Уход за гортензией осенью. Подготовка к зиме

Гортензия веселит своим пышноватым цветением до конца сентября. Отцветшие бурые шапки соцветий, покрытые инеем, декорируют осенний сад. В перечне растений для зимнего сада нередко упоминают гортензию, ведь ее соцветия сохраняют декоративность в течение всей зимы, но не все так просто. В чем заключается подготовка гортензии к зимовке, находится в зависимости от вида гортензии и региона выкармливания.

В наших садах в большинстве случаев встречается три вида гортензии: Г. метельчатая, Г. древовидная и Г. крупнолистная.

Гортензия метельчатая Бобо

Только самые увлеченные садоводы выращивают гортензию пильчатую, дуболистную, также вьющуюся разновидность — гортензию черешковую.

Гортензия древовидная Кандибелле Баблгам

Уход за гортензией осеньюе

Независимо от вида гортензии осенью нужно обеспечить растениям постоянный полив, подкормку и защиту от заболеваний и вредителей.

Полив

Гортензия — тот еще водохлеб, латинское заглавие гортензии, «гидрангея», значит «сосуд с водой». В период цветения потребности во влаге растут кратно. Потому если август и сентябрь выдались засушливыми, гортензию поливают нередко и обильно. Под кустик среднего размера выливают ведро воды раз в день либо через один день.

Гортензия в сентябре

Принципиально держать в голове, что гортензия предпочитает кислые земли. Водопроводная вода в почти всех регионах имеет высшую твердость. Нередкие поливы таковой водой приводят к постепенному защелачиванию земли, что плохо сказывается на здоровье гортензии. В эталоне для полива гортензии необходимо использовать только дождевую, родниковую либо речную воду.

Решить эту делему можно маленьким подкислением водопроводной воды. Достаточно добавить в воду для полива 1 ч. л. лимоновой кислоты на ведро. В качестве подкислителя время от времени можно использовать слабенький раствор марганцовки либо уксусную кислоту (0,5 стакана 9% столового уксуса на 10 л воды).

Для подкисления земли в поливную воду добавляют дюралевые квасцы либо препараты на базе сульфата алюминия, такие как «Цветалон для конфигурации цвета гортензии».

Подкормка гортензии осенью

Для подкормки гортензии лучше использовать особые удобрения для гортензии, азалии и рододендронов. Они имеют кислую реакцию, а их состав идеально сбалансирован для роста и цветения этих культур.

Удобрения пролонгированного деяния, такие как «Удобрение для гортензий Bona Forte», заносят один раз за сезон, весной, таковой подкормки хватает на все лето. В его составе азот, фосфор, калий в соотношении 6,5:9,5:9,5, также 9% серы, которая подкисляет почву. Удобрение содержит магний, кремний и другие принципиальные микроэлементы.

Если весной под рукою не оказалось специального удобрения для гортензий, можно использовать хоть какое всеохватывающее минеральное удобрение, такое как «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK = 8:15:18 + магний и микроэлементы).

Но уже с середины августа мы перебегаем на удобрения, которые не содержат азота. Азот провоцирует рост новых побегов, осенью это не надо.

Напротив, нужно запустить процесс оттока веществ питания, скопленных в листьях, в побеги и корешки. Для этого необходимы подкормки калием и фосфором. За осень рекомендуется провести две подкормки с интервалом 10–14 дней.

Для первой подкормки отлично взять сульфат калия (калий сернокислый) и двойной суперфосфат. Сульфат калия разводят в воде из расчета 30 г (2 ст. л.) на 10 л воды. Подкормку проводят по увлажненной почве.

Суперфосфат плохо растворяется в прохладной воде, потому нужно либо замочить его заблаговременно, за трое суток, либо приготовить вытяжку из суперфосфата. Для этого 10 столовых ложек суперфосфата заливаем 10 л жаркой воды, через день маточный раствор разводим в пропорции 1:10 и поливаем растения под корень.

Неплохой кандидатурой сульфату калия и суперфосфату будет монофосфат калия. Это быстрорастворимое удобрение с усваиваемым фосфором. В его составе 52% фосфора и 34% калия, также микроэлементы. Расход удобрения 10 г (0,5 ст. л.) на 10 л воды.

Калий и фосфор — два минерала, которые имеют решающее значение для цветения. Фосфор отвечает за закладку цветочных почек, калий — за яркость расцветки соцветий. Еще есть один принципиальный элемент питания — магний. Он нужен для сочной расцветки листвы и длительного цветения.

Обычно, магний заходит в состав хоть какого всеохватывающего удобрения в маленькой дозе: 1–1,5%. Но есть особые удобрения с высочайшим содержанием магния, такие как калимагнезия (32% калия, 12% магния). Это очень полезное удобрение для гортензии, его заносят через две недели после фосфорно-калийной подкормки из расчета 20 г на 10 л воды. Калимагнезия растворяется очень плохо, лучше за ранее перемешивать удобрение в жаркой воде.

Защита от заболеваний и вредителей

Если гортензии вырастают в полутени, на злачной почве с кислой реакцией, если их часто поливают, то с большой толикой вероятности растения будут здоровы. Но если иммунитет растений пошатнулся, на них могут поруха грибные заболевания и насекомые-вредители.

В жаркое лето гортензии нередко штурмует паутинный клещ и другие виды клещей. Для борьбы с ними необходимы особые инсекто-акарицидные препараты, такие как «Актеллик», «Аполло», «Фуфанон Нова». Это сильные системные препараты с длительным периодом защиты. Для полного поражения паутинного клеща будет нужно две обработки с интервалом 10 дней.

Если вы предпочитаете использовать на собственном садовом участке только биопрепараты, то в борьбе с паутинным клещом посодействуют «Фитоверм», «Биокилл», также «Битоксибациллин». Это препараты контактного деяния, они действуют лишь на взрослых особей, потому нужно провести три поочередные обработки с интервалом 5–7 дней для полного ликвидирования паутинного клеща.

Если лето выдалось дождливым, агрессивные грибы развиваются в особенности интенсивно. Гортензия мучается от разных пятнистостей, септориоза, побеги могут поражаться неверной мучнистой росой и сероватой гнилостью.

В текущие годы садоводы сетуют на разгул монилиоза. Это болезнь поражает не только лишь вишни, но перебежало и в цветник. У гортензий, зараженных монилиозом, соцветия коричневеют ранее времени, а листья мертвенно повисают. Такие побеги нужно обрезать до здоровой ткани и только после чего проводить обработку фунгицидами.

Но если даже ваши гортензии фактически здоровы, профилактическая обработка контактным фунгицидом не будет излишней. Пока листья не опали, гортензии обрабатывают медьсодержащими продуктами, такими как «Абига Пик», «ХОМ», «Оксихом»,1% медным купоросом либо 1% бордоской консистенцией. Обработку проводят только по листьям, не захватывая соцветия. После опадения листвы проводят повторную обработку растений более концентрированным составом, 3% медным купоросом.

Если же на гортензиях есть признаки грибковых болезней, лучше использовать системные фунгициды с длительным действием, такие как «Скор», «Дискор» — от пятнистостей и мучнистой росы, «Хорус», «Хортон» — от монилиоза, «Бронэкс», «Ревус» — от неверной мучнистой росы. Можно проводить обработку баковой консистенцией фунгицида с инсектицидом «Актара».

Нрав цветения и обрезка е

У обрезки гортензии есть одна принципиальная особенность — ее нужно проводить, когда растения находятся в состоянии покоя: поздней осенью либо ранешней весной. Это очень принципиально, т. к. с началом сокодвижения гортензия начнет рыдать — из новых срезов будет выделяться клеточный сок, что приведет к ослаблению растения.

Обрезку гортензии можно бросить на весну, но тогда проводить ее необходимо как можно ранее, в конце марта. В таком случае в октябре подрезают только шапки соцветий, это защитит ветки от поломки. Под тяжестью снега побеги с большими шапками цветов будут ложиться на землю и обламываться совершенно не в тех местах, где нужна обрезка.

Обрезка древовидной и метельчатой гортензии

Гортензия древовидная и гортензия метельчатая зацветают на побегах текущего года. Даже при полном повреждении надземной части (полном обмерзании либо обломе веток) весной от корня пойдут нулевые побеги, которые зацветут в конце лета.

Почки на побегах гортензии размещены попарно, с большенными промежутками. Почки достаточно маленькие, на юных побегах их можно увидеть лишь на ощупь, проведя пальцами по ветки.

Обрезкой можно оказывать влияние на качество цветения гортензии. Если обрезать гортензию очень кратко, оставляя 1-2 пары почек, то побегов будет меньше, кустик будет более малогабаритным, а соцветия — большими. Если же обрезать гортензию высоко, оставляя на каждом побеге 3-4 пары почек, то кустик будет выше, количество соцветий больше, но по размеру они будут мельче.

Чтоб получить кустик полусферической формы, можно сочетать два метода обрезки, обрезая центральные побеги высоко, а ветки по периферии кустика — низковато. Тогда на кустике будут и большие, и маленькие соцветия.

Гортензия древовидная более склонна к загущению кустика, чем гортензия метельчатая, потому обрезка востребует больше времени. Для облегчения процесса обрезки поначалу срезают все ветки на высоте полуметра от земли, а позже уже работают с каждой веткой более детально.

Вырезают все тонкие и слабенькие побеги, они не дадут добротных цветов. Старенькие ветки, толщина которых больше карандаша, наименее продуктивны, чем юные. Самые большие соцветия формируются на юных побегах веток возрастом 1-2 года. Потому при обрезке старенькие ветки убирают на кольцо.

В регионах со снежными зимами лучше провести обрезку гортензии осенью, в конце октября — начале ноября. Если же в вашем регионе зимы бывают прохладными и бесснежными, можно бросить обрезку на весну либо сделать ее с припасом на вымерзание — бросить 3-4 почки заместо одной-двух и 5-6 почек заместо трех-четырех.

Обрезка крупнолистной гортензии

Гортензия крупнолистная цветет на побегах прошедшего года. Цветочные почки закладываются на вершинах побегов, потому юные побеги, которые еще не цвели, ни при каких обстоятельствах не подрезают.

На побегах, которые цвели в этом году, цветочные почки формируются в высшей части побега. Обрезка заключается в удалении соцветия до наиблежайшей почки. Обычно, только 1-ая и 2-ая пара почек, которые размещены ниже среза, дают расцветающие побеги. Из нижних почек растут вегетативные побеги, которые не завершаются соцветием.

У ремонтантных видов крупнолистной гортензии, таких как «Вечное лето» (Endless Summer), цветение происходит и на побегах прошедшего, и текущего года — на нулевых побегах, которые растут от корня.

Такие сорта больше подходят для выкармливания в средней полосе, т. к. зимовка крупнолистной гортензии — это всегда игра в рулетку, сохранить цветочные почки от вымерзания очень трудно. Даже маленькой минус приводит к повреждению цветочных почек и, соответственно, отсутствию цветения в последующем сезоне. И если почки на прошлогодних ветвях вымерзнут, другими словами шанс узреть цветение в конце лета на юных побегах.

Морозостойкость гортензии и укрытие на зимуе

В средней полосе без убежища зимуют два вида гортензии: древовидная и метельчатая. Гортензия крупнолистная — это растение южных широт, она просит убежища на зиму, еще больше кропотливого и ранешнего, чем укрытие роз.

Другие виды гортензии: дуболистная, пильчатая, черешковая условно зимуют в средней полосе, потому требуют убежища на зиму, как и розы. По зимостойкости они превосходят гортензию крупнолистную, но без убежища могут вымерзать.

После листопада из-под кустов удаляем все листья, чтоб они не становились источником тления. Взрослые кустики древовидной и метельчатой гортензии лучше малость стянуть и связать, чтоб под толщей снега они не развалились.

Мульчирование органикой полезно для всех видов гортензии. Это не дает почве промерзнуть ранее, чем ляжет снег, и защищает корешки гортензии от вымерзания. Толщина слоя мульчи должна быть более 15 см, а для юных растений — до 20 см. Под один кустик гортензии будет нужно 1,5–2 ведра органики.

Для мульчирования используют материалы, которые при разложении увеличивают кислотность земли: хвойный опад, опилки, кислый верховой торф. Их соединяют с компостом либо отлично перепревшим перегноем. Мульчу насыпают, отступив незначительно от веток.

Гортензия древовидная и гортензия метельчатая отлично зимуют без какого-нибудь убежища. А вот о зимовке гортензии крупнолистной необходимо поразмыслить уже в сентябре.

Как ночные температуры начинают опускаться до +3–5 °С, нужно устроить предварительное укрытие. Его цель — защитить цветочные почки от первых заморозков, которые могут случиться и в конце сентября либо сначала октября.

В момент убежища гортензия еще стоит с цветами и листьями. Нужно срезать соцветия под самой шапкой и удалить листья на нижней части побегов, это ускорит их одревеснение и сделает лучше зимовку гортензии. После обработки фунгицидами по листу кустик связываем и укутываем укрывным материалом плотностью 60 г/кв. м, лучше в два слоя. Нижнюю часть кустика засыпаем органической мульчей.

Сам кустик малость наклоняем к земле и немного придавливаем, чтоб он начал привыкать к горизонтальному положению. Это нужно для того, чтоб уменьшить высоту кустика. Как понятно, самое действенное укрытие от мороза — это толстый слой снега. Наши гортензии должны быть укрыты снегом стопроцентно, с головой.

Зимой растения греет не то «одеяло», которым мы их укроем, а тепло, идущее из глубочайших слоев земли. Чтоб оно не рассеивалось на морозе, нужно устроить воздушно-сухое укрытие. Чем просторнее оно будет, тем больше под ним теплого воздуха, соответственно, тем лучше зимовка. В очень тесноватом укрытии воздух не циркулирует, влажность увеличивается, и растения могут выпревать.

Как температура установилась около нуля, деньком уже не увеличивается выше +5 °С, а ночкой еще не опускается ниже –5 °С, пора устроить неизменное укрытие для гортензии. В это время мы делаем зимнее укрытие для роз, но для крупнолистной гортензии будет нужно более теплый домик.

За осень спанбонд, которым мы за ранее укрывали кустики, вымок, а может быть и замерз, потому снимаем его и меняем на новый, сухой. Но за ранее нам необходимо удалить все листья. Если они не успели высохнуть, их необходимо оборвать вручную либо ошмыгать. Но делать это необходимо очень осторожно, снизу ввысь, а не напротив, чтоб не разрушить почки.

Слой мульчи, который мы насыпали в сентябре, уже просел, потому неплохо бы добавить еще органики. Не забудьте вложить в слой мульчи несколько ядовитых приманок для крыс и мышей, таких как восковые пилюли «Ратобор» либо блок-брикеты «СуперМор». Мыши, кроты, одичавшие хомячки любят строить гнезда в мульче, зимовать под укрытиями и питаться сладкими корнями и побегами роз и гортензий. Чтоб не рыдать весной над съеденной гортензией, позаботимся об этом осенью.

Сейчас необходимо устроить дополнительное утепление для цветочных почек, которые находятся на вершинах побегов. На маковку кустика кладем отрез синтепона либо садовый ватин, это воздушный материал, схожий на синтепон. Закрепляем теплоизолятор на кустике, а после чего укутываем его в спанбонд плотностью 60–100 г/кв. м. Укрывной материал складываем в два слоя, набрасываем его на кустик так, чтоб он покрывал его на сто процентов, и обматываем. Сейчас вновь пригибаем кустик к земле, чтоб уменьшить его высоту.

Остался последний шаг — установка воздушно-сухого убежища. Если для утепления роз достаточно дуг, спанбонда и полиэтиленовой пленки, то для убежища крупнолистной гортензии лучше пользоваться ящиком с пенопластом.

В строй магазинах можно приобрести листовой пенопласт шириной 10 см либо пользоваться пенопластом, который остался от покупки домашней техники. Можно сделать ящики из пенопласта, которые прослужат для вас не один сезон, либо установить кусочки пенопласта в картонную коробку. Высота короба не должна превосходить 30-50 см, чтоб зимой он бы вполне покрыт снегом.

Под таким мультислойным укрытием крупнолистная гортензия отлично зимует в средней полосе и обильно цветёт.

Источник: www.vhoz.ru