Для того чтоб иметь в собственном саду обильно расцветающий чубушник, лучше выбрать для него солнечное место — в полутени цветение будет слабее. Чубушники нетребовательны, отлично вырастают на злачных почвах, но переносят и поболее бедные, требовательны к влаге, но при всем этом не терпят её застоя и близких грунтовых вод.

Пересадку чубушник переносит просто, его корешки отлично задерживают ком земли. Глубина посадочной ямы 50–60 см, в ней должен быть мелкие камешки (щебень и песок слоем 15 см). Жасмин махровый Принципиальное условие: корневая шея саженца не должна быть заглублена более чем на 2–3 см, по другому она может загнить. Уход за чубушником заключается в поливе, прополке, мульчировании земли, под­корм­ке удобрениями. За лето почву под растениями 2–3 раза неглубоко рыхлят, удаляя сразу сорняки. Мульчируют торфом либо землей слоем 3–4 см. Рекомендуется каждогоднее внесение ведра перепревшего навоза либо нескольких ведер компоста под каждый кустик. Нравятся чубушнику и минеральные удобрения, можно использовать быстрорастворимое в воде удобрение «Здравень турбо универсальный», содержащее все нужные питательные элементы в комплексе (азот, фосфор, калий, микроэлементы). Чубушники нуждаются в обрезке, в постоянном удалении старенькых веток, ведь кустик повсевременно омолаживается за счет новых побегов. Раз в 2–3 года, весной либо сразу после цветения, убирают четверть старенькых веток, обрезая их у самой земли. Рекомендуется также раз в год после цветения проводить санитарную обрезку, удаляя направленные вовнутрь кроны, слабенькие, обломанные и затененные побеги.

С годами кустики чубушников часто очень загущаются, такие кустики можно омолодить обрезкой. Ранешней весной 3–4 ствола укорачивают до 30–40 см. Все другие спиливают на уровне земли. Срезы обрабатывают садовым варом. Приствольный круг мульчируют компостом. Весной и ле­том кустик пару раз кормят настоем коровяка (1:10) и часто поливают. К озари из спящих почек отрастают массивные побеги. Последующей весной практически все побеги убирают, оставляя на каждом пеньке по 2–3 более сильных, которые станут основой нового кустика.

Укрытий на зиму для боль­шинства чубушников не требуется. В морозные зимы у них могут подмерзать концы одногодичных побегов, но после их обрезки растение стремительно восстанавливает крону и способность к цветению. И если даже в серьезную зиму обмерзнут все побеги — растение за 2–3 года восстановится от корня.

Размножение

Сортовые чубушники размножают вегетативно: делением кустика, прикорневой порослью, отводками, черенками. Лучше укореняются летние (зеленоватые) черенки, срезанные перед либо в период цветения. Образование корней происходит в течение 2–4 недель. Для получения отводков сильные побеги прошедшего года ранешней весной пригибают, укладывают в бо­розд­ки, изготовленные в перекопанной земле, и пришпиливают. Перед этим под первой отлично развитой почкой туго перевязывают побег 2–3 витками тоненькой проволоки. Сверху чуток присыпают землей, утрамбовывают, поливают. В течение лета пару раз окучивают отрастающие из почек юные побеги. Осенью отводки отделяют от маточного растения и пересаживают на новое место. При семенном размножении чубушники цветут через 5–8 лет. Посев семян проводят как осенью, так и весной, они не нуждаются в стратификации. Но размножать семенами можно только видовые растения.

Наша неизменная читательница Н. Н. Корнилова из Столичной области просит поведать о выгонке луковичных растений в домашних критериях. Как вынудить растения цвести в неурочное время, какие условия на­до сделать — эти вопросы задают многие начинающих садовники.

Выгонка включает два шага: 1-ый — предварительный (укоренение луковиц без света в прохладном черном помещении либо в почве, под снегом), и 2-ой — основной (выставление укоренившихся и тронувшихся в рост растений на свет в помещение с холодной температурой). Для выгонки в домашних критериях подходят гиацинты, низкие цветки, мелкоцветковые нарциссы, крокусы, сциллы, мускари, галантусы и другие луковичные культуры. На выгонку отбирают только большие, здоровые, без повреждений, плотные томные луковки, т. к. во время цветения луковка расходует свой припас веществ питания. Посадку луковиц на выгонку создают, обычно, в конце сентября-начале октября, в смесь равных частей обыкновенной садовой и ком­пост­ной земли, с добавлением песка. Для выгонки идеальнее всего подходят широкие низкие горшки либо плошки. На дно ёмкости насыпают тонюсенький слой дренажа, который присыпают песком; потом заполняют почвой. Луковки аккуратненько и плотно вдавливают в землю, отступив 2 см от края горшка. Их располагают близко, но так, чтоб они не касались друг дружку. Вершины луковиц обычно оставляют открытыми. Посадки поливают и присыпают на 1 см слоем песка либо торфа. Ёмкости ставят в полиэтиленовые пакеты с отверстиями для вентиляции (можно закрыть горшки картонными колпачками либо пустыми горшками с отверстием) и ставят на укоренение в черное холодное место с температурой +4…+7°С примерно на 10–12 недель. Принципиально смотреть, чтоб земля в горшках повсевременно была равномерно увлажненной. Если есть возможность, можно зарыть приготовленные горшки с луковками в огородную грядку. Землю на­до выбрать на штык лопаты, дно ямы выровнять и установить емкости с луковками. Потом их хорошо поливают и засыпают вынутой из ямы землей, следя за тем, чтоб на по­верх­ность горшков попадала только маленькая рыхловатая земля. Границы прикопа можно пометить колышками. Закопанные в землю луковки могут без вреда перенести несколько градусов ниже нуля. Перед пришествием суровых морозов грядку, где закопаны горшки, укрывают торфом, листовым опадом, дробленой корой либо другим утепляющим материалом. За время прохладного хранения луковки развивают корневую систему и пускают рост­ки. Когда рост­ки растянутся на 2,5–5 см, горшки переносят на 7–10 дней в затененное помещение с температурой +10…+15°С. Потом их ставят в светлое холодное место, а после окрашивания бутонов переносят на подоконник в комнату. Горшки, вынутые из земли во время сильных холодов, поначалу выдерживают некоторое количество дней при более низкой температуре. При подходящих критериях цветение большинства луковичных продолжается 5–10 дней. Чем прохладней воздух в комнате, тем лучше для расцветающих растений. После окончания цветения и отмирания листьев луковки не выкапывают из горшков, а хранят в холодном помещении до озари и потом высаживают их в открытый грунт для восстановления в естественных критериях.