Зона рискованного земледелия — еще не повод отрешаться от выкармливания теплолюбивых растений. Садоводы готовы к доп затратам времени и сил на подготовку растений к зиме. Тут принципиально осознавать, какие растения нуждаются в укрытии, когда необходимо его делать и какие материалы использовать.

Для чего укрывать растения е

Еще при покупке саженцев декоративных и плодовых культур нужно уделять свое внимание на морозостойкость и подбирать сорта, которые способны выжить в определенных погодных критериях.

Для зимовки теплолюбивых растений делему представляет не только лишь мороз. Нередкие смены морозов и оттепелей также плохо оказывают влияние на растения. Зимние прохладные ветра иссушивают юные побеги, ледяной дождик небезопасен для растений с тоненькой корой, колоритное февральское солнце вызывает солнечные ожоги и становится предпосылкой морозобоин.

Под полуметровым слоем лохматого снега многие теплолюбивые растения отлично зимуют без какого-нибудь убежища. Но если зима начинается с трескучих морозов, которые приходят по нагой земле, растениям приходится тяжко. Обмерзает не только лишь надземная часть, также повреждаются корешки.

Принципиально осознавать, что неверное укрытие может нанести больше вреда, чем полезности. Если под “крышей” создается локальный климат с высочайшей влажностью воздуха, то интенсивно развивается агрессивная микрофлора, и растения не вымерзают, а выпревают за зиму.

Источником агрессивной микрофлоры может служить органика: перегной, компост, которые нередко употребляются для высочайшего окучивания растений на зиму. Слой органической мульчи шириной 20-30 см защищает корешки от вымерзания, но может привести к развитию бактериального ожога на закопанной части побегов либо к выпреванию корневой шеи дерева.

Какие растения нуждаются в укрытии на зимуе

Перечень растений, которые нуждаются в неотклонимом укрытии на зиму, не так велик.

• теплолюбивые культуры: розы (чайно-гибридные, флорибунды, спрей, штамбовые), виноград, ежевику;
• растения, расцветающие на побегах прошедшего года: гортензия садовая (крупнолистная), также дуболистная, черешковая; плетистые розы, клематисы 2-й группы обрезки, вейгела, дейция, скумпия кожевенная, пион древовидный и др.;
• вечнозеленые кусты: рододендрон, падуб, самшит, бересклет Форчуна, барбарис самшитолистный и др.;
• юные хвойные: туи, можжевельники, пихты, декоративные сосны, ели;
• саженцы декоративных кустарников, плодовых деревьев и хвойных культур, посаженные в текущем сезоне, для саженцев осенней посадки укрытие в первую зиму непременно;
• вегетативные саженцы — если садовод занимается размножением растений черенкованием, то нужно утеплить на зиму череночник. Юные саженцы за 1-ый сезон не успевают достаточно окрепнуть, для них 1-ая зима — суровая проверка на крепкость.

Травянистые многолетники в большинстве собственном зимуют под снегом. Только в регионах с малоснежными зимами рекомендуется мульчировать кустики долголетних цветов либо насыпать на них доп слой земли для защиты корневой системы от вымерзания.

В зоне риска вечнозеленая гейхера, теплолюбивые сорта хосты, юные саженцы астильбы, бородатые ирисы, лаванда.

Когда укрывать растения е

Даже теплолюбивые культуры, такие как розы и виноград, отлично переносят легкие морозы. Краткосрочное снижение температуры до -8-10°С только закаляет растения и крепит их иммунитет.

К утеплению приступают, когда ночи становятся размеренно прохладными, характеристики указателя температуры опускаются ночкой до -5-8°С, а деньком не подымаются выше нуля.

Не стоит торопиться с укрытием растений, ведь после первого октябрьского похолодания нередко ворачивается тепло. Под укрытием температура будет еще выше, вместе с высочайшей влажностью воздуха создаются подходящие условия для размножения агрессивной микрофлоры.

Если в саду много декоративных растений, нуждающихся в укрытии, то сначала утепляют крупнолистные гортензии, их цветочные почки находятся на вершинах побегов, они уязвимы даже для маленьких заморозков. Укрыть гортензию лучше до первых морозов.

Потом укрывают розы, виноград, клематисы и другие теплолюбивые культуры. В последнюю очередь, когда среднесуточная температура воздуха опустится до -8-10°С, укрывают рододендроны и другие вечнозеленые кусты.

Укрытие для хвойных защищает их не от мороза, а от обгорания на солнце, холод им не страшен. С укрыванием можно не торопиться, так как опасность представляет февральское и мартовское солнце. Укрытие можно сконструировать в хоть какое комфортное время сначала зимы.

Подготовка к укрытию

Укрепление каркаса

Еще до вымерзания земли нужно установить каркас для сооружения воздушно-сухого убежища. Каркас должен быть достаточно крепким, конструкция не должна сложиться под весом снега.

Над раздельно стоящими растениями устанавливают конструкцию по типу шалаша из 3-5 брусков либо кольев, связанных на вершине. Их нужно заглубить в землю, чтоб придать конструкции крепкость. В качестве кандидатуры используют конструкцию из 2-ух дуг, которые устанавливают над растением накрест, скрепляя в месте скрещения.

Подготовка каркаса

Принципиально осознавать, что воздушно-сухое укрытие должно быть просторным, под ним должен циркулировать воздух. Укрывной материал не должен закутывать растение плотным коконом, это приводит к выпреванию вечнозеленых и хвойных растений, к повреждению коры листопадных кустарников.

Чем просторнее укрытие, тем лучше зимуют под ним растения. Ведь тепло дает не укрывной материал, каким бы плотным он ни был. Тепло подымается от земли, а укрытие только не позволяет ему рассеиваться в воздухе.

Групповая посадка роз и других теплолюбивых культур, нуждающихся в укрытии, более предпочтительна. Она позволяет делать просторное укрытие тоннельного типа, под которым зимует сразу несколько растений. Да и в таком случае дуги либо древесный каркас нужно установить заранее, пока почва еще не замерзла.

Снятие лиан с опоры

До прихода морозов необходимо позаботиться о снятии лиан с опоры. Плетистые розы, в особенности взрослые кустики, одревесневают у основания, что затрудняет их укладку в горизонтальное положение. Пока стоит теплая погода, побеги еще сохраняют упругость. Розы пригибают в несколько шагов, придавливая грузом либо используя растяжку.

Клематисы 2-й группы обрезки имеют достаточно гибкие побеги, но снимать их с опоры труднее, — лиана цепко держится за нее, обволакивает, цепляется черешками листьев. Чтоб снять лиану, придется аккуратненько обрезать каждый лист. Со снятием винограда с опоры дело обстоит проще, подсохшие усики просто отрываются от шпалеры.

Княжики и девичий виноград отлично зимуют на опоре, снимать их и укрывать нет необходимости.

В регионах с жестокими зимами необходимо защитить от вымерзания побеги малины и ежевики. Их также равномерно склоняют к земле, прижимая грузом.

Всяко, снимать плетистые растения с опоры необходимо до прихода морозов. После вымерзания древесная порода побегов становится хрупкой, любые манипуляции с ней приведут к повреждению побегов.

В период зимних оттепелей побеги, лежащие на земле, будут отсыревать, а потом вмерзать в лед, когда придут морозы. Чтоб защитить растения от контакта с увлажненной почвой, лучше укладывать их не на землю, а на некий изолирующий материал. Это быть может плотный спанбонд, поликарбонат, доски либо листовой материал, к примеру, обрезки ДВП, ОСБ.

В качестве подложки не стоит использовать пенопласт, его очень обожают мыши. Мыши расценивают такое укрытие как приглашение к зимовке, а побеги роз, клематисов либо винограда — как припас еды на зиму.

Подготовка штамбовых роз

Повышенное внимание необходимо уделить зимовке штамбовых роз. Плотный ствол не позволяет уложить растение на землю, да и бросить его зимовать в вертикальном положении нельзя. Штамбовую розу приходится подкапывать с одной стороны, а потом укладывать в положение полулежа. В таком случае приходится защищать и корневую систему, так как она отчасти оголяется, и крону деревца.

Подготовка крупнолистной гортензии

Чтоб защитить цветочные почки крупнолистной гортензии от вымерзания, нужно обеспечить им зимовку под снежной “шубой”. А для этого придется поначалу придать веткам горизонтальное положение.

Кустик гортензии делят напополам и раскладывают побеги в обратные стороны, притягивая к почве с помощью шпилек.

Подготовка листопадных кустарников

Юные листопадные кусты могут очень пострадать во время зимовки. Под тяжестью снега их ветки склоняются к земле, после оттепели рыхловатый снег преобразуется в плотный наст, который держит ветки в ненатуральном положении. После зимы многие растения выходят с поломанными ветвями.

Повреждений реально избежать, если еще с озари, после листопада, связать побеги в неплотные пучки. Если ветки достаточно гибкие, их можно также притянуть к земле.

Подготовка вечнозеленых кустарников

Вечнозеленые кусты даже зимой продолжают расти, хотя все процессы в них существенно замедляются. С поверхности листьев они испаряют воду, потому никак нельзя связывать их в плотные пучки.

Чтоб кустики не поломало под тяжестью снега, для них нужен другой тип опоры — в виде короба либо колонны, которые делают из крепкой сетки. Сверху конструкцию также закрывают сетью, и уже на укрытие натягивают спанбонд.

Защита корнейе

Защитить декоративные многолетники и посадки луковичных цветов от вымерзания нетрудно — достаточно насыпать на каждый кустик по ведру земли.

Утепление зоны корней полезно для:

• флоксов, у каких с течением времени оголяются корешки,
• кустов астильбы, корневище которых выпирает из земли,
• бородатых ирисов, запасающий корень которых находится над поверхностью земли,
• гейхер, листовая розетка которых уязвима не только лишь перед морозом, да и перед нашествием мышевидных мышей.

Защитить корешки кустарников и юных деревьев от вымерзания еще труднее. Ведь при окучивании приствольного круга нижняя часть побегов оказывается погребенной в почве. Кора побегов кустарников либо корневой шеи деревьев не адаптирована к тому, чтоб находиться в сырой земле. Из-за высочайшей влажности и почвенной микрофлоры начинается тление и выпревание коры, что может привести к отмиранию надземной части либо смерти всего растения.

При окучивании приствольного круга нужно защитить нижнюю часть ствола либо веток от контакта с почвой. Вокруг основания дерева либо кустарника устанавливают защитный бортик из подручных материалов, к примеру, обрезок старенького ведра. Такая защита в особенности животрепещуща для косточковых, которые склонны к выпреванию корневой шеи.

Для окучивания ни при каких обстоятельствах не используют перегной либо компост, активная деятельность почвенных микробов приводит к развитию заразного ожога на побегах.

Для утепления корневой зоны также не подходят гигроскопичные материалы: опилки, торф, опавшие листья. Как они намокают, они перестают работать как теплоизолятор и становятся источником гнилых процессов.

Принципиально осознавать, что утепление зоны корней проводят только сухими материалами. Это означает, что насыпать слой мульчи необходимо конкретно перед натягиванием убежища, которое защитит ее от осадков.

Но и в данном случае необходимо учесть влажность земли, ведь по почвенным капиллярам влага будет подниматься, и равномерно слой мульчи тоже промокнет. Потому в дождливую осень лучше совсем отрешиться от утепления приствольного круга.

Защита надземной частие

Наилучший теплоизолятор для всех растений — большой слой лохматого снега. Если вы не успели укрыть розы, а приехав на дачу, нашли, что их завалило снегом, — все в порядке. Природа позаботилась обо все сама. В течение зимы остается только временами добавлять снег, набрасывая его на теплолюбивые растения.

Воздушно-сухое укрытие необходимо на случай, если зима начнется не с обильных снегопадов, а с трескучих морозов. Укрывной материал будет защищать побеги от пересушивания под действием ветра и мороза, также от солнечных ожогов во 2-ой половине зимы.

Температура снутри убежища в бесснежную зиму будет только немногим отличаться от характеристик снаружи. Тут почти все находится в зависимости от площади убежища — в просторном тоннеле будет теплее, в особенности, если почва до вымерзания грунта была обильно увлажнена дождиками либо поливом. В одиночных тесноватых укрытиях температура снутри и снаружи будет схожей, тут поможет только снег.

Всяко укрывной материал закрепляют на конструкции после того, как установится отрицательная температура. Если же приходится уезжать с дачи еще ранее, нужно бросить продухи с торцов убежища, чтоб в нем свободно циркулировал воздух.

Защита от мышей

При устройстве укрытий не забывайте о том, что в них обожают зимовать мыши. Для мышей таковой “домик” — райское местечко, в нем не только лишь сухо, но к тому же есть припас еды в виде сочных побегов.

Чтоб ваши возлюбленные растения не пошли на корм мышам, разложите отравленные приманки, к примеру, восковые пилюли “Ратобор”, они длительно не поддаются размоканию.

А чтоб отпугнуть мышей, положите под укрытие жженую шерсть (к примеру, подпаленный на костре шерстяной носок), запах гари сопоставляется у животных с пожаром и порождает панический ужас. Ветошь, пропитанная креозотом либо берестовым дегтем, подложенная в укрытие, также поможет навести мышей на поиски другого жилища.