Что можно и чего нельзя класть в компост

В конце огородного сезона у дачников собирается неограниченное количество органики. Ботва овощей, падалица фруктов, выполотые сорняки, обрезанные ветки — все это может перевоплотиться в полезное и полностью бесплатное удобрение. Процесс компостирования не так сложен, как может показаться, необходимо только усвоить главные его принципы.

Что такое компосте

Компост — это органическое удобрение, которое выходит естественным образом при перепревании растительных остатков. Активную роль в процессе переработки органических отходов играют дождевые червяки, также почвенные бактерии и грибы.

Готовый компост по внешнему облику похож на почву, он имеет рыхлую структуру и издает позитивный запах свежайшей земли. При обыкновенной технологии компост созревает за два года. Ускоренный способ компостирования позволяет получить готовое удобрение за один сезон.

Простой компостер

По содержанию веществ питания компост уступает перегною — в нем меньше азота, но этот фактор можно считать как минусом, так и плюсом. В применении растительного перегноя нет никаких ограничений. Его заносят в почву под перекопку, добавляют в посадочные лунки, мульчируют им грядки и приствольные круги, добавляют в почвенные консистенции для горшечных растений.

Постоянное внесение компоста улучшает структуру земли: глинистая земля становится более рыхловатой, а песочная лучше держит воду.

Что можно класть в компосте

Злачная почва — это итог естественного, природного компостирования. Осенью травки и цветочки полегают, осыпаются плоды и ягоды с дикорастущих деревьев и кустарников, сверху их присыпает опавшей листвой, ветром сбивает сухие ветки, растут грибы — органика равномерно разрушается, перепревает и преобразуется в тонюсенький слой дерна.

В природе не бывает неплохой и нехороший органики. Дикие растения тоже хворают, подвергаются атакам насекомых-вредителей, но в поле и в лесу никто не сортирует органические остатки. Они все равномерно преобразуются в злачную землю.

Теоретики могут спорить о том, можно ли отправлять в компост нездоровые растения и листовой опад с признаками болезней. Но на практике ботва всех растений к окончанию огородного сезона в большей либо наименьшей степени поражена заболеваниями.

Ботва томатов и картофеля несет споры фитофтороза, огурцов и кабачков — мучнистой росы либо пероноспороза, свеклы — фомоза либо церкоспороза, листья яблони — споры парши и т. п. Если исключить все растительные остатки с признаками грибных болезней, то и компостировать будет нечего.

С помощью правильной технологии, также при грамотном использовании биопрепаратов можно безбоязненно класть в компост всякую органику и не беспокоиться за итог.

Ветки и побеги после обрезки деревьев и кустарников, трухлявые пни от раскорчёвки старенького сада, трава и прелое сено равномерно станут частью земли. Листья и хвойный опад, скошенная травка, выполотые сорняки, ботва овощных культур — все это перепревает и становится удобрением. Падалица яблок, груш, слив, овощные чистки, недозревшие либо испорченные плоды и корнеплоды — это принципиальные составляющие, ускоряющие перепревание. Яичная скорлупа, лузга семечек, створки орехов тоже когда-то перепреют.

Единственным исключением являются корневищные многолетники: пырей, сныть, вьюнок и подобные. Эти растения достаточно живучи, хоть какой отрезок корневища может прижиться, тогда и компостная куча перевоплотится в поляну сорняков.

Корневища долголетних сорняков нужно выдержать в воде в течение 1-2 недель либо хорошо высушить на солнце, только после чего можно их использовать.

Чего нельзя класть в компосте

Если вы планируете использовать компост в качестве удобрения, то не превращайте его в помойку. Искусственные материалы, которые утилизируются десятилетиями, использовать нельзя.

Пластмассовые и стеклянные бутылки, целофан, полипропиленовые мешки, остатки пенопласта и обрезки поликарбоната, лампочки, батарейки и прочее — все это утилизируем другим методом. Также не стоит выливать остатки краски, растворителя и другую химию.

Принципиально держать в голове, что органическое удобрение в итоге окажется на грядках, которые мы пропалываем вручную. Не стоит класть в него составляющие, которые могут поранить руки: битое стекло, черепки от посуды, гвозди и пр.

Как сделать компостер своими рукамие

Для складирования растительных остатков обычно выбирают скрытый закуток вдалеке от зоны отдыха, чтоб куча не портила вид участка. Так как для перепревания органики требуется много воды, обычно компостник делают в тени деревьев, забора либо хозпостроек. Но для ускоренного изготовления удобрения конструкцию лучше располагать на солнце.

Готовая конструкция

Если садовый участок совершенно маленькой и растительных остатков мало, можно приобрести особый пластмассовый контейнер — компостер объемом от 300 до 1000 л.

Он не занимает много места, смотрится эстетично, комфортен в эксплуатации. Растительные остатки закладывают в него через верх, как в бочку, а готовый компост вынимают по мере созревания через маленькую дверцу в нижней части бака.

Так как созревание органического удобрения продолжается 1-2 сезона, имеет смысл сразу приобрести три компостера. Один мы наполняем в этом сезоне, 2-ой — в последующем, а на 3-ий год начинаем использовать содержимое первого бака и заполнять 3-ий. Так в наличии у нас всегда будет зрелый компост, готовый к использованию.

Готовые садовые компостеры — наслаждение недешевое, потому дачники предпочитают делать их своими руками из средств находящихся под рукой.

Возможно обойтись и совсем без каких-то конструкций, растительные остатки отлично перепревают и в обыкновенной куче. Конструкция нужна только для того, чтоб компост занимал меньше места, имел оформленные границы, также из эстетических суждений.

Яма

Для утилизации растительных отходов многие дачники выкапывают компостные ямы. Но почти всегда это является методом захоронить отходы, без предстоящего использования органического удобрения. Выкапывать готовый компост из ямы — достаточно проблематично и трудоемко.

Весной и осенью яма будет наполняться водой, из-за чего дождевые червяки и другие насекомые будут обязаны ретироваться, а означает, процесс переработки органики пойдет медлительнее.

К тому же при укладке растительных остатков в яму процессы перепревания заменяются процессами брожения и силосования, так как из-за отсутствия притока воздуха плодится другой тип микробов — анаэробный. Процесс перегнивания растительных остатков в яме идет медлительнее, чем над землей.

Самодельный ящик

Сделать ящик для компоста своими руками можно из всех подручных материалов.

Конструкция из досок либо древесных палет (поддонов) хороша тем, что пропускает воздух, что благотворно сказывается на аэрации компоста и жизнедеятельности полезной микрофлоры. Но микробы равномерно разрушают и древесную породу самой конструкции, потому доски прослужат менее 3–5 лет.

Конструкция из листов профлиста, гладкого либо волнового шифера, прослужит подольше древесной, ведь эти материалы не подвержены тлению. Для большей долговечности материал укрепляют к железным уголкам либо трубам, которые вбивают в землю.

Для экономии материала комфортно делать конструкцию сразу на три отсека, если позволяет место. Высота конструкции определяется размерами начального материала: для шифера, профлиста и древесных палет — это чуток больше метра. Длина ящика случайная и находится в зависимости от количества растительных остатков, которые необходимо утилизировать.

У ящика не должно быть дна, чтоб дождевые червяки и другие насекомые могли свободно мигрировать из земли в компост и назад. Отсутствие дна нужно принципиально для оттока излишней воды.

Принципы устройства компостае

Чтоб осознать, как делать компост, необходимо незначительно разобраться в том, какие биохимические процессе в нем происходят.

Скорость переработки органики находится в зависимости от начальных материалов. Все растительные остатки условно делят на зеленоватые и желтоватые:

• зеленоватые — это сочные составляющие: скошенная травка, прополотые сорняки, ботва овощей, сами овощи, фрукты и их чистки и т. п.;
• желтоватые — это сухие составляющие: трава, сено, опилки, ветки деревьев, побеги малины и других кустарников, высохшие стволы многолетников либо бурьяна, картон и т. п.

Зеленоватая органика содержит много воды, потому при перепревании фактически не нуждается в доп увлажнении. Для переработки желтоватой органики нужна влага.

Основное отличие этих компонент в разном содержании углерода и азота. Если для новых растительных остатков их соотношение будет приблизительно равно 30:1, то для органики с высочайшим содержанием целлюлозы типично существенное доминирование углерода, от 300:1 до 1000:1.

Для жизни термофильных микробов, которые, фактически, и перерабатывают органику, нужен азот. Потому зеленоватая органика, богатая азотом, перерабатывается еще резвее, чем желтоватая. Для перепревания целлюлозы будет нужно дополнительное внесение азотных удобрений.

Теория и практикае

На теоретическом уровне, укладка компоста должна идти послойно, с чередованием зеленоватых, желтоватых, также карих слоев (земля, зрелый компост, перегной либо навоз). Карие слои употребляются как источник полезной микрофлоры, по этому процессы перепревания ускоряются.

Верный компост нужно аэрировать, для этого необходимо временами перетряхивать его вилами либо перекладывать на другое место, перемешивая слои.

Конкретно этот пункт обычно принуждает дачников отрешиться от идеи изготовления личного удобрения. Летом работы и физической нагрузки и так хватает с лихвой, ворошить либо перекладывать компост — это уже что-то из области фантастики.

Чередование слоев

На практике компост укладывается равномерно, из числа тех материалов, которые возникают на различных шагах ухода за огородом. Весной — это ветки от обрезки кустарников, летом — сорняки и скошенная травка. В конце сезона органики становится сильно много: ботва и другие пожнивные остатки, падалица фруктов, срезанные цветочки и пр.

Чередование слоев в особенности принципиально для перепревания целлюлозы. Если в компосте огромное количество листового опада, опилок, ветвей и т. п., их нужно прослаивать свежайшей органикой, по другому процесс перепревания растянется на пару лет.

Аэрация

Чтоб свежайшие составляющие не гнилости, а перепревали, важны два фактора: наличие полезной микрофлоры, также приток кислорода для жизни аэробных микробов.

При укладке свежайшей органики ее насыпают рыхло, маленьким слоем, шириной менее 15–20 см. Для ускорения разложения лучше размельчать растительные остатки до размера кусочков 8–10 см.

Для аэрации компоста достаточно временами протыкать кучу перепревающей органики в нескольких местах вилами, ломом, багром и т. п.

Чтоб слои не улеживались, свежайшие слои перемешивают с сухими, добавляют размельченные ветки либо жесткие стволы растений.

При устройстве новейшей кучи на дно, т. е. на землю, укладывают ветки, трухлявые пни и другие грубые материалы, это также содействует аэрации компоста.

Бактерии

На всех растительных остатках уже есть бактерии, ответственные за переработку органики. Но для ускорения процесса можно привнести их дополнительно.

Готовый компост, перегной, также свежайший навоз богаты на микрофлору, потому их используют в качестве закваски, временами пересыпая ими слои свежайшей органики.

В ухоженной огородной земле также высочайшая активность почвенной микрофлоры. При выпалывании сорняков либо уборке овощных культур не надо кропотливо отряхивать землю с корней, почва послужит источником нужных микробов и ускорит процесс перепревания.

Продвинутые огородники используют особые биопрепараты для ускорения компостирования, которые содержат комплекс нужных микробов. Это могут быть всеприменимые препараты, такие как «Сияние», «Байкал», бокаши либо особые биоактиваторы, такие как «КомпоСтим». Веществом биопрепаратов проливают каждые 15–20 см новейшей органики.

Препараты, созданные для переработки навоза и теплой подстилки, такие как «Биофактор для жвачных животных», также можно использовать в качестве деструктора.

В процессе жизнедеятельности бактерии потребляют азот. В свежайшей органики его достаточно, а вот в целлюлозе он фактически отсутствует. Для ускорения перепревания желтоватых слоев компост поливают крепким веществом азотного удобрения (100 г карбамида либо аммиачной селитры на 10 л воды). Заместо минеральных удобрений можно использовать раствор свежайшего куриного помета, в нем высочайшее содержание аммонийного азота.

Сахар провоцирует размножение термофильных микробов, что приводит к более резвой переработке органики. Засахарившееся варенье либо сахар разводят в пропорции 100 г на 10 л воды. Для продвинутых огородников есть готовая ЭМ-патока, ее можно поменять свекольным настоем.

С той же целью используют хлебопекарные дрожжи (100 г упрессованных дрожжей на 10 л). Добавление в компост некондиционных яблок, груш, слив и других фруктов также ускоряет разложение органики за счет притока углеводов и активизации микробов.

Как получить резвый компосте

Не непременно ожидать два-три года, органическое удобрение из растительных остатков можно получить за 1-2 месяца, т. е. в течение 1-го сезона.

Принципиально осознавать, что при ускорении процессов перепревания развивается очень огромное количество термофильных микробов, которые поглощают огромную часть азота, потому резвый компост будет наименее питательным, чем неспешный. К тому же объемы такового удобрения будут в разы меньше.

Ускоренное, «горячее», компостирование обычно используют для обеззараживания агрессивной микрофлоры и избавлений от насекомых-вредителей.

Ботву томатов, картофеля, очень пораженную фитофторозом, имеет смысл хорошо прогреть, чтоб агрессивные грибы погибли. Прогревание также поможет избавиться от яиц белокрылки, паутинного клеща и других вредителей.

Для разогревания компостной кучи свежайшую органику размельчают, укладывают рыхловатым слоем и проливают сладостной водой. Это провоцирует размножение термофильных микробов, травка зажигается, температура в толще бурта увеличивается до +50–55 °С.

Через 3 денька кучу рыхлят и поливают концентрированным веществом азотного удобрения, чтоб обеспечить бактерии питанием и ещё больше ускорить их размножение. Каждые 3-4 денька нужно ворошить кучу для притока кислорода, увлажнять по мере надобности.

Есть и поболее обычной метод обеззараживания растительных остатков. Их складывают в темные полиэтиленовые мешки, завязывают и оставляют на солнце. Для притока кислорода в мешках делают несколько отверстий. На солнцепеке температура снутри мешков существенно увеличивается, по этому споры агрессивных грибов гибнут.

Источник: www.vhoz.ru