У каждого дерева собственный нрав. Вишни склонны к загущению кроны. Их тонкие гибкие ветки склоняются, принимая плакучую форму, что ведет к остановке роста, а потом и усыханию таких побегов. Без обрезки плодоношение равномерно сдвигается на периферию кроны, а потом и совсем сходит на нет. Ранешняя весна — наилучшее время для обрезки вишни. Каждогодная формировка дозволит сделать дерево с гармонической кроной, которое одарит нас щедрым урожаем.

Особенности обрезки вишние

Обрезка вишни ориентирована на формирование кроны, комфортной для ухода и сбора ягод, и на получение наибольшей продуктивности. Некорректная обрезка может бросить вас без урожая либо привести к отмиранию отдельных веток. Потому до того как браться за секатор, нужно ознакомиться с особенностями плодоношения вишни.

Все сорта вишни можно поделить на два типа: древовидные и кустовидные, они отличаются по типу закладки плодовых почек. Найти тип дерева можно по наружным признакам — расположению цветочных почек на побегах. Проще всего сделать это в конце марта — начале апреля, когда почки уже набухли.

У вишни просто отличить вегетативные и плодоносящие почки. Вегетативные размещены одиночно, они более маленькие, тонкие, с острым кончиком. Цветочные почки размещаются одиночно либо букетно, по 3–5 почек, они более большие, толстые, с тупым кончиком.

На слабеньких побегах, с длиной годового прироста наименее 20 см, закладываются только одиночные плодоносящие почки. На более сильных прошлогодних приростах, длиной более 30–40 см, формируются букетные цветочные почки, также вегетативные почки, из которых возрастут боковые побеги.

Кустовидные вишни

На кустовидных сортах плодоносящие почки закладываются лишь на годовых приростах. Соответственно, чем больше длина прошлогоднего прироста, тем больше ягод будет на ветке в текущем году. Без обрезки длина годовых приростов равномерно уменьшается, а плодоношение сдвигается к краю ветвей, потому основание веток оголяется.

У кустовидных видов слабенькое ветвление. Пока дерево юное, оно даёт отличные каждогодние приросты, и на них формируются как вегетативные, так и цветочные почки. В будущем году из вегетативных почек растут новые побеги, а цветочные дают сбор.

Но когда вишня стареет и длина каждогоднего прироста уменьшается до 20 см, на прошлогодней древесной породе формируются только цветочные почки, только на конце побега — вегетативные. Это усложняет омолаживающую обрезку, так как укорачивание может привести к усыханию ветки. Ведь на старенькой древесной породе нет спящих почек, которые могли бы дать новые боковые побеги.

Для неплохого плодоношения и ветвления нарастание годовых приростов должно быть более 30–40 см. Чтоб не допускать понижения урожайности, на кустовидных сортах вишни часто проводят омолаживающую обрезку каждые 3-4 года.

Также необходимо учесть, что при укорачивании прошлогоднего прироста мы теряем часть урожая в текущем году.

Древовидные вишни

Сорта древовидной вишни сформировывают цветочные почки не только лишь на годовых приростах, да и на букетных веточках. Это маленькие боковые ответвления длиной менее 10–15 см, покрытые плодовыми почками. Они растут на прошлогодних приростах и живут в течение пары лет, после этого высыхают. Букетные веточки формируются на отлично развитых приростах прошедшего года, длина которых более 30–40 см.

Древовидные вишни склонны к загущению кроны, ее нужно часто прореживать. Омолаживающая обрезка древовидной вишни проще, так как есть возможность удалить старенькую ветку с переводом на боковой побег.

Сроки обрезкие

Плодоносящие деревья подрезают в период покоя, начиная с конца февраля и до начала апреля. К вишне приступают в последнюю очередь, после обрезки яблони, груши и сливы, так как вишня наименее устойчива к морозам.

Но нужно успеть до начала сокодвижения и распускания почек. Как и все косточковые, вишни склонны к камедетечению — выделению смолы из открытых срезов и ран на древесной породе. Камедетечение очень ослабляет деревья и может стать предпосылкой усыхания отдельных веток.

Безупречное время для обрезки вишни весной: конец марта — начало апреля.

В этот момент почки уже набухают, отлично видна разница меж ростовыми и плодовыми почками. Нетрудно узреть ветки, которые не перенесли зиму: подмерзли либо высохли.

Метод формировки кроные

Для древовидной вишни свойственна разреженно-ярусная крона. При таковой формировке скелетные ветки размещаются умеренно по всей длине ствола. Садоводу остается только смотреть за высотой дерева и неплохой освещенностью кроны.

Кустовидные вишни сформировывают таким же образом, в виде бессчетных ярусов, либо присваивают им форму чаши, убирая центральный проводник с переводом на боковую ветвь и освобождая центр кроны.

Войлочная вишня образует кустик с обилием побегов, обрезкой регулируют количество стволов, стимулируют ветвление и временами проводят замену старенькых побегов на новые.

Метод формировки кроны зависит и от наличия свободного места. Если деревья посажены близко друг к другу, лучше дать предпочтение ярусной кроне, но в таком случае высота дерева будет больше и собирать сбор будет труднее. Если место позволяет, вишню сформировывают в виде широкой чаши, сдерживая высоту дерева в границах 3 м. Это упрощает сбор ягод.

Виды обрезкие

Обрезка плодовых деревьев несет несколько целей:

• санитарная — это удаление усохших, вымерзших, нездоровых и сломанных веток, также волчков и поросли;
• формирующая — это придание кроне хотимой формы:

1. понижение высоты дерева;
2. соподчинение веток;
3. перенаправление роста ветки в подходящую сторону;
4. равномерное рассредотачивание плодовой нагрузки;

• омолаживающая — это удаление старенькых скелетных веток с переводом на юные.

Санитарная обрезкае

Маленькая санитарная обрезка проводится раз в год, она ординарна и понятна. Сначала нужно удалить прикорневую поросль, это облегчит подход к дереву.

Потом убирают все усохшие и сломанные веточки. Также удаляются все побеги, выросшие на штамбе ниже развилки скелетных веток.

Слабенькие тонкие ветки, растущие вовнутрь кроны либо направленные вниз, также необходимо вырезать, так как они усохнут всяко из-за недочета света и питания.

При санитарной обрезке мы также исправляем ошибки прошедших лет. Если ветки срезались не на кольцо, то оставшийся пенек усыхает. На нем поселяются трутовики, при растрескивании древесной породы в нее попадают болезнетворные грибы. Все пеньки нужно срезать на кольцо.

Формирующая обрезкае

В эталоне дерево необходимо начинать сформировывать сразу после посадки. Если делать это раз в год, обрезка вишни весной доступна даже для начинающих садоводов.

1-ый год

Одногодичный саженец вишни представляет собой один тонюсенький ствол. Сразу после посадки его нужно укоротить. Саженцы-однолетки подрезают до высоты 1–1,2 м, приблизительно на уровне груди садовника. Это дозволит сформировать вишню на высочайшем штамбе.

В 1-ый год жизни дерева из почки под срезом вырастет сильный побег, направленный вертикально, — это центральный проводник, либо продолжение ствола. А из нескольких почек, расположенных ниже, возрастут боковые побеги, которые потом станут скелетными ветвями нижнего яруса.

Почки, наиблежайшие к верхней, дают сильные побеги, которые будут соперничать с центральным. Обычно они вырастают фактически вертикально, под маленьким углом к стволу. Такие развилки в предстоящем более уязвимы к разлому. Чтоб обойти формирования острых углов развилок, после обрезки оставляют верхнюю почку, а последующие 2-3 почки ослепляют, т. е. выламывают. Боковые побеги, выросшие из нижерасположенных почек, обычно вырастают под более плавным углом.

2-ой год

Саженцы 2-го года жизни имеют очевидный центральный ствол и развилку из нескольких скелетных веток. Задачка обрезки второго года — это усиление ветвления скелетных веток, также закладка второго яруса.

Для формировки второго яруса вершину центрального побега укорачивают на 1/4 либо 1/3 зависимо от силы роста дерева. После чего осматривают нижний ярус и выбирают из них 3-4 более сильные ветки. Принципиально бросить побеги, которые размещены очень умеренно, расходясь лучами в различные стороны от ствола. Ненадобные побеги вырезают на кольцо.

Оставшиеся скелетные ветки нужно укоротить. Их высота должна соподчиняться высоте центрального проводника. Для этого необходимо на уровне мыслей провести полосы, идущие от вершины ствола и формирующие пирамиду. Вершина центрального проводника должна выситься над остальными ветвями более чем на 15–20 см.

При обрезке веток используют такое правило: чем больше прирост — тем больше можно отрезать.

Ветки длиной наименее 20 см не подрезают совсем. Побеги до 40–60 см уменьшают, срезая верхнюю четверть. Отличные приросты, длиной 80–100 см, укорачивают на третья часть, оставляя две третьих побега. Массивные ветки, которые за прошедший сезон выросли более чем на метр, укорачивают наполовину.

3-ий год

Обрезка деревьев 3-го года жизни похожа на работу с двухлетками, исключительно в этом случае происходит закладка третьего яруса веток и формирование второго. Мы укорачиваем центральный проводник и ветки 1-го и 2-го ярусов, что приведет к усилению ветвления.

Чтоб дерево было стабильно и под тяжестью урожая либо при сильных ветрах не свалилось, крона должна быть симметричной. Ветки верхнего и нижнего ярусов должны размещаться не друг над другом, а умеренно располагаться вокруг ствола. Так они будут отлично освещаться.

Для второго яруса оставляют три ветки, которые размещаются над промежутками меж ветвями нижнего яруса. Если же их размещение на стволе не соответствует хотимой формировке, можно малость поменять положение веток оттягиванием и фиксацией с помощью растяжек.

Обрезка взрослого дерева

Начинающие садоводы нередко упускают 1-ые годы обрезки вишни, давая дереву расти свободно. Потому позже приходится корректировать его форму, исходя из реальных критерий. Тут необходимо проявить больше терпения и внимания к деталям, чтоб не отрезать что-то избыточное.

Работу с взрослой плодоносящей вишней начинают с санитарной обрезки: срезают побеги на штамбе, убирают сухие и сломанные веточки. Также нужно вырезать нездоровые ветки, усохшие из-за бактериального ожога. Их срезают на кольцо либо до здоровой части. Убирают прикорневую поросль и волчки — сильные вегетативные побеги, растущие вертикально.

Потом крону осматривают и убирают искренне слабенькие побеги, которые развивались в загущении либо при нехватке света. Обычно эти побеги ориентированы вовнутрь кроны либо размещены на нижней стороне скелетных веток и вырастают вниз. Чем лучше будет продуваться крона — тем меньше риск размножения заболеваний, чем больше света достанется ягодам — тем слаще и вкуснее они будут.

При работе со скелетными ветвями нужно пару раз обойти вокруг дерева, чтоб оценить их размещение и найти, какие из них необходимо бросить, а какие следует убрать.

Тут принципиально смотреть за равномерным размещением веток в кроне. Они не должны размещаться друг над другом, т. к. верхняя ветка будет затенять нижнюю. И они не должны пересекаться, так как под тяжестью урожая ветки будут ложиться друг на друга. К тому же пересекающиеся ветки трутся друг о друга, что приводит к повреждению коры.

При выборе меж 2-мя равнозначимыми ветвями отдают предпочтение более развитому побегу. Излишние ветки вырезают на кольцо либо до развилки с переводом на боковой побег.

Если высота дерева достигнула 3–3,5 м, то для сдерживания предстоящего роста вертикальные побеги спиливают с переводом на боковую ветку.

При обрезке плодоносящей вишни необходимо стараться соблюдать баланс меж необходимостью омоложения и формировки дерева и желанием получить сбор в текущем году. Ветки с огромным количеством плодовых почек лучше бросить, если даже они размещены не очень успешно, их можно будет удалить в будущем году. А побеги с несколькими цветочными почками, где плодоношение сместилось на кончики, можно отважно вырезать.

Омолаживающая обрезка

Вишни стареют достаточно стремительно, период действенного плодоношения продолжается менее 15–20 лет, без каждогодней обрезки этот срок сокращается. К тому же, вишни больше других пород деревьев склонны к вымерзанию, также повреждению грибными и бактериальными болезнями, которые приводят к усыханию целых веток.

Омолодить старенькую вишню достаточно трудно, в особенности это относится к кустовидным сортам. В запущенных случаях дерево спиливают на сто процентов, оставляя ему на смену прикорневую поросль. В следующие годы из нее выбирают более развитый побег и сформировывают его с нуля.

Омоложение вишни лучше растянуть на пару лет. Кардинальная обрезка приведет к ослаблению дерева, что понизит его морозостойкость. В итоге можно и совсем утратить растение.

В 1-ый год проводят санитарную обрезку, удаляя все высохшие ветки, также вырезая обнаженные веточки, у каких только на самом конце есть несколько плодовых почек. Лучше срезать их с переводом на боковой побег. Также нужно снизить крону, срезая вершину дерева до наиблежайшей развилки.

Эти меры приведут к осветлению кроны. Если обеспечить дерево питанием, внести в почву всеохватывающие минеральные удобрения либо органику, часто поливать, то в течение лета возрастут новые побеги. Тогда в будущем году можно будет продолжить обрезку старенькых веток с переводом их на юные.

Общие правила обрезкие

Для работы нужно использовать острый секатор и садовую пилу с маленьким зубом. Для обрезки больших деревьев комфортно использовать сучкорез — это секатор на длинноватых ручках, которым можно работать с земли. Для зачистки замахрившихся срезов может пригодиться острый ножик.

Сразу с инструментами нужно приготовить средства для дезинфекции и замазки срезов. Через свежайшие раны в древесную породу попадают споры агрессивных грибов и небезопасные бактерии, их нужно обеззараживать 3%-ным веществом стального купороса. Замазывание срезов также поможет обойти камедетечения. Для замазки используют садовый вар, комфортно воспользоваться средствами в тюбиках, такими как «Живинка» либо «РанНет».

Замазывать свежайшие срезы нужно сразу после окончания работы. На взрослых деревьях необходимо закрыть все спилы, поперечник которых более 1 см.

На юных деревцах даже мелкие раны лучше замазывать, так как они более уязвимы к инфецированию. Для замазки ран можно также использовать олифу, алкидную краску.

При обрезке нескольких деревьев вероятна переноска агрессивных микробов и спор болезнетворных грибов на садовых инструментах, потому при переходе к последующему дереву нужно обеззараживать лезвия секатора, пилу и ножик с помощью спирта либо средства «Агройод».

Срез на кольцо делают над кольцевым наплывом. Его нетрудно увидеть в месте крепления ветки к стволу либо к скелетной ветки — в основании побега на коре видны кольцевые складки. Срез, изготовленный над ними, стремительно затянется.

Ветки, расположенные под острым углом, срезать труднее. У них нет очевидно выраженного кольцевого наплыва. Если срезать ветку под ноль, то поперечник раны будет очень огромным, что усложняет заживление. Спил делают наискосок, стараясь не бросить пенька и при всем этом получить малый поперечник среза.

При работе тупым инвентарем после обрезки остаются забияки коры, такие раны ужаснее заживают. Нужно аккуратненько поправить замахрившиеся края коры острым ножиком, но увлекаться зачисткой не стоит, поверхность среза должна остаться горизонтальной.

Юные побеги укорачивают, срезая над почкой. В этот момент можно навести предстоящий рост ветки в подходящем направлении. Обычно срез делают на почку, направленную наружу, чтоб не загущать крону. Если ветка изгибается вниз, то срез проводят на почку, которая глядит ввысь.

Чтоб на конце побега не образовался пенек, косой срез делают конкретно над почкой. Нижний край среза должен быть на 0,2–0,5 см выше основания почки, а верхний край — немного выситься над вершиной почки. Если сделать срез очень близко к почке, она усохнет тогда и в рост пойдет только последующий за ней побег, а все расстояние до него высохнет.

Срез делают под углом 45° к побегу, так вода во время дождика будет свободно стекать и не вызовет загнивания вершины ветки. Принципиально смотреть за направлением среза, вода должна стекать по нему не к почке, а мимо нее.

После окончания работ ствол зачищают от лишайников и проводят искореняющую обработку фунгицидами. Это нужно для ликвидирования спор монилиоза и коккомикоза, также болезнетворных микробов, вызывающих бактериальный ожог.

Так как вешнюю обрезку вишни проводят при малой положительной температуре, выбор фунгицидов очень ограничен. Это медьсодержащие препараты: 1% медный купорос, бордоская жидкость, препараты «ХОМ», «Оксихом», также системные фунгициды «Хорус», «Хортон». Обработку проводят в штилевую погоду, кропотливо опрыскивая все ветки, также ствол и штамб дерева.