Ирисы бородатые и сибирские — различия в агротехнике. Посадка и уход

Ирисы декорируют сад сначала лета, заполняя паузу меж вешними луковичными и началом цветения роз и ярчайших однолетников. Ирисы нетребовательны и морозоустойчивы, они стремительно разрастаются. Обилие окрасок разных видов ирисов позволяет создавать прекрасные композиции. Ирисы неплохи как в монопосадке, так и в миксбордерах в компании расцветающих пионов, люпинов и наперстянок.

Строение цветка — мало терминове

При покупке ирисов мы сначала обращаем внимание на форму и расцветку цветка. В описании сорта указываются разные свойства, для осознания которых необходимо знать терминологию.

Цветок ириса состоит из 6 лепестков, они размещены в два яруса. 3 центральных лепестка сохраняют вертикальное положение, по интернациональной систематизации их именуют «стандарты» (Standard), в российскей терминологии — «верхние доли». 3 внешних лепестка отогнуты вниз, они именуются «фолы» (Fall), либо «нижние доли». Выведены также махровые сорта ирисов, цветочки которых состоят из 9 либо 12 лепестков.

Верхние толики, либо эталоны, нередко имеют выраженную контрастную расцветку жилок лепестка. Жилкование придаёт цветку большей выразительности. В основании нижних толикой, либо фолов, быть может контрастное пятно, его именуют «сигнал» (Signal) либо «глазок».

В центральной части бутона находится пестик, у некоторых видов бородатых ирисов он добавляет цветку декоративности благодаря контрастному цвету гребешков, их именуют «стайлы» (Style).

Края нижних толикой ирисов опущены вниз — это традиционная форма цветка, но могут и размещаться горизонтально либо под маленьким углом — так именуемая «парящая» и «полупарящая» форма. Лепестки ирисов имеют волнистый край, он быть может сильно-гофрированным либо немного присборенным, такие ирисы именуют «кружевными».

У бородатых ирисов в середине фола от основания лепестка идёт лохматая «бородка» — густая полоса из ворсинок такого же цвета, что и лепесток, либо контрастного колера. У нынешних гибридов «космического поколения» (Space Agers) бородка более длинноватая, а её кончик не прилегает к лепестку, а загибается ввысь. Это необыкновенная особенность проявляется не всегда, только при хороших критериях выкармливания — большенном количестве солнечных дней.

Виды ирисов

Ботаническая систематизация ирисов достаточно сложна, для обыденного дачника достаточно обычного деления ирисов на два вида: бородатые и не-бородатые. И дело не только лишь во наружном виде цветов, но в том, что посадка и уход за ирисами различаются.

Бородатые ирисы

Бородатые ирисы, либо германские, ценятся садоводами больше всего. Их обожают селекционеры, потому выведены сотки видов ирисов с различной расцветкой лепестков. Нежно-голубые, голубые, фиолетовые, лавандовые, красные, винно-красные, жёлтые, оранжевые, абрикосовые, — однотонные либо двухцветные, с контрастной каемкой по краю лепестка либо плавными переливами цветов.

У бородатых ирисов большие благоуханные цветочки, у высокорослых видов цветочки до 20-23 см в поперечнике.

Поверхность лепестков бархатистая либо шёлковая, лепестки упругие, они стойко переносят дождики и не выгорают на солнце.

Бородатые ирисы можно условно поделить на три группы:

• карликовые, высотой 30-35 см, расцветают во 2-ой половине мая;
• среднерослые, высотой 40-70 см, зацветают с начала июня;
• высочайшие, высотой более 70 см, зацветают с середины июня до начала июля.

Листья бородатого ириса мечевидные, плотные, сизо-зелёного цвета. Они собраны в так именуемые «веера». Лист сохраняет декоративность до конца лета, если не поражается грибными болезнями.

Корневая система бородатого ириса состоит из запасающего корневища, которое размещено на поверхности земли, и поглощающих корешков. Из боковых почек на надземной части корня растут новые запасающие корешки, которые дают новый веер листьев. Благодаря таковой особенности кустик ириса очень стремительно разрастается вширь, а его центральная часть через пару лет оголяется. Кустики ирисов делят каждые 4-5 лет.

Бородатые ирисы предпочитают солнечные открытые места, для них принципиально наибольшее освещение в течение денька. Корневище ириса должно прогреваться солнцем, в этом — залог пышного цветения.

Это теплолюбивые растения, но многие сорта отлично зимуют в климате средней полосы. При покупке бородатых ирисов зарубежной селекции необходимо уточнять морозостойкость сорта. Для в особенности ценных видов в зиму сооружают воздушно-сухое укрытие, как для роз.

При посадке больших бородатых ирисов лучше подбирать место, защищённое от сильного ветра, либо подвязывать кустики к опоре. Из-за большого размера растений цветоносы могут подламываться у основания.

Бородатые ирисы засухоустойчивы, но в жаркое лето им нужен полив. Растения не переносят застоя воды. Наилучшее место для посадки — возвышенность, либо южный либо юго-восточный склон холмика. На участках, где весной длительно не уходит вода, лучше отрешиться от идеи растить бородатые ирисы и сажать сибирские ирисы. Бородатые ирисы плохо переносят сырую прохладную землю, их корневища загнивают.

Ирис бородатый предпочитает рыхлую, богатую дерном почву с нейтральной либо слабо-щелочной реакцией. Так как корешки ирисов страшатся вымокания, они лучше вырастают на супесчаных почвах, чем на суглинках. Ирисы бородатые «обожают» древесную золу, она немного подщелачивает почву и даёт ирисам нужный им калий, кальций, фосфор и микроэлементы.

Безбородые ирисы

Ирисы разных видов можно повстречать в одичавшей природе, они произрастают по берегам рек, в низинах. На базе видовых ирисов выведено огромное количество увлекательных видов.

Особенность сибирского ириса и других безбородых видов — их цветочки лишены запаха. По размеру цветка видовые ирисы уступают своим бородатым собратьям. Но они имеют более крепкий иммунитет и высшую морозостойкость. Безбородые ирисы изредка поражаются заболеваниями и фактически не заинтересовывают насекомых-вредителей.

Более всераспространены три вида не-бородатых ирисов:

• Ирис сибирский — высотой 70-100 см, цветёт с середины июня до середины июля, цветочки маленькие, 4-7 см в поперечнике, в сине-голубой политре.
• Ирис японский, либо мечевидный — высотой 60-100 см, цветёт с середины июля до начала августа, цветочки большие, от 13 до 20 см в поперечнике, расцветка в розово-фиолетовой политре.
• Ирис болотный, либо ложноаировый — высотой от 60 см до 2 м, цветёт в июне-июле, цветочки среднего размера, 10-12 см в поперечнике, различных цветов жёлтого.

По строению цветка безбородые ирисы идентичны с бородатыми родичами. Ирис японский никак не уступает по красе ирису германскому. У него широкие лепестки, нижние толики размещены горизонтально, из-за чего цветочки мало напоминают орхидеи. Нынешние сорта ушли от однотонных цветов, их лепестки украшены контрастными жилками, штрихами, каемкой. Размер цветка 18-20 см, а у махровых видов — до 22 см.

У сибирского и болотного ириса лепестки более узенькие и вытянутые. Размер цветка достаточно умеренный, но благодаря большенному количеству цветоносов массив ирисов смотрится нарядно. Сибирский ирис отлично смотрится в садах пейзажного стиля, он может выносить полутень, достаточно, если растения освещены солнцем 6-8 часов.

Сорта сибирского ириса не ограничиваются традиционной голубой расцветкой цветка. Благодаря работе селекционеров появились фиолетовые, розовые, фиолетовые и белые ирисы, выведены также махровые сорта сибирского ириса. Даже болотный ирис не должен быть ярко-жёлтым. Есть сорта с цветами ласковой кремовой либо контрастной тигровой расцветки.

Кустик сибирского либо японского ириса смотрится по другому, чем ириса бородатого. У безбородых ирисов узенькие ремневидные листья. Они больше похожи на листья лилейника. Ирисы стремительно разрастаются и образуют большие массивы, над которыми, как будто бабочки, парят невесомые цветочки.

Ирис сибирский и ирис японский предпочитают открытые солнечные места и мокроватую почву, их нередко сажают по берегам водоёмов. Отражение ирисов в воде множит их красоту. Ирис болотный и совсем предпочитает расти «ногами в воде».

Безбородые ирисы не имеют запасающего корня, у них мочковатая корневая система, очень разветвлённая, она уходит в глубину на 30-40 см. Эти виды ириса именуют «кальциофобами», они предпочитают слабо-кислые земли. При подготовке грунта нужно добавлять в него кислый торф и не использовать для подкормки золу.

Посадка ирисов

Сроки посадки

Ирисы плодятся вегетативно, делением кустика. Наилучшее время для посадки ирисов середина - конец августа. Укоренение ирисов продолжается 1,5-2 месяца, конкретно столько времени должно оставаться до вымерзания земли. Посадку ирисов проводят до середины сентября.

Как и пионы, ирисы имеют два пика активности: весной и во 2-ой половине лета. После окончания цветения ирисы «замирают» приблизительно на месяц, прекращается рост новых листьев. В этот период идёт невидимая глазу работа по формированию цветочных почек на последующий год.

Ирисы можно размножать также весной и летом, в таком случае нужно обеспечить саженцам притенение и часто поливать их, пока они приживаются на новеньком месте.

Садоводы-любители нередко продают избытки собственных цветов, потому в июне можно приобрести расцветающие ирисы на рынке. Невзирая на то, что разгар лета — не наилучшее время для посадки ириса, у таковой покупки есть свои плюсы — вы видите реальную расцветку и размер цветка.

Деление ирисов в своём саду лучше отложить до августа. В это время становится более холодно, выпадает больше дождиков, у ирисов идёт активный рост корней. Пересадка ирисов в августе всегда более успешна, чем в другое время.

Выбор места и подготовка земли

Все виды ирисов обожают солнечные места, но для бородатых ирисов нужна сухая почва, а для сибирских и японских ирисов — мокроватая. Для посадки бородатых ирисов нужно отыскать место, которое не затапливается талыми водами весной. Ирисы безбородые не страшатся сырости, напротив, им нравится мокроватая почва, потому их можно сажать в низинах. Бородатые ирисы лучше высадить на приподнятой грядке либо на уклоне.

Так как у различных видов ирисов различаются потребности в кислотности земли, лучше за ранее провести почвенный анализ, чтоб точно знать, есть ли необходимость раскисления грунта. С тест-системой «Агрохимик» исследования займут менее получаса. Бородатые ирисы обожают почву, близкую к нейтральной, pH=6,8. Для сибирских, японских ирисов, также ириса болотного нужна слабо-кислая почва, pH=5,5.

Для раскисления земли используют доломитовую муку, мел либо золу, но процесс конфигурации кислотности — не моментальный, он продолжается от нескольких месяцев до полугода. Доломитовую муку заносят под осеннюю перекопку либо при вешней подготовке земли. Мел и золу можно заносить в хоть какое время.

Если почву нужно подкислить, в грунт добавляют кислый верховой торф, опилки, хвойный опад, заносят серу. А из минеральных удобрений отдают предпочтение сульфатам, т.к. в их составе есть сера, которая подкисляет почву: это сульфат калия, сульфат магния, сульфат аммония.

Ирисы обожают злачную почву, потому зрелый перегной либо компост — это хорошая добавка в грунт.

Но перегной и компост могут быть как ценным органическим удобрением, так и источником агрессивной микрофлоры, всё находится в зависимости от их свойства. Многие садоводы отрешаются от натуральной органики в пользу гранулированных органических удобрений, таких как «Куровит» либо конский компост.

При подготовке земли в неё заносят суперфосфат и калийные удобрения, либо древесную золу. Азотные удобрения при посадке не заносят, т.к. они могут обжечь корешки саженцев. Азотную подкормку проводят только ранешней весной, когда растения трогаются в рост.

Бородатые ирисы страшатся замокания корней, потому почва должна быть рыхловатой, воздухопроницаемой. На суглинках и глинистых грунтах нужно внести речной песок, раскисленный верховой торф либо перепревшие опилки.

Садовый диатомит — это более действенный метод сделать лучше тяжёлый грунт. По структуре и свойствам диатомит похож на перлит, он так же впитывает лишнюю воду, а когда почва сохнет, отдаёт её назад. Маленькие крошки диатомита разрыхляют почву, делая её воздухопроницаемой. Диатомит — это осадочная порода с высочайшим содержанием кремния и других микроэлементов, потому это не просто разрыхлитель грунта, да и удобрение пролонгированного деяния.

Подготовка посадочного материала

Ирис бородатый

Стандартная делёнка бородатого ириса представляет собой кусок корневища с одним маленьким веером листьев. Такое растение не зацветёт в последующем сезоне, т.к. цветочные почки закладываются лишь на больших экземплярах, веер которых состоит из 6-9 листьев.

Корневище ириса нередко бывает подсушенным, это нормально и даже полезно.

Подсушивание делёнок ириса в течение нескольких недель перед посадкой является неплохой профилактикой грибных заболеваний. Агрессивные микробы не выдерживают солнечных лучей и высочайшей температуры воздуха.

При омолаживании личных кустов бородатых ирисов либо при покупке посадочного материала у частников, кустик делят на куски, разламывая корневище руками. Старенькие части корня, на которых нет листьев, выбрасывают. На делёнке быть может один либо два веера листьев, менее. После выкопки ирисы подсушивают на солнце в течение 5-6 часов либо нескольких дней.

Перед посадкой листья подрезают до высоты 10-15 см, но не горизонтально, а «домиком», так вода лучше стекает по срезам, и они не загнивают. Корешки немного укорачивают. Срез корневища должен быть белоснежным. Если есть признаки тления, либо корневище повреждено проволочником, его срезают до здоровой ткани.

Свежайшие срезы корневища бородатого ириса присыпают золой, толчёным углём либо смазывают зелёнкой. Перед посадкой полезно выдержать делёнки в растворе фунгицида «Максим» либо «Фундазол», это сильные препараты, которые уничтожают возбудителей всех грибных заболеваний.

Корневища ириса бородатого могут храниться до посадки в течение нескольких недель в ящике, коробке либо просто под навесом. За этот период времени корень немного подсохнет, но в этом нет ничего ужасного. Напротив, при хранении корней во увлажненной ткани либо в холодильнике больше возможность того, что саженцы сгниют.

Ирис сибирский

При делении сибирских, японских и болотных ирисов кустик промывают водой и растаскивают корневище руками на несколько частей. Старенькие кустики, которые состоят из огромного количества побегов, нереально поделить руками, потому поначалу их разрезают лопатой на несколько частей, и уже после чего растаскивают на делёнки, любая из которых состоит из 2-3 побегов.

Сибирский, японский и болотный ирисы не имеют запасающего корня, потому их необходимо высаживать сразу после разделения корня. Перед посадкой очень длинноватые корешки подрезают. Эти виды ирисов фактически не поражаются грибными заболеваниями, потому их можно высаживать без протравки.

Посадка бородатого ириса

Для бородатого ириса не необходимы посадочные лунки, посадку проводят при помощи садового совка. Почву соединяют с песком и золой и сформировывают маленький холм, размером с кулак. На него устанавливают делёнку ириса, расправляют по холму его корешки и присыпают их землёй. При всем этом спинка корневища должна остаться над землёй. После посадки саженцы аккуратненько поливают, стараясь не попадать на листья.

Если у ириса маленькие корешки, то после полива под тяжестью листьев он завалится на бок, и нам захочется его окучить. Это распространённая ошибка при посадке бородатого ириса. Чтоб делёнки не падали, нужно сразу установить маленькие колышки и подвязать к ним саженцы, так они сохранят вертикальное положение, при всем этом корневище остается над землёй.

Если корень заглубить, есть возможность того, что он сгниёт в земле. Но если даже корень сохранится, цвести таковой ирис не будет. Будет нужно пару лет на то, чтоб ирис равномерно «выбрался» на поверхность земли, только тогда он сумеет заложить цветочные почки.

Для бородатого ириса очень принципиально прогревание запасающего корня. Чтоб он очень освещался солнцем, саженцы располагают так, чтоб корень глядел на юг либо на восток, а веер листьев — на север либо на запад.

Бородатый ирис разрастается очень стремительно. Чтоб не загущать посадки, саженцы располагают на расстоянии 30 см друг от друга при посадке в группе, и с расстоянием 50 см меж рядами при закладке рабатки из ирисов. Для миниатюрных видов расстояние уменьшают в два раза: 15 см меж растениями в ряду и 30-40 см меж рядами. Маленькие куски корневища с небольшим веером можно посадить раздельно, на подращивание, и через год пересадить их на неизменное место.

Посадка сибирского ириса

Корневищные виды ириса: сибирский, японский, болотный сажают ещё более изредка, на расстоянии 60 см друг от друга. У этих видов размножение происходит еще резвее, и через пару лет всё свободное место зарастает всплошную.

У сибирского ириса мощная корневая система, под посадку готовят лунки глубиной 30 см. При посадке корневую шею заглубляют на 3 см. Принципиально, чтоб корешки ириса не загибались при посадке, потому их подрезают до длины 20-25 см.

Если посадочного материала много, и нужно засадить огромную площадь, то практикуют ускоренный способ посадки — лопату загоняют на штык в землю, незначительно раскачивают почву, и в образованную щель вставляют саженец ириса. Таким образом продвигаются с шагом 50-60 см, пока не будут посажены все делёнки.

Уход за ирисами в открытом грунте

Ирисы неприхотливы к уходу. Ранешней весной нужно провести ревизию бородатых ирисов.

Если корневище мягкое на ощупь, либо есть очевидные признаки тления, нужно принять меры. В случае маленького повреждения острым ножиком срезают подгнившую часть корня, не выкапывая кустик. Срез обрабатывают зелёнкой либо толчёным углём и смотрят за тем, чтоб он оставался на поверхности земли, под лучами солнца. На солнце бактерии стремительно гибнут, а ткани корневища зарастают.

Если же кустик плохо перезимовал, и корневище очень сгнило, его выкапывают и осматривают. Если есть возможность, отрезают и пересаживают здоровую часть корня с веером листьев, либо на сто процентов выбрасывают растение.

Подкормка и поливы

Режим подкормки ирисов стандартный, как и для других декоративных культур. Ранешней весной ирисы кормят азотным удобрением. Ещё по оттаявшей почве можно рассыпать аммиачную селитру, либо подкормить ирисы веществом мочевины, когда растения пойдут в рост.

В период закладки бутонов ирисы кормят всеохватывающим удобрением с высочайшим содержанием фосфора и калия, к примеру, «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18).

Эту же подкормку повторяют после окончания цветения, вещества питания пойдут на формирование новых запасающих корней и закладку цветочных почек.

В конце августа ирисы кормят калийно-фосфорным удобрением без азота в составе, к примеру, монофосфатом калия, борофоской либо калимагнезией. Калий содействует оттоку веществ питания из надземной части в корневище, что улучшает зимовку растений.

Бородатые ирисы — это засухоустойчивые растения, которые могут обходиться естественными осадками. Их поливают исключительно в засушливое лето. Сибирский, японский и болотный ирисы требовательны к влажности земли, их необходимо поливать нередко, обильно, чтоб почва под ними не пересыхала.

Защита от заболеваний и вредителей

Ирис бородатый достаточно нередко поражается разными грибными и бактериальными заболеваниями. Они могут проявляться как тление корневища либо усыхание листьев.

Профилактические обработки фунгицидами очень важны для ирисов. Ранешней весной, когда у ирисов отрастают листья, проводят обработку медьсодержащими продуктами: «ХОМ», «Оксихом», «Абика пик» либо 1% медным купоросом.

Обычно грибные заболевания появляются на листьях ириса после окончания цветения. При гетероспориозе и аскохитозе листья покрываются множественными пятнами, пластинка листа буреет и сохнет. При ботритисе листья становятся бледно-зелёными, а потом вполне высыхают. Ботритис, либо сероватая гнилость, распространяется на все части растения, включая корневище. При альтернариозе лист начинает желтеть и высыхать с краю, по всей длине.

Каким бы ни было болезнь, нужно обрезать и удалить поражённые листья и провести обработку системным фунгицидом, к примеру, «Скор», «Дискор», «Строби», «Фалькон».

При проявлении корневых гнилей, в особенности гнилей бактериального происхождения, при которых тление сопровождается противным запахом, нужно зачистить корневище до здоровой ткани и обработать растения биопрепаратом «Фитолавин». Против агрессивных микробов эффективны также любые лекарства из аптечки из расчета 1 пилюля на 1 л воды, также раствор фурацилина, метранидазола. В случаях сильного поражения растений почву проливают веществом «Фундазола».

Безбородые ирисы изредка поражаются вредителями, а вот у бородатых касатиков огромное количество противников.

В почве корневища ирисов могут повреждаться проволочником и хрущём. Гусеницы совок могут подгрызать основание цветочных стрелок. Гладиолусовые трипсы высасывают соки из юных листьев, из-за чего они буреют и усыхают.

Больший вред ирисам доставляет ирисовая муха, по внешнему облику её трудно отличить от обыкновенной мухи. Насекомые откладывают яичка в зелёные бутоны, личинка выедает бутон изнутри. Против ирисовой мухи эффективна обработка ирисов по листу либо пролив под корень продуктам «Актара», растения обрабатывают до того, как бутоны окрасятся.

В южных регионах ирисам докучают бронзовки и алёнки. Эти большие жуки забираются вовнутрь распустившихся цветов, выедают тычинки и пестик, после этого цветок разваливается. Биться с жуками очень трудно, не все системные инсектициды эффективны против алёнки. Садоводы со стажем отмечают, что лучший итог указывает обработка продуктам «Кинмикс», также ручной сбор вредителей в утренние часы, когда они менее активны.

И всё же в сопоставлении с другими цветами ирисы отличаются крепким иммунитетом, потому уход за ирисами в открытом грунте не доставляет много морок. А краса ирисов никого не оставит флегмантичным.

Источник: www.vhoz.ru