Несколько взрослых яблонь на участке обеспечит благоуханными яблоками не только лишь вашу семью, да и всех друзей и соседей. Но с возрастом урожайность плодовых деревьев понижается. Садоводу приходится принимать решение о выкорчёвке старенького дерева. До того как браться за пилу, хорошо задумайтесь. Корешки яблони могут жить до 150 лет, потому имеет смысл побороться за дерево и омолодить его.

Срок жизни садае

Длительность жизни плодовых деревьев и ягодных кустарников различается существенно.

• Яблони и груши могут плодоносить 100-120 лет.
• Вишни, черешни живут 20-25 лет.
• Сливы, абрикосы, персики дают сбор 15-20 лет.
• Смородина и крыжовник эффективны 10-20 лет.

Сколько живут плодоносящие и ягодные культуры, находится в зависимости от огромного количества причин, одни зависят от садовода, другие — не в его власти.

Древняя яблоня

Регион

В южных регионах любые плодоносящие культуры живут еще подольше. Благодаря мягеньким зимам растения не мучаются от подмерзания веток, морозобоин, их корневая система не подвергается переохлаждению.

Так, в Греции и Турции абрикосы и персики дают обильные урожаи в течение 100 лет. В южных регионах шелковицы вырастают и плодоносят до 200 лет, а грецкий орешек может прожить 400-600 лет.

В средней полосе и северных областях длительность жизни плодовых деревьев изрядно ниже даже при условии выкармливания районированных видов. Благодаря работе селекционеров появились сорта обычно южных культур: персика, абрикоса, черешни, которые можно растить в средней полосе.

Чтоб защитить деревья от морозобоин, которые существенно ослабляют иммунитет растения и делают почву для распространения заразных болезней, нужно раз в год осенью белить стволы и скелетные ветки. Для побелки используют мел, известь либо специальную краску, такую как «Белисса».

Подвой

Сколько живойёт яблоня, почти во всем находится в зависимости от её корневой системы. Дикие яблони, которые выросли из семечка, могут жить до 150 лет и давать сильный сбор дички в протяжении многих десятилетий.

На длительность плодоношения также оказывает влияние возраст, в каком дерево начинает давать 1-ые плоды. Чем позднее оно вступает в активную фазу, тем подольше будет его продуктивность.

Семенной (сильнорослый)

В старенькых садах всё ещё можно повстречать сорта яблонь на семенном подвое: Антоновку, Белоснежный налив, Штрейфлинг и др. Деревья-долгожители продолжают плодоносить и в почетном возрасте 60-70 лет.

Яблони на сильнорослом подвое отличаются высочайшей урожайностью, высота кроны добивается 7-8 м, а её поперечник — 5-6 м. Деревья вступают в плодоношение достаточно поздно, через 12-15 лет после посадки. Сорта на семенном подвое склонны к периодичности плодоношения, раз в два-три года. У них глубочайшая корневая система, семенной подвой обеспечивает неплохую устойчивость к ветрам и высшую морозостойкость.

Клоновый (карликовый, низкий)

Нынешние садоводы предпочитают саженцы на карликовом (клоновом) либо полукарликовом подвое. Высота взрослого дерева не превосходит 2,5-3 м, а поперечник его кроны остаётся в границах 3 м, это упрощает сбор урожая.

Сорта на миниатюрных подвоях М8, М9 и полукарликовых М7 и 54-118 повеселят яблоками уже через 3-4 года. В 1-ые годы жизни яблони дают обильные урожаи, но с течением времени урожайность понижается.

Яблоня на карликовом подвое способна плодоносить в течение 20-25 лет, но пик плодоношения приходится на 1-ые 15 лет жизни. Сорта на низких подвоях дают сбор раз в год.

Их слабенькое место — средняя морозостойкость и необходимость в опоре. Деревья на миниатюрных подвоях имеют мочковатую корневую систему, они достаточно слабо «держатся за землю», под сильными ветрами могут опрокидываться.

Колоновидные яблони

На базе естественной мутации были выведены скороплодные сорта колоновидных яблонь. Их прививают на карликовые подвои М9, В9 либо суперкарликовый Р22. Колоновидные сорта повеселят вас первыми яблоками уже через год после посадки.

Урожайность этих видов низкая, так как все плоды формируются на центральном стволе. Но малогабаритный размер кроны позволяет располагать саженцы на расстоянии 50 см друг от друга, потому урожайность с кв.м. достойная. Даже на маленьком дачном участке можно иметь несколько яблонь с различными плодами, если сажать колоновидные сорта.

Пик урожайности приходится на 1-ые 15 лет, после этого плодоносящие почки на нижней части ствола начинают отмирать, плодоношение сдвигается к вершине.

В возрасте 15 лет деревья лучше подменять новыми саженцами либо закладывать сад на смену заранее.

Близость грунтовых вод

Многие дачники обязаны отрешиться от мечты о плодовом саде из-за близкого залегания грунтовых вод. Для овощных культур и ягодных кустарников, чьи корешки не уходят на глубину более 50 см, близость подземных вод не жутка. А вот для деревьев это имеет критичное значение. Как их корешки добиваются водоносного слоя, они лишаются доступа кислорода, задыхаются и отмирают.

На участках с залеганием грунтовых вод на глубине 1,5 м и меньше имеет смысл разводить ягодные кусты. Из деревьев можно пробовать растить сорта на миниатюрных и суперкарликовых подвоях, у них мочковатая корневая система, которая распространяется до глубины 60-70 см.

Подверженность болезням

Нередко предпосылкой смерти дерева является не старость, а болезнь. Недлинной срок жизни вишни и черешни обоснован распространением грибных заболеваний: монилиоза и коккомикоза. Персики и абрикосы не устойчивы к монилиозу и клястероспориозу.

Без постоянного ухода деревья гибнут существенно ранее, чем успеют выработать собственный потенциал.

Яблони и груши лучше противостоят воздействию агрессивной микрофлоры, да и у них есть серьёзные неприятели — болезнетворные бактерии. Агрохимики научились отлично биться с агрессивными грибами, но до сего времени не придумано средства против бактериальных заболеваний растений.

Заразные заболевания распространяются быстро, захватывая огромные площади садов. Споры микробов разносит ветром и дождём, их переносят насекомые. Сам садовод может содействовать распространению заболевания, если не обеззараживает садовый инструмент при обрезке деревьев. Потому так принципиально в процессе работы обрабатывать садовые пилы, лезвия секаторов и сучкорезов каким-то антисептическим средством, к примеру, «Агройод».

Чёрный рак

Чёрный, либо бактериальный, рак — это бич яблоневых садов. Болезнетворные бактерии разносит ветром на огромное расстояние, они попадают в трещинкы коры, морозобоины, свежайшие срезы. Кора «сгорает», приобретает чёрный цвет, отслаивается. Древесная порода под повреждённой корой тоже чернеет, будто бы обугливается. Повреждение коры и верхних слоёв древесной породы препятствую транспортировке веществ питания, и целые ветки отмирают.

После осенней либо вешней обрезки сада нужно в тот же денек обработать срезы стальным купоросом для дезинфекции ран и замазать садовым варом «Живинка», чтоб защитить их от проникания спор микробов и грибов.

Бактериальный ожог

Бактериальный ожог поражает груши, яблони, айву. Болезнь захватывает все части дерева: бутоны и цветочки, завязи и плоды, побеги с листьями, кору, они смотрятся обожжёнными. Листья и бутоны коричневеют, но не опадают, а остаются на дереве. Незрелые плоды чернеют и мумифицируются. Вершины юных побегов скручиваются. На коре появляются язвы, вздутия, выделяется экссудат.

Если крона повреждена на третья часть, спасти его фактически нереально. Нездоровое дерево представляет огромную опасность не только лишь для других яблонь и груш, да и для примыкающих садов. Болезнь относится к карантинным и может стать предпосылкой смерти многих гектаров плодовых садов.

На ранешних стадиях развития заболевания и в качестве профилактики используют антибиотик растительного происхождения «Фитолавин». Для исцеления бактериальных заболеваний приходится использовать лекарства, созданные для человека: «Стрептомицин», «Тетрациклин» и др.

Уход

Неплохой уход оказывает влияние если не на длительность жизни дерева, то на его продуктивность и урожайность. При посадке саженцев в лунку закладываются органические и минеральные удобрения, но их деяния хватает лишь на 1-ые 2-3 года. В предстоящем деревья нуждаются в постоянных подкормках, как и другие культуры.

В 1-ые 10 лет после посадки в особенности важен фосфор, этот элемент провоцирует развитие корневой системы. Суперфосфат заносят в почву раз в год осенью. Если почва в саду задернена, удобрения заносят локально, в маленькие лунки по проекции кроны дерева.

Так как фосфор стремительно перебегает в неактивную форму, полезно заносить в почву препараты с фосфатмобилизующими микробами, такие как «Фосфатовит», также комплекс почвенных микробов «Атлант бактерии-помощники», в состав которого входят азотфиксирующие и фосфатмобилизующие бактерии.

Для обеспечения земли органикой приствольные круги мульчируют перегноем либо компостом. Весной деревья кормят азотными удобрениями: мочевиной либо аммиачной селитрой.

Как омолодить старенькую яблонюе

Старенькие плодоносящие деревья на семенных подвоях занимают в саду много места. До того времени пока они плодоносят, это оправдано, но когда яблоки мельчают, а сбор равномерно сходит на нет, встаёт вопрос об удалении старенького дерева.

Распилка и корчевание

Распилкой и уборкой лучше заниматься зимой. На холоде агрессивные грибы и бактерии не активны, потому нет риска распространения зараз по саду со старенького хворого дерева на здоровые. Чтоб облегчить работу, поначалу отпиливают скелетные ветки, а потом спиливают ствол на высоте 20-30 см от земли.

Все срезанные ветки необходимо убрать из сада, распилить на маленькие чурки, применимые для мангала, и уложить как можно далее от плодовых деревьев.

Агрессивные бактерии и грибы ещё длительно сохраняют жизнеспособность на спиленных ветвях.

Раскорчевать свежайший пень взрослой яблони достаточно проблематично. Для ускорения разрушения древесной породы с помощью толстого сверла делают огромное количество ложбинок, в которые насыпают мочевину либо аммиачную селитру. Заместо азотных удобрений можно использовать «Триходерму вериде», этот почвенный гриб питается целлюлозой, за несколько лет он превратит пень в труху, после этого его будет нетрудно выкорчевать.

Омолаживающая обрезка

Если яблоня не поражена чёрным раком либо бактериальным ожогом, можно дать ей шанс на вторую жизнь. Омолаживающую обрезку проводят в течение пары лет, равномерно вырезая скелетные ветки и заменяя их новыми побегами. Всё это время дерево продолжает плодоносить на оставшихся старенькых ветвях, и при всем этом идёт рост и развитие новых побегов.

Обрезку скелетных веток необходимо проводить на кольцо, не оставляя пеньков, только так можно рассчитывать на то, что срез равномерно затянется. Все срезы нужно сразу обеззараживать и замазывать.

На месте срезов в 1-ое лето появляется несколько волчков — сильных вегетативных побегов, возрастающих вертикально. В течение первого лета после омолаживающей обрезки нужно смотреть за количеством волчков и удалять ненадобные побеги, так как они забирают на себя много веществ питания.

На последующий год из нескольких волчков, предназначенных на смену срезанной скелетной ветки, выбирают самый мощнейший, а другие вырезают. Чтоб поменять программку с вегетативного роста на закладку генеративных органов — плодушек и цветочных почек, — волчок оттягивают в подходящем направлении и фиксируют в таком положении.

Чем больше угол наклона, тем резвее образуются плодоносящие почки. Но принципиально осознавать, что при горизонтальном расположении веток их рост замедляется, а если угол наклона больше 90°С, т.е. побег ориентирован вниз, рост прекращается.

Старенькую яблоню можно омолодить кардинально, спилив ствол на пень. К таковой обрезке прибегают, когда крона сформирована некорректно, высота штамба составляет более 2 м, а плодовые ветки находятся еще выше людского роста. Образование волчков на древесном стволе также гласит о том, что яблоня состарилась и готова к омоложению.

Принципиальный момент, который необходимо учесть, — это месторасположение волчков. Побеги, которые размещены близко к земле, идут от подвоя. Из них вырастет яблоня-дичка, на которую можно будет привить возлюбленный сорт. Если же волчок растёт выше места прививки, то из него вырастет яблоня, которая на сто процентов сохранит материнские свойства.

Развитие волчка идёт еще резвее, чем рост юного саженца, так как древняя яблоня имеет сильную корневую систему, которая обеспечивает новый побег питанием. В 1-ые годы, пока дерево, растущее на пне, не окрепло, ему будет нужно опора, чтоб противостоять ветрам.