Советы по уходу за рассадой после высадки в теплицу или открытый грунт

Хлопоты по выращиванию рассады остались сзади, растения высажены на неизменное место — в теплицу либо в открытый грунт. Что делать далее? Как ускорить процесс адаптации саженцев и заложить базу высочайшего урожая? Потребуются подкормка, профилактика заболеваний и формировка.

Когда можно высаживать рассадуе

Сроки посадки рассады в различных регионах существенно различаются. Год от года погодные условия также изменяются, весна быть может ранешней либо поздней, потому ориентироваться необходимо на реальные условия. Даже в границах одной местности локальный климат на участках отличается: размещение участка относительно сторон света, освещение, наличие больших деревьев и строений, естественный уклон земли — всё имеет значение.

Томаты в открытом грунте

Решающий фактор, определяющий момент посадки рассады теплолюбивых культур, — это температура земли. В теплице она прогревается приблизительно на 2-3 недели ранее, чем в открытом грунте.

• для томатов — +16–18 °С;
• для перца и баклажанов — +18–20 °С;
• для огурцов, арбузов, дыни — +20–22 °С.

Посадка рассады в прохладную землю не приближает сроки созревания плодов, а только отдаляет их. В прохладной почве при температуре ниже +12 °С азот и калий усваиваются очень плохо, а фосфор фактически совершенно не поступает, а конкретно от наличия доступного фосфора зависит развитие корней. В прохладном грунте корешки ужаснее управляются со собственной работой — транспортировкой воды и веществ питания.

Сильный стресс, который испытывают растения, становится предпосылкой сбрасывания бутонов, цветов и крохотных завязей. В особенности нередко этим грешат сладкий перец и баклажаны. Теплолюбивые огурцы останавливаются в росте и еще длительно оправляются от стресса даже после того, как погода наладилась.

Если у вас нет специального указателя температуры для земли либо кулинарного указателя температуры с длинноватым щупом, придется ориентироваться на тактильные чувства. Нужно выкопать лунку, глубина которой приравнивается высоте горшочка, и взять горсть земли со дна. Почва не должна ощущаться как прохладная, руке должно быть комфортабельно.

Принципиально осознавать, что земля прогревается еще медлительнее, чем воздух. Чтоб грунт нагрелся до +16 °С, температура воздуха должна держаться выше этого показателя уже в течение недели.

Если вы не используете особые нагревающие ленты для грунта и собираетесь высаживать рассаду просто в землю, а не на высшую теплую грядку, в какой происходит процесс горения органики, — не стоит торопиться с посадкой. Лишняя неделя, которую саженцы проведут в стаканчиках, не принесет таких негативных последствий, как посадка рассады в прохладную землю.

Как защитить рассаду от вероятных заморозков

В мае погода может преподнести противный сюрприз в виде легких заморозков и даже суровых морозов. Если рассада уже высажена, нужно приложить все усилия, чтоб защитить саженцы от подмерзания.

Садоводы, которые повсевременно находятся на собственном участке, могут пользоваться электрическими приборами и другими методами подогрева, требующими внимания. В теплице подвешивают УФ-обогреватели либо устанавливают обыденные масляные радиаторы, тепловентиляторы, зажигают свечки либо затапливают печь-буржуйку.

Саженцы в открытом грунте защитить от мороза труднее. Над грядками устанавливают дуги, на которые натягивается плотный спанбонд. При опасности сильных морозов поверх спанбонда дуги укрывают полиэтиленовой пленкой либо разными средствами находящимися под рукой: в ход идут половики, одеяла и пр.

Дачникам выходного денька приходится полагаться на здравый смысл и возлагать на наилучшее. Чтоб в течение недели саженцы не промерзли и не сгорели на солнце, нужно укрыть посадки спанбондом.

Мини-парники с узким спанбондом плотностью 30 г/кв. м посодействуют защитить растения от броского солнца и ветра. Это малый уровень защиты, который будет полезен для высаженной рассады даже в теплую погоду.

Если по прогнозу ожидается похолодание, перед отъездом с дачи нужно укрыть грядки плотным спанбондом, плотность 60-100 г/кв. м. Вовнутрь убежища полезно разложить как можно больше пластмассовых бутылок, заполненных водой, — деньком вода будет греться, а ночкой равномерно остывать, отдавая накопленное тепло.

Заместо бутылок можно пользоваться особыми рукавами из темного целофана, они лучше греются на солнце, ну и смотрятся более эстетично.

Не стоит подменять спанбонд полиэтиленовой пленкой. В солнечную погоду температура под укрытием из целофана подымается до +50–60 °С и нежные листья рассады сгорают в считанные часы.

Целофан можно использовать для второго слоя, поверх спанбонда, но даже в данном случае, уезжая на неделю, лучше оставлять торцы грядки с одним слоем укрывного материала, без п/э пленки.

Сроки посева и возраст рассады

Чтоб в мае не заниматься спасением саженцев от мороза, нужно отрегулировать даты посева семян на рассаду. Если в прошедшем году вы намучились с переросшей рассадой и набегались с обогревателями и укрывным материалом, в этом году вы проведете посев чуток позднее. Так, с каждым годом дачники набираются опыта выкармливания растений в определенных критериях.

Так, баклажаны и перец обычно сеют посреди — конце февраля, а томаты — сначала — середине марта. Для выкармливания в открытом грунте в Подмосковье и средней полосе агрономы рекомендуют проводить посев перца в первых числах апреля, а детерминантных томатов сначала — середине апреля.

При поздних сроках посева к концу мая — началу июня мы получаем прочные саженцы возрастом 45–50 дней. Посев рассады сначала апреля уменьшает трудности с ее выращиванием, так как световой денек уже возрастает, солнечных дней становится больше, температура по ту сторону окна выше, потому теплолюбивые культуры развиваются резвее, чем при февральских и мартовских посевах.

1-ый уход за рассадой после высадкие

Как ухаживать за рассадой помидоров и других культур после посадки? Начинающие садоводы волнуются, что растениям не хватает воды и питания, потому проводят много излишней работы.

Полив

При посадке рассады мы проводим сильный полив. Многие огородники используют метод посадки «в грязь», при котором посадочные лунки заполняются водой до самого верха. Да и при поверхностном поливе либо при использовании системы капельного полива почва существенно увлажняется.

Припаса воды в земле хватает на 1-2 недели зависимо от температуры и погоды. В горячие солнечные деньки почва сохнет резвее, чем в облачную погоду.

1-ые 7–10 дней после посадки рассаду не поливают. Это нужно для того, чтоб корешки саженцев не оставались в границах посадочной лунки, а устремились в глубину в поисках воды. Чтоб растения дали наибольший сбор, они должны нарастить сильную корневую систему — это залог неплохого питания.

Перец и огурцы более требовательны к влаге, чем томаты и баклажаны. Они остро реагируют на иссушение грунта, потому эти культуры поливают уже через 5–7 дней после посадки, тогда как томаты могут прожить без полива 2 недели.

Подкормка

1-ые 10 дней саженцы осваиваются на новеньком месте. Их корешки разрастаются и распространяются в глубину, адаптируются к новейшей почве, ведь ее механический состав и плодородность отличаются от рассадного грунта.

Антистресс

Через некоторое количество дней после посадки рассады можно провести внекорневую обработку каким-то антистрессовым продуктам либо катализатором роста. Это ускорит процесс адаптации и поможет растениям резвее тронуться в рост.

Внекорневую обработку проводят на рассвете либо после заката либо выбирают для опрыскивания облачный денек, чтоб капли воды на листьях не вызвали солнечных ожогов.

Выбор стимуляторов роста обеспеченный, садоводам известны препараты «Эпин», «Циркон», «НВ-101», «Ботаник». В качестве катализатора роста употребляется янтарная кислота (1 г на 5 л) либо препараты на ее базе: «Грин Дейл», «Янтарин». Неплохой эффект дает обработка продуктами с аминокислотами: «ВитАмин», «Изабион».

1-я подкормка

Первую подкормку проводят, когда саженцы тронулись в рост, это можно найти по возникновению новых листьев.

Если погода усугубилась и температура земли опустилась, лучше применить внекорневую подкормку, в прохладной земле корешки не сумеют нормально усвоить вещества питания. Для обработки по листу концентрацию удобрений понижают в два раза.

Внекорневая подкормка огурцов

Лучше использовать всеохватывающие удобрения, так как в них все есть нужное: фосфор — для роста корней и стимулирования цветения, азот — для развития надземной массы, калий — для регулирования усвоения азота и улучшения метаболизма. Не считая главных частей питания растениям важны микроэлементы: магний, кальций, сера, железо, цинк и др.

У различных культур потребности в питательных субстанциях различаются, потому применение особых удобрений более отлично. Для первой подкормки паслёновых используйте «Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев», а для огурцов и иных тыквенных — «Здравень Турбо для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов».

На истощенных почвах с малым содержанием дерна растения будут испытывать нехватку азота — ее можно найти по узким побегам и по светлой расцветке листьев заместо насыщенно-зеленого цвета. Слабенькие растения не сумеют выкормить большой сбор. До того как они начнут интенсивно цвести, нужно усилить рост надземной части.

Для подкормки томатов, перца, баклажанов, огурцов используют любые азотные удобрения из расчета 20 г на 10 л воды:

• аммиачную селитру;
• кальциевую селитру;
• калиевую селитру;
• карбамид (мочевину).

В качестве источника азота можно использовать органические водянистые подкормки:

• настой навоза КРС 1:10;
• настой птичьего помета 1:20;
• настой сброженной травки 1:8.

Принципиально осознавать, что минеральные удобрения усваиваются растениями еще резвее, эффект от внесения приметен через 3–5 дней. Исключение составляет карбамид, это удобрение поначалу перерабатывается почвенной биотой. Органика же является едой для почвенных микробов, растениям она принесет пользу только через 2-3 недели от внесения.

Начинающие садоводы, не лицезрев эффекта от проведенной подкормки, вновь и вновь кормят растения органическими настоями либо минеральными удобрениями. В итоге таких действий в почве скапливается излишек азота, который практически нереально удалить.

Томаты начинают жировать, их стволы становятся толстыми, листья — мясистыми, насыщенного зеленого цвета. Признаком жирования является закручивание вершины побега в «бараний рог».

Перекорм азотом отдаляет начало плодоношения и наращивает риск развития грибных болезней, т. к. ткань листьев становится рыхловатой, тоненькой, споры агрессивных грибов просто внедряются в нее.

При проявлении признаков жирования нужно провести срочные «спасательные операции». Обильно пролить почву, чтоб часть азота вымылась в глубочайшие слои. После чего провести корневую либо внекорневую подкормку сульфатом калия либо монофосфатом калия. Калий регулирует усвоение азота.

Профилактика заболеваний

Томаты и огурцы поражаются обилием грибных болезней, самыми ужасными из них являются фитофтороз и пероноспороз, которые вызывают досрочную смерть растений и уничтожают все части, от листьев до плодов.

Ещё одно опасное болезнь, которое поражает все культуры без исключения — это фузариозное увядание. Агрессивный гриб просачивается через повреждение на корнях и равномерно перекрывает сосудистую систему, из-за чего растение гибнет.

Агрессивные грибы всегда есть в почве, потому нужно проводить профилактику заболеваний, не дожидаясь, когда появятся признаки поражения.

Биопрепараты

Нужная микрофлора может составить конкурентнсть вредной, если ее численность будет выше. Внесение биопрепаратов в почву позволяет заселить ее разными полезными микробами и грибами.

Еще при посадке полезно внести под перекопку либо в посадочные лунки полный продукт «Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и почвы».

Можно использовать монопрепараты на базе сенной палочки, такие как «Бактерра», «Фитоспорин», «Алирин», «Гамаир» и др. Их заносят в почву с поливом раз в две недели.

Препараты на базе триходермы — «Триходерма вериде», «Трихоцин» либо «Глиокладин» в пилюлях заносят в посадочные лунки либо заделывают в почву после посадки. Триходерма агрессивна по отношению к агрессивным грибам, стремительно подавляет их рост.

Чтоб полезные бактерии и грибы могли размножиться, нужно повсевременно поддерживать почву немного увлажненной и обеспечить микробы питанием: органическими подкормками, перегноем. Для триходермы принципиально наличие в почве целлюлозы, потому мульчирование грядок травой, сеном либо опилками содействует размножению триходермы.

Биопрепараты можно заносить также и по листу в качестве профилактики. Но на солнечном свету живы микробы стремительно гибнут, потому такие обработки необходимо проводить часто, каждые 10 дней в течение всего сезона.

Хим фунгициды

Химически синтезированные фунгициды отлично защищают растения от болезнетворных грибов. Их можно поделить на два типа: контактные и системные.

Контактные препараты на базе соединений меди используют в качестве профилактики. Медь на листьях препятствует прорастанию спор агрессивных грибов в ткани растения, но если инфецирование уже вышло, медь не сумеет его приостановить. К контактным продуктам относят: 1% медный купорос, «ХОМ», «Оксихом», «Абига Пик», «Медекс».

Заболевания, которые вызывают грибы оомицеты: фитофтороз, пероноспороз, трудно поддаются исцелению, для обработки требуются особые препараты, такие как «Ревус», «Бронэкс», «Ордан МЦ», «Профит Голд», «Купролюкс», «Курзат», «Целитель».

Особенность внедрения этих препаратов в том, что они эффективны в качестве профилактики. Первую обработку проводят через 10 дней после посадки рассады, по здоровым листьям. Для обеспечения полной защиты нужно провести три поочередные обработки с интервалом 10 дней.

Проветривание и мульчирование

Агрессивные грибы живут в почве, большая часть из них заселяется на листья растения, попадая на них с брызгами воды при поливе. Исключение составляет фузариоз и корневые гнилости, они поражают конкретно корневую систему.

Чтоб защитить овощные культуры от грибных заболеваний, нужно уменьшить контакт листьев с землей. Для этого поверхность земли мульчируют травой, сеном либо еще перед посадкой застилают землю спанбондом, рассаду высаживают в отверстия на укрывном материале.

В теплицах грибные заболевания распространяются достаточно стремительно из-за высочайшей влажности воздуха. Споры грибов прорастают в каплях конденсата на листьях. Чтоб уменьшить влажность воздуха, теплицы держат с открытыми дверями и форточками в течение всего сезона, от окончания вешних морозов до прихода осенних.

Для улучшения циркуляции воздуха в нижнем ярусе теплицы нижние листья томатов, баклажанов, огурцов равномерно подрезают, чтоб 1-ые 40–50 см ствола были обнаженными.

Подвязка

Уже на стадии посадки рассады нужно обмыслить, каким образом вы будете подвязывать растения. Для подвязки низких томатов, также перца, баклажанов используют колышки, их лучше установить в лунки еще до посадки, чтоб не травмировать потом корневую систему.

Заместо отдельных колышков используют подвязку растений к шпалере. Этот метод почаще используют в теплицах, хотя маленькие шпалеры можно установить и в открытом грунте.

Чтоб сделать проще работу по подвязке, бывалые огородники еще при посадке вкладывают в лунки конец бечевки так, чтоб он проходил под земельным комом рассады. В таком случае не надо привязывать веревочку к каждому растению. Сразу после посадки рассаду оплетают несколькими оборотами бечевки и подвязывают ее к опоре.

Крупноплодные томаты нуждаются в доп фиксации плодовых кистей. Под тяжестью больших помидоров кисти переламываются у основания, что замедляет транспортировку веществ питания и приводит к недобору веса плодов. Подвязка кистей занимает много времени, потому огородники еще до пришествия сезона запасаются особыми приспособлениями — кистедержателями типа «Улитка» либо «Двойной крючок».

Формировка и пасынкование

Формировку растений начинают уже в 1-ый месяц после посадки рассады, как начинается рост боковых побегов из пазух листьев — пасынков.

Метод формировки находится в зависимости от вида растения и предпочтений садовода. Пасынки выламывают руками либо срезают ножницами. Процесс лучше проводить днем, чтоб на солнце ранки резвее затягивались. Чем ранее мы удаляем ненадобные пасынки, тем меньше сил растение растрачивает на их рост, а означает, направляет их на созревание плодов.

Прищипку верхушек побегов проводят так, чтоб над цветочной кистью либо завязью оставалось 2-3 листа, они обеспечивают рост плодов.

Томаты

Индетерминантные томаты сформировывают в 1 ствол, все пасынки убирают.

Полудетерминантные и детерминантные томаты сформировывают в 2 стебля, оставляют пасынок ниже первой кисти, все другие убирают.

Супердетерминантные томаты можно не сформировывать, они сами останавливают собственный рост после образования 3-4 пасынков, рост которых завершается плодовыми кистями. Для получения более ранешнего урожая их можно также вести в 1 либо 2 стебля, но при всем этом количество плодов уменьшается.

Перец

У перца нужно удалить «коронный цветок», который нередко формируется еще в период выкармливания рассады, рост первого плода затормаживает развитие всего растения.

Перец вырастает «этажами». На нижнем ярусе боковых побегов происходит 1-ая волна цветения и плодоношения. После сбора плодов перец продолжает ветвиться и вновь цветет на побегах последующего порядка.

Если рассада перца слабенькая, имеет смысл удалить цветочки на нижнем ярусе, это отдаляет начало сбора плодов, но сбор будет выше, т. к. растения лучше разовьются до 2-ой волны цветения.

Баклажаны

Формировка баклажанов сходна с формированием перца, у них также убирают «коронный цветок». Баклажаны более требовательны к теплу, в средней полосе для получения 2-ух волн урожая нужно кропотливо смотреть за растениями и часто удалять пасынки и излишние цветочки.

Баклажаны

Огурцы

Огурцы, выращиваемые на шпалере, можно сформировывать в 1 ствол либо давать им расти свободно. Метод формировки определяют еще при посадке, растения, выращиваемые в 1 ствол, сажают на расстоянии 40–50 см, для свободного роста лиане огурца нужно место 2-3 погонных метра.

Огурцы в теплице

Партенокарпические сорта с пучковым типом завязи лучше вести в 1 ствол, т. к. на нем формируется основной сбор. Сорта с обычным типом завязи можно сформировывать с укороченными боковыми побегами, когда на каждом пасынке оставляют несколько завязей, после этого вершину прищипывают.

Источник: www.vhoz.ru