Какие удобрения вносить осенью под перекопку

Бывалые огородники знают, что забота об урожае начинается с заботы о почве. Как ухаживать за почвой, чтоб в будущем году получить высочайший сбор овощей и корнеплодов? Необходимо ли перекапывать грядки в зиму, и какие удобрения внести в почву осенью — почти все находится в зависимости от состояния земли и сроков внесения удобрений.

Садоводы-огородники делятся на два лагеря. Приверженцы «старой школы» считают, что землю на огороде обязательно необходимо перекапывать на штык лопаты, с оборотом пласта. Перекопку они проводят два раза в год: весной и осенью, совмещая её с внесением удобрений: органических и минеральных.

Осень

Садоводы последнего поколения придерживаются технологии возделывания земли без перекопки, по-английски она именуется «no till». При всем этом методе земледелия огромное внимание уделяется выращиванию сидератов, мульчированию и обогащению земли полезной микрофлорой. Минеральные удобрения и хим фунгициды не употребляются, их подменяют органическими удобрениями и биопрепаратами.

Почва после уборки урожая нуждается в обработке

Есть и 3-я группа огородников, самая бессчетная, которая берёт от каждого способа то, что больше подходит в реальных критериях. Чтоб искусно кооперировать плюсы разных технологий, нужно глубочайшее осознание, что необходимо делать с почвой, для чего это делать и в какие сроки.

Обработка земли осенью несёт несколько задач:

• уборка на участке и удаление сорняков;
• повышение плодородия земли и внесение удобрений;
• улучшение структуры земли и раскисление;
• уменьшение численности вредителей и подготовка к снегозадержанию.

Уборка и удаление сорнякове

Так как овощные культуры созревают в различные сроки, то и уборку урожая мы проводим равномерно. Если взять за правило сразу приводить грядку в порядок, то осенью не придётся «хвататься за голову» от огромного объёма земляных работ.

После сбора урожая огород смотрится далековато не идеально. Тут и там торчат одногодичные сорняки, которые готовы вот-вот рассеять свои семечки, местами разрослись злобные корневищные многолетники: пырей, сныть, вьюнок. От уборки овощей осталась ботва, с которой неясно, что делать — спаливать, уносить в компост либо оставлять здесь же.

Каждый огородник незначительно перфекционист, нам охото, чтоб огород всегда смотрелся, как на картинке. Но порядок в огороде — не равно «голая земля», тут есть огромное количество аспектов.

Одногодичные сорняки

Сначала нужно удалить сорняки. Одногодичные сорняки, которые успели отцвести и сформировать семечки — это источник нескончаемых прополок в последующих сезонах, потому им не место на огороде. Выполотые сорняки можно отнести в компостную кучу, в процессе разложения органики компост разогревается, и семечки в нём сгорают.

Другое дело, если сорняки ещё не успели осемениться. Сочная зелень лебеды, щирицы, сурепки, «американки» — это восхитительная органика, ничем не ужаснее, чем сидераты. Чтоб сорняки принесли пользу, нужно немного заделать их в верхний слой земли. Лучше мало нарубить их перед заделкой, так больше шансов на то, что они не укоренятся по второму кругу.

Долголетние сорняки

Если за лето «подняли голову» наши старенькие неприятели: пырей и сныть, нужно кропотливо и аккуратненько вытащить корневища из земли. Для перекопки лучше использовать копательные вилы, а не лопату. Так больше шансов вытащить корешки из земли полностью.

При использовании лопаты часть корней режется, а убрать из земли все отрезки корневища просто нереально. Так мы получаем оборотный эффект: выкапывая корешки, мы размножаем долголетние сорняки, ведь каждый отрезок корня в почве — это «черенок» для грядущего растения.

Ботва и пожнивные остатки

Что делать с ботвой культурных растений, необходимо решать персонально, зависимо от состояния пожнивных остатков и от разновидности растений. За сезон на ботве овощных культур скапливается агрессивная микрофлора:

• перо лука быть может поражено пероноспорозом;
• у бобовых: гороха, фасоли, бобов огромное количество грибных заболеваний, включая самое опасное — фузариоз;
• ботва паслёновых: томатов, картофеля — это источник фитофтороза и кладоспориоза, баклажаны нередко подвержены фузариозному увяданию;
• ботва огурцов всегда заражена обилием заболеваний от мучнистой росы до пероноспороза и корневых гнилей.

Если на ботве овощных культур есть очевидные признаки грибных заболеваний, нужно каким-то образом избавиться от агрессивной микрофлоры. Самый обычный, но не самый действенный метод — это вынести растительные остатки за границы участка. Спалить зелёную ботву достаточно трудно, она дымит, а не пылает, ну и спаливать её можно исключительно в железных бочках, а в них она пылает ещё ужаснее.

Что делать с ботвой?

Но даже из нездоровой ботвы можно извлечь пользу и перевоплотить её в компост. Для ликвидирования возбудителей заболеваний в компост добавляют «Триходерму вериде», этот почвенный гриб агрессивен по отношению к хоть каким агрессивным грибам, а питается он как раз целлюлозой: сухими стволами и листьями.

Не всякая ботва годится для заделки в почву. Так, у кабачков и тыквы очень длинноватые и волокнистые стволы и грубые колющиеся листья, с которыми неловко иметь дело. Стволы подсолнечника и кукурузы так грубые, что не успеют разложиться в почве до весны, они годятся разве что для снегозадержания. Кукурузу и подсолнечник можно не убирать осенью, их вертикальные стволы создадут преграду ветру и не дадут ему унести снег с грядок.

Пожалуй, для заделки конкретно в почву подходит только ботва корнеплодов: моркови, свеклы, дайкона, редьки. Обычно, она достаточно здоровая и сочная. Чтоб ботва резвее перепрела в почве, лучше её измельчить и заделать в верхний слой земли.

Не надо закапывать свежайшую органику глубоко, т.к. активная почвенная микрофлора живойёт в верхнем слое земли. В глубине, без доступа кислорода, органика будет сгнивать, а не перепревать.

Чтоб сочная ботва стала едой для дождевых червяков и нужных почвенных микробов, а не просто сгнивала в земле, её должно быть малость. Ботвы с одной грядки моркови либо свеклы хватит на заделку на 2-3 грядки.

Повышение плодородия земли и внесение удобренийе

За сезон культурные растения выносят из земли неограниченное количество веществ питания. У различных овощных культур «аппетиты» мало различаются:

• зеленные и капуста забирают много азота;
• капустные и луковые — потребители серы;
• картофель выносит много калия;
• огурцы, помидоры, баклажаны — самые «прожорливые» культуры, которые расходуют все припасы.

Азотфиксирующие бактерии

Только бобовые способны дать почве что-то взамен. Эти культуры вырастают в симбиозе с азотфиксирующими микробами, которые поселяются в крохотных клубеньках на их корнях. Но необходимо осознавать, что большая часть привнесённого микробами азота тратится летом, на рост гороха, фасоли либо бобов.

Клубеньковые бактерии активны только в злачной почве, если им достаётся достаточно воды. Чтоб убедиться в том, что на корнях бобовых образовались полезные клубеньки, достаточно выдернуть несколько растений и оглядеть их корешки, — маленькие белоснежные наросты видны невооружённым глазом. Если они есть, то при уборке бобовых необходимо не выдёргивать их с корнем, а срезать секатором, оставляя корешки перепревать в почве.

Навоз и перегной

В естественной природе почва никогда не остаётся нагой. После окончания вегетации надземная часть растений полегает и перепревает, возвращая в почву часть потраченных веществ. На грядках ситуация другая: мы выносим с огорода и «вершки», и «корешки».

Если не возобновлять припасы органики в почве, то равномерно её структура усугубляется. В земле становится меньше дождевых червяков, т.к. им нечем питаться. Почва больше подвергается ветровой и аква эрозии.

Перегной — это наилучший вид органики, который мы можем внести в почву. И если весной вносится только стопроцентно перепревший перегной, то осенью под перекопку можно заносить и полуперепревший навоз, за зиму излишний аммиак выветрится, а если осень простоит тёплая, то процессы перепревания начнутся уже в этом году.

Перегной заделывают в верхний слой земли, приблизительно на полштыка лопаты. Нормы внесения зависят от состава земли: на бедных песочных грунтах будет нужно 1-1,5 ведра перегноя на кв.м. грядки, на глинистых почвах — ведро, на чернозёмах достаточно половины ведра на кв.м.

Но в наших реалиях реальный перегной становится очень дорогим наслаждением. Его необходимо кое-где заказать, на чём-то привезти, а позже ещё и раскидать по огороду и заделать. Это недешево, хлопотно и просит много физических сил. Не считая того, в навозных кучах любит селиться медведка, занести её на участок проще обычного, а избавиться от этого вредителя очень трудно.

Компост

Хорошей подменой перегноя является компост. Зрелый компост фактически неотличим от чернозёма, разве что он более рыхловатый и воздушный. Неплохой компост имеет позитивный запах земли и маленькие вкрапления грубой органики, которая не успела перепреть.

Если сваливать в одном углу участка сорняки и бытовые отходы, через пару лет они перевоплотился в компост. Но его качество может оставлять вожделеть наилучшего, ведь при тлении растительных остатков расплодятся гнилая микрофлора. Чтоб процессы перепревания шли правильно, чтоб свежайшая органика не сгнивала в компостной куче, а перепревала, нужно прослаивать её землёй либо перегноем.

Для ускорения компостирования составляющие просыпают составами с живыми микробами, такими как «КомпоСтим». При использовании бактериальных препаратов компост созревает еще резвее, за год либо даже за сезон. Но тут необходимо учесть, какие микробы вносятся в субстрат: аэробные либо анаэробные.

Если микробам нужен кислород, то в процессе подготовки компост нужно пару раз размешивать и перетряхивать. Если же употребляется продукт с анаэробными микробами, то компост укладывают плотно и закрывают картоном либо другим плотным материалом, чтоб уменьшить поступление кислорода в кучу компоста.

Сидераты

Заделка сидератов — это на самом деле тот же процесс компостирования, но без передвижения органики туда-сюда, сразу, на месте. Надземная часть сидеральных культур немного присыпается землёй, чтоб почвенные бактерии запустили процесс разложения биомассы. Для заделки сидератов комфортно использовать тяпку либо её неширокую разновидность — плоскорез Фокина.

Перед заделкой сидераты не выдёргивают из земли, а скашивают. Это даёт преимущество: их корешки остаются в почве, распадаются и становятся едой для дождевых червяков и почвенных микробов.

Не считая того, корешки сидератов пронизывают почву, превращая её в пузырчатую «губку». После сгнивания корней в земле остаются крохотные капилляры, по которым лучше просачивается вода и проходит воздух. Но пользоваться этими благами можно только при технологии «no till». Если же мы перекапываем почву, то её губчатая структура нарушается.

Выкармливание сидератов набирает известность, но у этого процесса есть огромное количество тонкостей. Неверное внедрение сидератов может принести больше вреда, чем полезности, либо просто очутиться глупым.

Для получения подабающего эффекта сидеральные культуры необходимо высевать и заделывать два раза за сезон. В средней полосе это может быть лишь на участках, которые не засаживаются овощными культурами. Но даже посев один раз за сезон, весной либо осенью, это лучше, чем ничего.

Сидератвы: горчица

На рост сидератов до подходящего размера уходит месяц-полтора и ещё хотя бы две недели необходимо дать на первичное перепревание органики. Высевать сидераты весной необходимо за два месяца до посадки основной культуры, означает, это либо теплица, либо грядка, предназначенная под посев летних культур: редьки, репы, дайкона, также озимого чеснока.

Посев сидератов после уборки урожая более комфортен, т.к. мы не ограничены временем. Но тут свои ограничения накладывает сама природа: становится прохладно, сидераты медлительнее вырастают, а после морозов и совсем прекращают рост. Но даже крохотные растения при перепревании принесут некую пользу. К тому же, осенние сидераты не надо заделывать, под снегом они сами полягут, а за зиму перепреют.

Осенью лучше высевать холодоустойчивые и быстрорастущие культуры: горчицу, редьку масличную, фацелию.

Сидераты: фацелия

На участках с тяжёлыми глинистыми почвами лучше отдавать предпочтение редьке масличной, у неё большой стержневой корень, который отлично рыхлит почву. Не стоит сеять горчицу и редьку масличную весной, т.к. они завлекают на участок крестоцветную блошку.

Зерновые: овёс, рожь, пшеница тоже являются холодоустойчивыми культурами, но вырастают чуток медлительнее, чем крестоцветные. Рожь является озимой культурой, потому весной она вновь отрастёт, и именно тогда будет нужно заделка её в почву. Необходимо учесть, что рожь обладает высочайшей аллелопатией, способностью подавлять рост других культур, потому после заделки ржи необходимо больше времени до посадки культурных растений.

Сидераты: овес

Овёс и пшеница обогащают почву калием, их корешки отлично рыхлят землю. Но в зарослях злаковых любят откладывать своё потомство жуки-щелкуны, их личинки знакомы каждому — это проволочник. Потому овёс и пшеницу лучше сеять во 2-ой половине лета и заделывать осенью, так мы не привлечём на участок проволочника, лёт которого приходится на весну - начало лета.

Злаковые сидераты можно сеять после сбора ранешних культур: салата, редиса, гороха. Не считая перечисленных злаков можно высевать гречиху, это очень нужный сидерат. Гречиха переводит припасы фосфора в почве в доступную для растений форму, тем обогащая почву фосфором, также калием. Но необходимо учесть, что это теплолюбивое растение, потому сеют её сначала лета либо после уборки ранешних овощей.

Сидераты семейства бобовых: вика, одногодичный люпин, кормовой горох подходят для вешнего посева, это теплолюбивые культуры с достаточно неспешным ростом, осенью они не успеют набрать подходящую зелёную массу. Не считая того, для развития клубеньковых микробов, ради которых сажают эти сидераты, нужна тёплая мокроватая почва.

В качестве сидератов можно использовать и обыденный горох либо бобы, если семян у вас в излишке. Их заделывают до того, как растения зацвели, это правило относится к заделке всех культур. Бархатцы и календулу тоже можно высевать в качестве сидератов, выделения их корней оздоравливают почву. Эти культуры подходят для вешнего и летнего посева, после уборки урожая они не успеют достаточно вырасти.

Органические удобрения

Дачники выходного денька не имеют настолько не мало свободного времени, чтоб заниматься компостированием по всем правилам либо высевать и заделывать сидераты. Им в помощь есть готовые органические удобрения в гранулированном виде, которые необходимо просто приобрести и внести в почву. Причём заносить их можно как при подготовке грядок весной, так и в процессе выкармливания овощных и декоративных культур.

Это различные гранулированные удобрения на базе конского и коровьего навоза, также птичьего помёта. На слуху такие наименования как «Оргавит», «Куровит». Отдельной строчкой стоят органические удобрения со сложным растительным составом от «ОрганикМикс».

Древесная зола и зола от сгорания растительных остатков и листьев — это доступное каждому органическое удобрение с высочайшим содержанием калия и кальция. Гранулированная древесная зола выручит тех огородников, которые не топят печи.

Мясокостная и рыбная мука могут употребляться не только лишь как нужная добавка для корма животных, но как ценный источник фосфора для растений. Измельчённая яичная скорлупа — это кальциевое удобрение пролонгированного деяния. Необязательно длительно накапливать яичные скорлупки, можно приобрести уже готовое удобрение.

Минеральные удобрения

Многие огородники приравнивают минеральные удобрения к пестицидам и именуют всё это бранным словом «химия». Это ошибочно, ведь растения не могут потреблять конкретно навоз, яичную скорлупу либо костную муку. Все органические вещества должны быть переработаны почвенными микробами и превращены в минералы.

Внесение в почву минеральных удобрений пропускает этот шаг, и даёт питание растениям сразу в доступной форме. Но не все минеральные удобрения усваиваются стремительно. Так, азотные удобрения нужно заносить весной, т.к. они стремительно вымываются из земли.

А вот фосфорные удобрения, такие как обычный либо двойной суперфосфат, как раз лучше внести осенью. Фосфор растворяется очень медлительно. Необходимо время, чтоб он перешёл в усваиваемую для растений форму. Суперфосфат заносят под перекопку, чтоб он оказался потом в зоне залегания корней.

Калийные удобрения можно заносить как весной, так и осенью. Есть некоторое количество видов калийных удобрений: сульфат калия, хлористый калий (калийная соль), калимагнезия и калийная селитра.

Под осеннюю перекопку земли можно внести хлористый калий, это дешёвое удобрение с высочайшим содержанием калия. В течение лета его нельзя использовать, т.к. высочайшее содержание хлора вредит растениям, а за зиму хлор вымоется из земли, потому вред уйдёт, а полезность остается.

Калимагнезию тоже отлично внести осенью, это медлительно растворимое удобрение, богатое калием и магнием. А вот калийную селитру лучше бросить на весну, это азотно-калийное удобрение. Сульфат калия можно использовать в хоть какое время, и для внесения в почву, и в качестве корневых и внекорневых подкормок.

Сторонники органического земледелия правы в том, что минеральные удобрения не имеют дела к плодородию земли. Вправду, они не оказывают влияние на повышение численности почвенной микрофлоры, не дают корма дождевым червякам, а конкретно эти труженики и делают то, что мы называем «плодородный слой земли, либо биогумус». Минеральные удобрения дают вещества питания растениям и помогают нам получить неплохой сбор. Но их внесение лучше аккомпанировать внесением органики.

Улучшение структуры земли и раскислениее

Не многим подфартило иметь участок на чернозёме шириной в полтора метра. Дачные участки разбивают и на торфяниках, и на глинистых почвах, и на супесях. И всюду трудолюбивые садоводы и огородники собирают отличные урожаи, вопрос только в том, сколько усилий им требуется для улучшения земли.

Если структура земли далека от безупречной, то осень — подходящее время для её улучшения. Окультуривание земли займёт пару лет, и этот процесс никогда не будет считаться завершённым, но с каждым годом почва будет становиться всё более злачной.

Чтоб в два раза уменьшить объёмы земельных работ, лучше устроить неизменные грядки и облагораживать почву лишь на них, а междурядья бросить, как есть.

На участках с тяжёлыми глинистым грунтом нужно заносить разрыхляющие составляющие, чтоб почва становилась воздушной. Это быть может речной крупнозернистый песок, измельчённый кирпич, агроперлит, вермикулит, диатомит. Для разрыхления плотной земли нужна также органика: опилки, торф.

Песочные земли тоже требуют улучшения. Их неувязка в резвом пересыхании. Вода одномоментно проходит, унося с собой вещества питания в глубочайшие слои, потому песочные земли всегда самые бедные по составу. Для улучшения влагоудерживающей возможности в песочные земли заносят глину либо озёрный ил (сапропель), низинный торф, также перегной либо компост для роста плодородия.

Торфяные земли от осушенных болот всегда очень кислые. Это отлично для хвойных, гортензий, рододендронов, но не для овощных культур. Высочайшая кислотность присуща не только лишь торфяным грунтам, суглинки и супеси тоже могут иметь кислую реакцию земли.

Найти кислотность земли «на глаз» нереально. Получить некое представление можно по растениям-индикаторам, но таковой диагноз не будет четким. Лучше провести обычной почвенный анализ с помощью тест-системы «Агрохимик». Это дозволит найти уровень кислотности и осознать, необходимо ли проводить известкование, и какие материалы для этого использовать.

На сильно-кислых почвах с pH<4,0 под осеннюю перекопку заносят известь. Известкование проводят раз в три-четыре года. На кислых почвах с pH=4,5-5,0 лучше поменять известь на доломитовую муку, она не подавляет землянную микрофлору, к тому же обогащает почву магнием. На слабо-кислых почвах с pH=5,5-6,0 используют маленькие дозы доломитовой муки либо мел. Древесная зола также мало подщелачивает почву.

Уменьшение численности вредителей и снегозадержаниее

Поздне-осенняя перекопка земли по промороженной земле применяется для поражения насекомых-вредителей, также для снегозадержания. При таком методе комья земли не разбивают, неровная поверхность земли улучшает проникновение воды и снега в глубину, не даёт ветру сдувать снег с грядок.

Личинки насекомых и взрослые особи, которые устроились зимовать в земле, после оборота пласта оказываются на поверхности земли, где становятся добычей птиц либо вымерзают.

Источник: www.vhoz.ru