выходят далее, чем на метр от основания лозы; для ягодных кустарников достаточно радиуса в полуметра.

В траншею заносят сухие минеральные удобрения, после этого обильно проливают её водой, либо используют водянистую корневую подкормку: минеральную либо органическую. Древесную золу и “долгоиграющий” суперфосфат также заносят в траншею и заделывают землёй.

Необходимо учесть, что древесная зола подщелачивает почву, на кислых грунтах это полезно, а вот на нейтральных — не всегда. Ягодные кусты: смородина, крыжовник, малина и др. предпочитают земли со слабо-кислой реакцией. А косточковые: слива, абрикос, вишня, черешня лучше вырастают на нейтральных и слабо-щелочных почвах. Чтоб не “возлагать на удачу”, стоит провести почвенный анализ с помощью тест-системы “Агрохимик”.

5. Внедрение водянистых корневых подкормок

Удобрения в водянистом виде дают более резвый эффект, ведь растения усваивают питание в виде аква смесей. Для корневых подкормок используют хоть какое водорастворимое удобрение. Раствор проливают в несколько приёмов под кустик либо дерево, давая воде впитываться, либо выливают его в приготовленные траншеи по проекции кроны.

Весной не непременно ограничиваться аммиачной селитрой либо карбамидом. Под ягодные кусты полезно внести калиевую селитру, это азотно-калийное удобрение (N=13,6%, K=46%). Для косточковых культур и яблони будет полезна кальциевая селитра (N=15%, Ca=27%). Кальций нужен для формирования косточки плодов, при недостатке этого элемента происходит общее опадение завязей. При недочете кальция у яблони проявляется горьковатая ямчатость плодов.

В растворённом виде комфортно заносить всеохватывающие удобрения, которые содержат полный рацион питания, включая нужные микроэлементы. «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников» (NPK=14:10:20 + МЭ) сбалансирован по составу, его составляющие находятся в пропорции, которая нужна ягодным и плодовым сначала сезона. Удобрение разводится в воде из расчёта 15 г на 10 л, расход — 1 ведро на ягодный кустик либо юное дерево, 2-3 ведра на взрослое дерево, до 5 вёдер на крупную яблоню и грушу.

Золу также можно заносить в виде раствора. На ведро воды берут 2 стакана золы. Удобрение будет ещё более действенным, если раствор подкислить 9% столовым уксусом (1 л на ведро), в таком случае нерастворимый карбонат кальция преобразуется в доступную для растений форму. Доломитовую муку, как источник кальция и магния, можно также развести в воде, 1 стакан на 10 л.

Если вишни, сливы и другие косточковые в прошедшем году мучались от камедетечения и сбрасывали завязи, налицо острый недостаток кальция. Этот микроэлемент достаточно инертный, при внесении золы, мела либо доломитовой муки эффект не будет резвым.

Чтоб убрать кальциевое голодание, сразу после окончания цветения растения опрыскивают по листу хелатом кальция либо веществом кальциевой селитры (3 г на 1 л), её можно также давать под корень, 20 г на 10 л воды. Чтоб усилить эффект, в ведре соединяют 1 ст.л. кальциевой селитры и 2 ст.л. гашеной извести, расход корневой подкормки — 1 ведро на юное дерево, 2 ведра на взрослое.

Органические водянистые подкормки стимулируют развитие почвенной микрофлоры, что в конечном итоге наращивает плодородие земли и сказывается на надбавке к урожаю.

После окончания цветения полезно подкормить деревья и кустики настоем коровяка (1:10) либо куриного помёта (1:20). Для изготовления настоя ёмкость заполняют наполовину свежайшим навозом либо птичьим помётом и заливают водой. Раствор часто помешивают, чтоб излишний аммиак улетучивался. Настой готовится в течение 7-10 дней.

Если в наличии есть гранулированный куриный помёт либо конский навоз, его растворяют в ведре из расчёта 1 л гранул на 10 л воды, настой готов к применению через несколько часов, когда сухая органика растворится. Маточный раствор разбавляют в пропорции 1:10.

“Зелёный чай” либо “зелёное удобрение” — это источник органического азота и микроэлементов. Дачники интенсивно используют настой сброженной травки сначала сезона для подкормки всех культур. Для его изготовления подходят любые сорняки, в приоритете — крапива, одуванчики, лебеда. Емкость набивают свежайшей травкой и заливают водой. Для ускорения процесса брожения можно добавить малость дрожжей либо хлеба.

Удобрение готово к применению через 5-7 дней, когда травка размягчится и станет склизкой. Маточный раствор разводят в пропорции 1:8, густую часть удобрения можно разбросать под ягодными кустарниками либо в зарослях малины.

6. Луночная подкормка

Продвинутые садоводы используют луночный способ внесения удобрений. Он более эффективен, чем другие методы, и не просит огромного вложения физических сил.

Корешки деревьев и кустарников уходят глубоко в землю, потому лучше доставить удобрения на глубину их залегания. Для груши и яблони это 50-60 см, для косточковых культур и винограда — 30-40 см, для ягодных кустарников 20-30 см.

Лунки можно сделать с помощью лома, втыкая его в землю на подходящую глубину, либо с помощью лопаты — её загоняют в почву на штык, радиально к стволу и мало раскачивают, чтоб образовалась щель.

Для смородины и крыжовника будет нужно 3-4 прокола по проекции кроны кустика, в посадках малины лунки делают вдоль ряда через каждые полуметра. Для деревьев будет нужно больше лунок, их делают по проекции кроны, с шагом в один метр.

Минеральные удобрения можно заносить в сухом либо водянистом виде. Бывалые садоводы отмеряют их “на глаз”, насыпая в каждую лунку по маленький горстке. Можно найти расход более точно, вычислив площадь приствольного круга и разделив подходящий объём подкормки на количество лунок.

В лунки либо щели также можно вливать водянистые удобрения: минеральные либо органические. А чтоб использовать лунки в течение сезона и не бегать всякий раз с ломом, садоводы вбивают в землю отрезки канализационной пластмассовой трубы. Если сверху закрыть их затычкой, они не будут забиваться землёй.

Во взрослом плодовом саду можно перейти на ямочный метод подкормки, он позволяет сделать припас веществ питания на пару лет. Глубина ямы находится в зависимости от культуры: для яблони и груши — 40 см, для косточковых — 30 см. Лунки выкапывают по проекции кроны, с шагом 1 м.

Таким методом заносят калийно-фосфорные удобрения. В каждую лунку закладывается 1 кг минерального удобрения: по 2 стакана суперфосфата и сульфата калия либо упаковку борофоски. Калийно-фосфорные удобрения растворяются медлительно, ими нереально перекормить, в отличие от азотных. Растения сами используют столько веществ питания, сколько им необходимо.

Ямочной подкормки хватает на 7 лет, что существенно упрощает уход за плодовым садом. Заместо минеральных удобрений можно использовать перегной либо смесь перегноя и золы. Летом ямы можно заполнять падалицей, пересыпая её древесной золой. Овощные чистки, свежайшую травку и другие виды органики также можно закладывать в лунки для перепревания.

7. Внекорневая подкормка

Растения способны усваивать вещества питания не только лишь корнями, да и через листья. Для взрослых деревьев это не очень комфортно, а для юного сада и ягодных кустарников — полностью.

Внекорневая подкормка не может поменять главную, так как расход раствора малый. Этот метод подходит для внесения дорогих удобрений, таких как монофосфат калия, либо для подкормки микроэлементами: бором, железом, магнием и др. Комплексы микроэлементов обычно не содержат кальций, его необходимо заносить раздельно в виде хелата либо раствора кальциевой селитры.

Деревья и кустики до начала цветения опрыскивают веществом борной кислоты, это улучшает завязываемость плодов и ягод. Для стимуляции роста весной полезно проводить внекорневую обработку янтарной кислотой либо продуктами на её базе, такими как “Грин Дейл”, “Янтарин”. Для обеспечения всех потребностей в микроэлементах используют препараты: “Гумат +9”, “Комплемет” либо “Здравень Аква антистресс. Регенератор листьев”.