Сентябрь: работы в саду и огороде

Сентябрь... В этом месяце нужно не только лишь впору убрать сбор, да и позаботиться об урожае будущего года, начать подготовку сада к зиме.

Сбор урожая яблок

Сентябрь — время массового сбора яблок. Некие малоопытные садоводы нередко передерживают на дереве яблоки, полагая, что они наберут огромную массу и станут более аппетитными, Только это неверное мировоззрение: у плодов, не снятых впору, усугубляется вкус, они недолго хранятся. Не считая того, запаздывание со сбором урожая истощает дерево, не позволяет ему подабающим образом приготовиться к зиме. Сентябрь в яблоневом саду Снимать плоды необходимо, когда у них начнет светлеть зеленая расцветка кожицы, бочок, подставленный солнышку, подрумянится, а плодоножка яблока просто отделяется от веточки, У большинства видов к этому времени семечки получают карий цвет, а посреди упавших плодов возникают полностью здоровые, нетронутые вредителями. В первой половине сентября убирают сорта яблок средних сроков созревания: Коричное полосатое, Боровинка, Анис полосатый, Уэлси, Штрейфлинг Шафран анисовый. Из многообещающих для хранения видов можно именовать новые сорта: Маяк, Северный синап и Суворовец. Они особено неплохи для более южных областей. Для всей средней полосы и поболее северных районов подходят сорта: Слава Мичуринска, Славянка и Шафранное.

Плоды вышеназванных видов можно есть и сразу, но после хранения, приблизительно к декабрю, они «накапливают» более высочайшие вкусовые свойства, добиваются потребительской зрелости, приобретая румянец, сахаристость и мягкость.

Собирать сбор лучше ранешным с утра (за ночь плоды отлично остывают) и сразу помещать в прохладное черное помещение. Для хранения отбирают прочные плоды, не пораженные заболеваниями, без проколов, червоточин, царапок. Плоды 1-го сорта лучше разобрать по размерам: маленькие, средние, большие. Положите их так, чтоб комфортно было брать сначала маленькие и самые большие плоды, а позже средние. Яблоки хранят в ящиках (лучше древесных), лотках, укладывают в один либо два слоя и каждый ряд перекладывают бумагой либо переслаивают стружкой, мхом, древесными листьями. Помните, что плоды в ящике должны быть 1-го сорта и одной степени зрелости. Наилучшая температура хранения 0°С, но обычно поддерживают +1..+2"С. При долговременной минусовой (-2°С) яблоки уже леденеют. Влажность воздуха желательна 85-90%, потому что при более низкой яблоки сохнут, а при более высочайшей — загнивают.

Длительность хранения находится в зависимости от сорта: Штрейфлинг, Анис полосатый и Антоновку обычную лучше съесть до января; Уэлси, Славянка, Шафранное, Коричное полосатое при соблюдении критерий хранения будут неплохи и в феврале-марте; а Слава Мичуринска, Маяк, Северный синап и Суворовец способны храниться до апреля!

Один из методов хранения яблок — укладывать плоды в тонкие полиэтиленовые пакеты. Так к яблочкам кислород не просачивается, и они лучше хранятся. Для фруктов гибельны перепады температур. Потому плоды необходимо упаковывать охлажденными до температуры хранилища, по другому в пакете появится конденсат, который нарушит сохранность яблок, Упаковывайте не больше 3 кг фруктов, плотно завязывайте пакет и лучше не укладывайте, а подвешивайте. Плоды с толстой кожицей и жесткой мякотью обожают воздух, А яблоки с тоненькой кожей и рыхловатой мякотью необходимо хранить без доступа воздуха.

Подготовка малины к перезимовке

Малина — наименее зимостойкая культура, чем смородина и крыжовник. Большая часть ее видов не переносят морозов ниже -30°С и нуждаются в укрытии. Подготавливать малину к зимовке необходимо до того, как температура опустится ниже нуля, другими словами посреди сентября-начале октября, Малину на зиму необходимо пригибать, но перед этим следует приготовить кустики. Для начала необходимо избавиться от слабеньких побегов: их вырезают, а оставшиеся побеги подрезают на высоте около 2-2,5 м. Ни при каких обстоятельствах нельзя собирать малину пучками, оставляя их в вертикальном положении зимовать: есть риск утратить всю малину, потому что она остается над снежным покровом, как следует, почки просто вымерзнут. Также необходимо будет удалить листья с кустов. Делать это необходимо аккуратненько, чтоб не разрушить почки. Воспользуйтесь таким способом: наденьте перчатку либо рукавицу и проведите ею снизу ввысь по побегу, тем вы уберете листья и не повредите почки. Не оставляйте листья, ведь они отсыреют, сгниют, при всем этом обожгут почки, так что уделите очищению кустарника от листьев время. Непременно необходимо вырезать ветки, у каких отслаивается кора в нижней части стебля. Это одно из проявлений усыхания. Постарайтесь, чтоб срезы были гладкими и ровненькими, без заломов коры, Шероховатые пеньки могут стать пристанищем для различного вида зараз. В критериях грозных зим малина часто подмерзает. Это связано не столько с большенными морозами, сколько с резкими перепадами температур. Более обычным методом предохранения малины от подмерзания является пригибание побегов к земле, Это делают в сентябре-октябре, когда побеги еще не утратили упругость.

Если это обычная посадка, то побеги наклоняют в одну сторону, Для этого нужно иметь брезентовые варежки и шпагат длиной 80-100 см. Руками собирают побеги последнего кустика и наклоняют, сохраняя расстояние 25—30 см от земли. Первую подвязку делают к примыкающему кустику. Побеги малой высоты заплетают в уже наклоненные и связанные. Если растения одно от другого расположены на расстоянии 1 м, то наклоняют два примыкающих кустика друг к другу и в 3-х местах связывают. В бесснежных районах связанные кустики малины целенаправлено поздней осенью укрыть травой, ботвой, землей.

Морозоустойчивые сорта можно обрабатывать без пригибания. У них обычно подмерзает невызревшая высшая часть побегов. Весной такие побеги подрезают до живой здоровой почки. К зимостойким относятся такие сорта малины, как Карнавал, Мелодия, Латам, Обильная, Мускока, Мальборо, Ранешняя сладкая, Кокинская, Бригантина, Фантазия, Заслуга и Павловская. К среднезимостойким — Ньюбург, Новость Кузьмина и Кримзон Маммут. Издавна известны и любимы садоводами сорта Метеорит, Оксана, Бальзам, которые отлично плодоносят от Санкт-Петербурга до Астрахани. В средней полосе отлично зарекомендовали себя Гусар, Таруса, Заслуга (красноватая), Белянка (желто-кремовая).

Корневая система должна быть готова к зиме!

Создание подходящих критерий для перезимовки корневой системы деревьев, кустарников, земляники начинаем в первой половине озари. В декабре-январе корешки земляники погибают при температуре ниже 8° мороза, корешки ягодных кустарников — при -10...-12°С, яблони — при -8..-15°С. Спасет сад от подмерзания, решит вешнюю задачку начала сокодвижения предзимний влагозарядковый полив в первой половине октября (на юге можно в конце октября, в более северных районах — с начала октября). Сколько лить воды? Ставить шланг под дерево нужно минут на 10-15 (ведер изольется 15—20}. Если дерево малюсенькое, до 5 лет, то можно употребить ведер 5.

Во-1-х, полив делает подходящий аква режим в почве зимой. Во-2-х, промачивает почву на глубину залегания корней, предутверждает подмерзание их в зимний период. В-3-х, почвенная влажность, сделанная за счет подзимнего полива, обеспечит температуру на 2-3 градуса выше, чем на обыденных участках.

Почва должна быть отлично пропитана влагой, но вода не должна «стоять» на поверхности. Кроме полива проведите рыхление, рыхловатая почва меньше промерзает.

Защита сада от мышей

В теплые 1-ые деньки октября приступают к защите сада от мышей. Основной вред штамбам яблони, груши, рябины, а в отдельные годы крыжовника и малины наносят лесная мышь и обычная полевка. Для защиты от мышей штамбы обвязывают толем, рубероидом, бинтом из стекловолокна, Вокруг штамба ставят долговременную железную сетку. Штамб можно закрывать вырезанными ветками малины, ежевики, камыша, полыни, подсолнечника, еловым лапником. Хоть какое укрытие должно плотно прилегать к коре штамба (не считая сетки). Повышенное внимание обращают на нижнюю часть обвязки: она должна либо утапливаться мало в почву, либо прикрываться почвой, чтоб мыши не могли просочиться снизу к коре дерева. Высота снежного покрова добивается в среднем 70 см, потому штамб укрывают приблизительно на такую же высоту. Редакция благодарит за помощь в подготовке материала Иру Курьянову, кандидата с-х. наук

Сентябрь — время подведения итогов летней работы на огороде, один из самых напряженных месяцев для огородника, ведь начинаются хлопоты об урожае будущего года.

Сажаем чеснок

Огород без чеснока— не огород. Не отыскать владельца, который бы не выращивал эту ценную и лечебную культуру. Да и вопросов о возделывании чеснока появляется много. Об этом и побеседуем. Чеснок делится на три группы: озимый нестрелкующийся, озимый стрелкующийся и яровой нестрелкующийся, Озимые сорта высаживают осенью (в зиму), яровые — весной. Преимущественное развитие получила озимая культура, да и яровая форма всераспространена, просто луковицы у нее более маленькие, это не всех устраивает. Сажаем чеснок под зиму Количество зубков в луковке колеблется в среднем от 4 до 30: чем их меньше, тем они больше. При большенном их количестве более большие зубчики размещаются снаружи, более маленькие — снутри. Для посадки отбирают как раз большие зубки, потому что маленькие не такие урожайные. Для посадки можно использовать и бульбочки (воздушные луковички) — они образуются на стрелках. Из стрелкующихся озимых в средней полосе и севернее отличные результаты проявили такие сорта: Луганский местный, Юбилейный, Белорусский, Тяньшанский, Парус, Сибирский. Из нестрелкующихся озимых: Широколистный‚ Саксонский. Все перечисленные сорта отличаются острым вкусом. Яровой нестрелкующийся чеснок наименее острый, а срок хранения у него больше — до 1-го года. Сорта: Столичный, Калининский местный, Одесский.

2-ая половина сентября — время посадки озимых видов чеснока. Другими словами приблизительно за 2-3 недели до пришествия заморозков, чтоб чеснок успел укорениться, но не отдал ростки. В средней полосе заморозки вероятны в первой декаде октября, в северных районах ранее дней на 10, а южнее — поближе к ноябрю.

Под чеснок отводят злачные, богатые органическими субстанциями земли. Участок должен отлично освещаться солнцем. Наилучшие предшественники для чеснока — томаты, бобовые культуры, ранешняя капуста, огурцы, Лук и картофель — ненужные предшественники для чеснока. Принципиально соблюдать одно условие — чеснок не должен ворачиваться на прежнее место ранее чем через 3-4 года, по другому на участке скапливаются заболевания и вредители. Грядки готовят заблаговременно. Под перекопку на 1 кв. м полезно внести 1 ведро отлично разложившегося ‘навоза (перегноя) либо компоста, 15 г (1 столовую ложку) двойного суперфосфата, 30 г (2 столовые ложки) сульфата калия, 0,5 л древесной золы. Зубки либо бульбочки сажают донцем вниз на глубину 5-6 см на расстоянии 8—10 см друг от друга. Меж рядами выдерживают расстояние 15-20 см. После посадки почву мульчируют торфом, темными опилками (которые уже начали распадаться), травой. Весной, как сойдет снег, чеснок начнет прорастать. В этот момент его нужно будет подкормить (не снимая мульчирующий слой!). Идеально подойдет удобрение «Здравень турбо для лука и чеснока», которое содержит нужные питательные макро- и микроэлементы. Подкормка прирастит выход больших луковиц, усилит лечебные характеристики чеснока. В первую подкормку к удобрению «Здравень турбо» отлично добавить карбамид, приблизительно 10 г на10 л воды. Почву часто рыхлят. Вторую подкормку следует провести во 2-ой половине мая этим же удобрением «Здравень турбо». Поливают чеснок часто, 1 раз в неделю, если нет дождиков.

При выращивании стрелкующихся видов чеснока стрелки убирают — это наращивает урожайность на 20-40%.

Для получения бульбочек-семян стрелки оставляют. Достоинства посадки бульбочек последующие:

• севок выше продуктивностью, чем зубок;
• луковки растут схожего размера;
• бульбочки не поражаются стеблевым нематодом.

Схожа рассада, да не у всех вырастает как следует!

Осенью уже нужно позаботиться о будущем урожае тех культур, которые выращиваются через рассаду. Существует два метода выкармливания рассады - в ящиках и в отдельных емкостях (контейнерах, стаканчиках и т. п.). В ящиках выращивают культуры, которые отлично переносят пересадку (томаты, все виды капусты, лук, сельдерей, свеклу). В контейнерах и стаканчиках выращивают огурцы, перец, баклажаны, кабачки, тыкву. Эти культуры плохо переносят пересадку, длительно не трогаются в рост, отчасти теряют корешки после пересадки, поэтому и отношение к их рассаде более трепетное и внимательное. Заготовка осенью грунта — одно из критерий получения крепкой жизнестойкой рассады весной. Грунт должен быть рыхловатым, отлично задерживать воду, не уплотняться после полива. Таковой положительный результат дают последующие составы грунта(в процентном соотношении): — торф верховой 70% + песок речной большой 30%; — торф верховой 35% + перегной навозный 35% + песок30%; — дерновая земля 30% + перегной навозный 40% + песок30%; — опилки70% +песок30%. Почву с участка, где выращивались овощные культуры, брать не стоит, потому что в ней много болезнетворных микробов, которые передадутся растениям на последующий год. Можно приготовить консистенции с ролью низинного торфа, шелухи разных культур, добавить стекловату, перлит и другие инертные материалы.

Можно также взять компосты из разных растительных материалов, почву с лугов, лесных полян, «горки» от кротов. Но песок добавляем непременно!

На каждые 10 л приготовленного грунта (пропорции указаны по объему, а не по массе!) добавляем 2 столовые ложки хоть какого известкового материала и 1 столовую ложку всеохватывающего удобрения «Здравень турбо для рассады». Если в консистенции находится навозный перегной, то минеральные удобрения не ‘добавляют, они будут излишними. Ящики до краев заполняют приготовленным грунтом и хранят до весны будущего года в теплице на подставках, на высоте 65-75 см от земли.

Другой метод хранения: смесь помещают в мешки, временами в течение зимы мешки вносят в отапливаемое помещение (часов на 10), а потом опять выносят на мороз. Делать это нужно для того, чтоб понизить появление разных болезней.

Другой метод хранения: смесь помещают в мешки, временами в течение зимы мешки вносят в отапливаемое помещение (часов на 10), а потом опять выносят на мороз. Делать это нужно для того, чтоб понизить появление разных болезней.

Осенняя обработка огородной земли

Почву непременно перед зимним покоем следует обработать по правилам. Наша цель — создание подходящих критерий для жизни растений и вовлечение в этот процесс глубоколежащих почвенных слоев, борьба с вредителями и возбудителями заболеваний. Проведите чистку от долголетних сорняков, в особенности пырея. Его кропотливо выбирают из земли при помощи ручных рыхлителей либо вил. Мотыги но подходят — они рубят пырей на маленькие части, что как раз содействует размножению этого жизнестойкого сорняка. Занесите органические удобрения (навоз, компост и др.). Они не только лишь обогащают почву необходимыми растениям питательными субстанциями, да и содействуют повышению припасов дерна, который очень благотворно оказывает влияние на физические характеристики земли.

Навоз, к примеру, рекомендовано заносить в количестве приблизительно 50 кг на 10 кв. м каждые 3—4 года. Скорость разложения навоза находится в зависимости от влажности земли и доступа воздуха, потому на глинистых почвах, томных суглинках навоз (как и другие органические удобрения) разбрасывают по участку и перемешивают с поверхностным слоем, а на более легких почвах заделывают на глубину.

Если не вносите в почву органические удобрения, используйте удобрения минеральные — калийные и фосфорные, Из калийных используют в большинстве случаев хлористый и сернокислый калий. Учтите только, что под помидоры, перец, картофель, огурцы, фасоль лучше использовать сернокислый калий, потому что эти культуры чувствительны к хлору (можно для них использовать древесную золу). Из фосфорных удобрений более всераспространен суперфосфат (обычной либо двойной). Фосфор ускоряет плодоношение, значительно увеличивает количество и качество продукции. Материал готов под управлением Владимира Григорьевича Бусоргина, канди‘дата с.х. наук, кафедра агрохимии и агроэкологии НГСХА.

Источник: www.vhoz.ru