Декоративные хвойные культуры посодействуют сделать уникальный ландшафт на дачном участке. Туи, кипарисовики, можжевельники, тисы, лиственницы, карликовые формы елей и сосен — выбор хвойных растений для сада громаден, правда, и цены на большие саженцы «кусаются». Многие садоводы удачно размножают хвойные черенкованием, обеспечивая себя и собственных друзей бесплатным посадочным материалом. Зима — не плохое время для черенкования.

Какие хвойные можно черенковатье

Стоит сразу обмолвиться, что черенки хвойных укореняются ужаснее, чем делёнки декоративных лиственных кустарников. 60-70% приживаемости хвойных можно считать фуррором. Для размножения черенкованием подходят все виды туи: пирамидальные, колоновидные и шаровидные. Отлично укореняются разные виды можжевельника: горизонтальные и вертикальные.

Некие культуры черенкуются труднее, к таким относится ель колющаяся, которую в просторечии именуют «голубой». Черенкование голубых елей — процесс непростой и трудоёмкий, готовые саженцы можно получить только через 2 года от укоренения, процент приживаемости не превосходит 30%.

Для размножения ели колющейся используют прививку на саженцы обычной ели. При семенном размножении только 10-30% всходов сохраняют материнские свойства.

Сосны и совсем не черенкуются, их можно размножать свежайшими семенами при подзимнем посеве. У семян сосны высочайшая всхожесть, но декоративные, искусственно выведенные сорта изредка сохраняют свои свойства. Для их размножения будет нужно прививка.

Когда заготовлять черенкие

Черенки для зимнего укоренения заготовляют в декабре-январе. Зимние «садово-огородные» работы начинают после денька зимнего солнцестояния, 22 декабря, ранее момента растения находятся в глубочайшем состоянии покоя.

Черенки хвойных также можно заготовлять в течение февраля и марта. Но если вы желаете получить готовые саженцы к сентябрю, стоит поспешить. Укоренение хвойных — процесс неспешный. На образование первых тонких корешков уходит приблизительно 2-3 месяца.

Для вешнего черенкования посадочный материал заготовляют конкретно перед укоренением. Для размножения хвойных нужно сконструировать специальную «школку» — мини-парник, защищённый от открытого солнца, в каком можно поддерживать высшую влажность воздуха.

Как заготовлять черенкие

Процесс заготовки посадочного материала несложен. Для черенкования используют прошлогодние приросты. Веточки можно наламывать в различных частях кроны, либо срезать взрослую ветку, из которой выходит огромное количество делёнок.

При выборе претендентов на черенкование необходимо учесть такую особенность: веточки, которые вырастают вертикально, потом сформировывают более прекрасную и гармоническую крону, чем те, чей рост ориентирован вниз либо в сторону. Не стоит брать для укоренения побеги с нижних ветвей, они ужаснее развиваются.

Для стелющихся форм можжевельника не имеет значения, из какой части кроны брать черенки.

Для размножения используют растения старше 4-5 лет, к этому времени они сформировали неплохую крону, которую можно немного проредить без вреда для их внешнего облика.

Если черенки набирают из различных частей кроны, то заготовляют их вручную, отламывая от взрослых веток. Для этого одногодичный побег тянут вниз и резким движением отделяют от материнской ветки. На конце черенка остаётся кусок двухгодовой коры, его именуют «пяточкой». Эта часть вызревшей коры содействует наилучшему укоренению.

Если при прореживании кроны вырезаются целые ветки, то черенки отделяются от них таким же методом, отрывом с «пяткой». В таком случае можно не страшиться бросить на дереве огромные забияки коры. Очень длинноватую «пяточку» нужно надрезать ножницами.

Лучшая толщина черенка 3-5 мм, более толстые побеги укореняются ужаснее. Принципиально, чтоб нижняя часть побега была одревесневшей. Зелёный, невызревший побег с большой толикой вероятности не даст корешки и загниёт.

Для укоренения голубой ели нужно выбирать боковые одногодичные приросты, на которых нет почек. Центральные побеги всегда имеют несколько больших почек. В процессе укоренения таковой черенок издержит силы из личных резервов на развитие почек, после этого погибнет, так и не успев дать корешки.

Как хранить черенки до посадкие

Фуррор укоренения хвойных почти во всем находится в зависимости от свежести черенка. Лучше высадить их в землю сразу после заготовки. Если это нереально, то свежайшие веточки складывают в полиэтиленовый пакет и хранят в холодильнике либо погребе менее 2-3 суток. Не будет излишним завернуть черенки во мокроватую ткань.

Веточки хвойных очень стремительно теряют воду. Иссушение черенка нередко становится предпосылкой того, что растения не укореняются.

Подготовка почвые

Почвенный субстрат должен быть очень рыхловатым и лёгким с высочайшей влагоудерживающей способностью. Питательность грунта не имеет значения, так как несколько месяцев делёнки хвойных будут жить за счёт личных ресурсов.

Для укоренения им необходимы только умеренная влажность земли, высочайшая влажность воздуха, свет и тепло.

Почвенный субстрат для размножения хвойных готовят из верхового торфа либо консистенции торфа и кокосового субстрата. Так как хвойные предпочитают кислую реакцию земли, можно использовать обычный верховой торф, не раскисленный.

Для большей рыхлости и воздухопроникаемости в смесь верхового торфа добавляют 20% перлита либо вермикулита и 20% крупнозернистого речного песка. Песок перед применением нужно прокалить в духовке.

Стерильность почвенного субстрата имеет большущее значение для черенкования хвойных. В течение 2-3 месяцев после укоренения саженцы находятся в критериях высочайшей влажности и в тепле, это безупречная среда для размножения почвенной микрофлоры. Если в грунте окажутся возбудители грибных либо бактериальных болезней, с большой толикой вероятности черенки сгниют, так и не укоренившись.

Для обеззараживания грунта его проливают крепким веществом марганцовки либо продуктами «Максим», «Фундазол». В качестве биофунгицидов используют препараты с сенной палочкой, такие как «Бактерра» либо «Фитоспорин», их можно внести в грунт, также добавлять при каждом поливе.

Ёмкости для укорененияе

Для удачного укоренения черенков нужно в течение нескольких месяцев поддерживать практически 100% влажность воздуха, потому будет нужно сделать парниковые условия. Так как у черенков хвойных не очень высочайший процент приживаемости, имеет смысл укоренять их с огромным припасом.

В качестве купола мини-парника можно использовать прозрачные пластмассовые стаканы либо обрезки пластмассовых бутылок. Маленькой парник для нескольких черенков можно сделать из 5-ти литровой бутыли, разрезав её напополам.

Для огромного количества черенков можно использовать прозрачные пластмассовые контейнеры, созданные для хранения вещей, в них инсталлируются личные стаканчики с черенками.

1-ые корни появятся не ранее, чем через 2 месяца, потому для укоренения можно использовать кассеты, созданные для выкармливания рассады. Их маленького объёма полностью достаточно для первичного укоренения. Потом все живы экземпляры пересаживают в технические горшки объёмом 0,5-1 л.

Садоводы также практикуют укоренение черенков в «улитках». Для этого будет нужно широкая полоса спанбонда либо целофана. На неё насыпается верховой торф слоем 2-3 см. Приготовленные делёнки раскладываются на расстоянии 3-5 см друг от друга, после этого полоса скручивается в рулон, скрепляется с помощью резинки и устанавливается в ёмкость подходящего размера. Для сохранения тургора хвои на саженцы надевают прозрачный полиэтиленовый пакет. Через 2-3 месяца после укоренения улитка раскручивается, и все черенки, которые дали корни, пересаживаются в личные ёмкости.

Как укоренять хвойныее

Лучшая длина черенка составляет 8-15 см. С нижней части побега нужно ощипать все иголочки на высоту 3-4 см. Это делают для того, чтоб хвоинки не гнилости в почве и не стали предпосылкой размножения агрессивной микрофлоры.

Если черенок очень длиннющий либо разветвлённый, его надземную часть необходимо мало укоротить. Это понизит испарение воды и прирастит процент приживаемости. Так как растения длительное время будут жить без корней, утрата воды может стать предпосылкой высыхания черенка и его смерти.

Перед укоренением полезно выдержать черенки в течение суток в растворе катализатора корнеобразования. Можно использовать гормональные средства, такие как «Корневин», «КорнеСтим», «Гетероауксин» либо природные катализаторы: раствор алоэ, мёда либо настой ивовых веток. Долгое вымачивание удаляет часть смолы из побегов хвойных, что улучшает их приживаемость.

Грибные заболевания нередко становятся предпосылкой смерти саженцев. Чтоб быть уверенным в том, что на хвоинках нет спор возбудителей заболеваний, полезно выдержать черенки в течение 1-2 ч в растворе фунгицида. Можно использовать фунгицид широкого диапазона деяния «Скор», «Дискор» либо особый продукт, созданный для хвойных: «Ракурс».

Посадкае

Почвенный субстрат нужно заблаговременно увлажнить. Верховой торф и кокосовый субстрат вбирают в себя много воды, на её равномерное рассредотачивание требуется более часа. Почва должна быть увлажненной, но при сжатии из неё не должна выделяться вода. Если почвенный субстрат переувлажнён, нужно отжать лишнюю воду.

Конкретно перед посадкой нижнюю, оголённую часть черенка царапают с помощью ножика с пильчатым лезвием. Маленькие повреждения коры стимулируют образование новых корней. Чтоб ускорить рост корней, нижнюю часть черенков опыляют продуктам «Корневин», «КорнеСтим», «Гетероауксин», втирая его в надрезы на коре.

Черенки погружают в углубления в грунте вертикально либо под маленьким углом и обжимают увлажненной почвой со всех боков. Потом их убирают в мини-парник либо накрывают полиэтиленовым пакетом.

Большая разница меж уличной и комнатной температурой становится предпосылкой стресса растений и усугубляет приживаемость черенков.

Если посадочный материал заготавливался в морозный денек, когда температура воздуха была ниже -10°С, лучше сделать условия постепенного отогревания веточек хвойных.

Для этого их в течение суток держат в холодильнике либо погребе с температурой +1-3°С, а 1-ые деньки после укоренения ёмкости ставят в холодное помещение (на утеплённую лоджию либо террасу) с температурой +5-8°С. И только после чего переносят в комнату на холодный подоконник.

Уходе

Весь период укоренения растения должны находится под рассеянным светом вдалеке от отопительных устройств. Лучшая температура для укоренения +16-18°С.

Горшки с черенками не должны стоять на солнечном подоконнике. Под колоритными лучами солнца температура под пластмассовым куполом подымется выше +30°С, и неукоренившиеся веточки хвойных сгорят.

Но держать саженцы в мгле нельзя, свет поддерживает жизнь надземной части, что провоцирует образование корней. Мини-парники с черенками хвойных держат на восточном либо западном окне, либо устанавливают над ними LED осветительный прибор либо фитолампу.

Для поддержания высочайшей влажности воздуха нужно часто опрыскивать саженцы. Мини-парники нужно раз в день проветривать в течение нескольких минут для притока свежайшего воздуха.

Почвенный субстрат нужно поддерживать во мокроватом состоянии. Тут принципиально осознавать, что переувлажнение земли гибельно для неукоренившихся саженцев. Так как растения находятся в закрытом контейнере, влага из земли фактически не испаряется. До того времени пока черенки не пустят корешки, они не будут использовать воду из земли, потому полив должен быть редчайшим, только при подсыхании грунта.

Чтоб обойти развития в почве агрессивных микробов, при поливе лучше добавлять в воду раствор фунгицида. Бывалые садоводы вывели себе такую формулу: при каждом поливе они добавляют в воду катализатор корнеобразования и фунгицид. Это могут быть хим препараты, к примеру, «Корневин» + «Максим» либо биопрепрепараты: «Радигрин» (укоренитель на базе экстракта ветлы) + «Бактерра» либо «Фитоспорин» (фунгицид с сенной палочкой).

Как на кончиках побегов зазеленеют новые почки — это очевидный признак того, что укоренение прошло удачно. В этот момент саженцы пикируют в личные ёмкости и начинают приучивать их к естественным условиям: купол парника убирают, но продолжают опрыскивать устоявшиеся растения 2-3 раза в денек.

Для стимуляции их роста полезно проводить внекорневые обработки продуктами с витаминами и аминокислотами, такими как «ВитАмин», «Амицид», «Радифарм».

Посадка на неизменное местое

Как минует угроза возвратимых заморозков, черенки выносят на улицу. В течение первого летнего сезона их содержат в «школке». Необходимо отыскать тенистое место на участке и оборудовать там мини-теплицу. Для притенения от прямых лучей солнца используют зелёную сетку, а для поддержания высочайшей влажности воздуха снутри теплички устраивают систему мелкодисперсного распыления воды. Для этого достаточно подвесить на маленький высоте трубу с маленькими отверстиями, к которой можно подключать водопроводный шланг. Опрыскивание растений проводят 2 раза в денек. В течение лета саженцы кормят всеохватывающим удобрением «Здравень Турбо для хвойных растений».

В сентябре нужно оценить состояние саженцев. Растения, которые отлично развились за сезон, можно посадить на неизменное место. В первую зиму полезно замульчировать почву толстым слоем органики, чтоб уберечь корешки от вымерзания.

Если же растения развиты слабо, первую зиму им лучше провести в отапливаемой теплице либо на утеплённой лоджии, где температура не опускается ниже нуля. В качестве компромисса саженцы прикапывают в грунт в обычной неотапливаемой теплице прямо с горшками, и только весной будущего года растения высаживают на неизменное место.