Высококачественный посадочный материал — это нужное условие для удачного роста и предстоящего плодоношения, при всем этом принципиально знать, как правильно приготовить и высадить саженец, сделать впору обрезку.

Вишня цветет, а урожая не дает

Обстоятельств схожих явлений быть может несколько, разглядим главные.

• Отсутствие опылителя, недостающее опыление. Не все сорта вишни владеют таким свойством, как самоплодность, т. е. способностью опыляться собственной же пыльцой. Для завязывания плодов им требуются другие сорта-опылители. Для каждого сорта есть свои сорта-опылители, которые зацветают сразу с ним.

По возможности завязывать плоды от опыления своей пыльцой сорта вишни бывают самоплодные, отчасти самоплодные и самобесплодные.

Саженцы вишни в питомнике

Самоплодные сорта сформировывают 20–40 % плодов от общего числа имеющихся на растении растений, отчасти самоплодные – 5–19 %. Фактически самобесплодными числятся сорта, завязывающие наименее 5% плодов. Лучше растить самоплодные сорта вишни: Аморель розовая, Любская, Тамарис, Молодежная, Окский рубин, Гриот россошанский, Десертная волжская (см. «Ваше ПОДВОРЬЕ», № 12, 2012 г., где даны советы по различным самоплодным сортам вишни различного срока созревания для регионов).

На участке высаживают 4–5 деревьев различных самоплодных видов. Если высадить сорта-опылители нет способности, нужно привить их в кроны соответственных деревьев.

• Нехорошие погодные условия во время цветения. Повреждение цветочных почек сначала весны происходит после резкого конфигурации погоды с оттепели на мороз. Раскрывшиеся цветки вишни гибнут при -2? С, а завязи — при -1? С. Если цветок повредился заморозком, то у него высшая часть пестика (рыльце) почерневшая. Дождливая погода при цветении затрудняет работу пчел и насекомых, при помощи которых происходит опыление растений вишни.

• Нерегулярные обрезка и прореживание вишни. Верный и своевременный уход за вишневым садом — гарантия грядущего урожая.

Посадка ягодников

Расстояния при посадке смородины и крыжовника: меж рядами 2 м, в рядах меж растениями 1,5 м; для малины: меж рядами 2 м, в рядах меж растениями 0,5–0,7 м. Для вешней посадки ямы готовят осенью, для осенней за 1–1,5 месяца до посадки.

Размеры посадочных ям для смородины и крыжовника — поперечник 40 см, глубина 25–30 см; для малины — сплошная канава шириной 40 см, глубиной 30 см. Наилучшая форма ям круглая, стены вертикальные, но нескошенные.

Как и при посадке плодовых саженцев, ямы роют, размещая верхний слой земли по одну сторону, а нижний — наименее злачный и малоструктурный — по другую.

Лучше нижний слой вообщем не использовать для засыпки ямы, а разбросать его на поверхности междурядий.

В почву, созданную для засыпки ямы, заносят удобрения (1 ведро компоста либо перепревшего навоза, 250 г суперфосфата, 50 г хлористого калия, если почва кислая — 300 г извести) и кропотливо перемешивают.

Выбор и подготовка саженцев к посадке

Отлично произрастать и плодоносить могут сорта, рекомендованные специально для данного региона, включенные в Госреестр селекционных достижений. Получать посадочный материал нужно стараться в питомниках, обращая внимание на его качество. Непригоден для посадки саженец, если он имеет слабенькую и подсушенную корневую систему, заражен вредителями и заболеваниями.

Юный крыжовник

Смородину и крыжовник сажают в двухгодовом возрасте. В это время саженцы имеют неплохую мочковатую корневую систему и 2–3 отлично развитых побега. Если в кусте смородины и крыжовника есть слабенькие, тонкие побеги, то их вырезают, а другие укорачивают, оставляя каждый длиной менее 12–15 см для наилучшего ветвления, а у малины — 50 см. Нельзя оставлять саженцы смородины и крыжовника после посадки необрезанными: они не образуют не плохих кустов.

Обрезку можно провести и после посадки, но до нее лучше: комфортнее сажать растение с маленькими побегами.

Нужно пристально оглядеть корешки саженцев, вырезать нездоровые, подсушенные, надломленные, а другие очень малость надрезать (обновить их концы).

Если подготовку саженцев проводят заранее, то до посадки их окунают корнями в землянную водянистую болтушку (грязь) и прикапывают во мокроватую почву.

Подготавливать саженцы ягодников к посадке следует очень осторожно, чтоб не обломить оставленные на побегах после укорачивания почки.

Рассаду земляники готовят к посадке по другому. Отменная рассада имеет листья с толстыми черешками, корешки мочковатые, не короче 5 см. Чем длиннее корешки, тем растения лучше приживаются. «Сердечко» (почка) должно быть развитым, неповрежденным.

Перед посадкой концы корней малость подрезают. Срезают и часть листьев, оставляя 2–3 наилучших, чтоб уменьшить испарение, в особенности принципиально это при горячей погоде.

По времени сажать можно рано весной либо осенью (октябрь). Обычно сажают осенью, потому что ягодники весной рано распускаются, а посадку начинать еще нельзя: почва не оттаяла на подходящую глубину.

Исключение в сроках посадки представляет земляника — её сажают весной либо почаще в конце лета (в центральных районах — конец августа). При летней посадке саженцы лучше приживаются, а на последующий год уже начинается 1-ое плодоношение. Посадку земляники проводят в облачную погоду, после дождика либо к вечеру.

Правила посадки

У ягодных кустарников чем больше и разветвленнее корешки, тем лучше они вырастают и плодоносят. Смородина и крыжовник способны создавать доп корешки на подземном стебле из придаточных почек. Потому при посадке саженцы смородины заглубляют на 8–10 см, размещая их наклонно, чтоб лучше проникал воздух к месту образования корней. Саженцы крыжовника заглубляют несколько меньше.

Если до посадки побеги саженцев не были укорочены, это делают после посадки. Посадку комфортнее проводить вдвоем. Один человек опускает саженец в яму, расправляет корешки, уплотняет почву, другой засыпает яму. Нужно при посадке смотреть за тем, чтоб корешки не сбивались в кучу, а были умеренно распределены в различные стороны. Для этого почву подбивают под корешки рукою, а вокруг саженцев утаптывают, при этом больше по бокам ямы.

Как корешки будут закрыты почвой, еще не заполняя яму доверху, саженцы поливают (по полведра воды на каждый). После впитывания водыв почву совсем засыпают ямы и устраивают нужную для следующих поливов лунку.

При засушливой погоде спустя некоторое количество дней после посадки саженцы поливают (ведро воды на 3–4 растения) и притеняют торфом, перегноем, травкой.

Саженцы малины не заглубляют, а сажают так, как они росли на участке, осторожно обращаются с корневищем, на котором расположены почки — зачатки будущих побегов. Верхний слой земли над корнями должен быть рыхловатым, питательным (его нужно замульчировать), не затрудняющим прорастание из корневища юных побегов.

Как правильно срезать ветки у юных плодовых деревьев? — интересуются некие наши читатели-садоводы.

Если саженец достаточно развит, ветки у него более 40–50 см, корешки отличные, то обрезку полезно сделать. В неприятном случае её лучше перенести на последующую весну.

В критериях центральных районов любые виды обрезки рекомендуется проводить весной: раны резвее и лучше зарастают.

При обрезке соблюдают соподчинение веток в кроне дерева. В кроне должно быть 4–5 главных отлично развитых скелетных веток, находящихся на стволе на расстоянии 12–15 см одна от другой. На каждой из них растут уже наименее развитые (полускелетные). На этих последних — еще меньше.

У саженца нередко две верхние ветки (проводник и смежная с ним боковая ветвь) имеют схожую силу роста, вырастают в одном направлении и под острым углом, образуя развилку. По отношению к проводнику смежную ветвь именуют соперником. Её нужно отклонить от проводника, придать более тупой угол отхождения; если это не удается сделать из-за опаски отлома, то её вырезают до основания.

В 1-ые годы формирования принципиально, чтоб ветки в кроне развивались умеренно и не перегоняли в росте друг дружку. Нередко у саженца более развиты верхние ветки, вырастают они под более острым углом, а нижние слабее, посильнее отклонены от ствола. Время от времени крона однобока, ветки вырастают на одной её стороне.

Чтоб отрегулировать рост веток, нижние ветки нужно подтянуть к стволику, подвязав мягеньким шпагатом, а сильные, напротив, отклонить распоркой. Если после посадки ветки не укорачивать, то в 1-ый год просыпаются верхние почки, и ветвление происходит лишь на концах, а ниже ветвь обнажена. Обрезая концы веток приблизительно на четверть либо третья часть, тем позволяем прорастать нижним почкам; ветки образуются поближе к стволу, они становятся короче, устойчивее. Нижние, как более слабенькие, укорачивать не приходится. Если конец какой-нибудь ветки расположен выше других, то она и расти будет быстрее. Потому после укорачивания концы веток должны находиться в одной плоскости. Самые нижние не укорачивают, а подтягивают поближе к стволу.

Проводник (фаворит) обязан иметь преимущество в росте перед боковыми ветвями, потому его оставляют на 15–20 см выше концов боковых веток. Он должен расти вертикально, в случае отличия его выпрямляют, подвязав к рейке. Поначалу укорачивают боковые ветки, а потом проводник.

После укорачивания проводника из верхней почки будет расти побег, служащий продолжением самого проводника, но нередко он отклоняется. Потому после укорачивания на проводнике убирают две верхние почки, к оставшемуся шипику подвязывают верхний побег. В конце июля, когда побег достигнет 10–12 см длины, этот шипик вырезают.

Если в течение лета на боковых ветвях будут отрастать побеги, направленные вовнутрь кроны (к стволу), их отводят в сторону подвязыванием.

В следующие годы после посадки у юного деревца проводник должен быть посильнее боковых веток по толщине и высоте, развитым, вертикально возрастающим. Если он отстает в росте либо зачах, его вырезают и подменяют отлично развитой лежащей ниже смежной боковой ветвью, выпрямляя её и придавая ей вертикальное направление роста.

Всё время нужно смотреть за кроной, не давая ей загущаться излишними ветвями. Ветки должны умеренно располагаться в кроне. Нельзя допускать перекрещивания веток, отчего потом вероятны повреждения их коры.

Ветки подрезают над отлично развитой наружной почкой, чтоб побеги росли не вовнутрь кроны, а в стороны. Свисающие ветки, напротив, срезают над внутренней почкой.

Принципиально правильно срезать ветвь над почкой. Большие ветки срезают над одним из боковых разветвлений. Полностью ветвь срезают на «кольцо».

Ветки подрезают только острым садовым ножиком, а не секатором, который не дает неплохого среза, а сминает его.

Научный консультант — Ира Владимировна Курьянова, кандидат с.-х. наук.