Как защитить плодовые деревья от солнечных ожогов

Отслаивание коры, глубочайшие раны на штамбе и скелетных ветвях, а иногда и смерть дерева происходят из-за солнечных ожогов, приобретенных зимой. Предупредить делему еще проще, чем вылечивать поврежденное дерево. Если вы не успели принять защитные меры осенью, не поздно сделать это и в разгар зимы.

Что такое солнечный ожоге

Проф садоводы различают два типа солнечного ожога плодовых деревьев: термический и световой.

Термический солнечный ожог

Термический солнечный ожог поражает взрослые плодоносящие деревья с поперечником ствола и скелетных веток более 5 см. В большинстве случаев повреждения получают яблони со средней и низкой морозостойкостью, абрикосы, персики.

В солнечные февральские и мартовские деньки температура в тканях штамба и веток с южной стороны существенно возрастает. Исследования, проводимые русскими учеными в 50-60-х гг., обосновали прямую зависимость температуры тканей от толщины ствола.

По данным, которые приводит ученый-агрофизик И. Н. Котович в собственной монографии “Солнечные ожоги плодовых деревьев”,

• штамб шириной 5,5 см в солнечный денек разогревается до +5-9°С, разница с температурой воздуха составляет около 20-22 градусов деньком и 29-30 градусов ночкой;
• штамб шириной 10 см под лучами солнца разогревается до +12-14°С, разница с температурой воздуха деньком составляет 26-28 градусов, ночкой — 35-37 градусов.

На солнце черная кора греется, древесная порода оттаивает, и клеточные соки начинают циркулировать в тканях дерева. После захода солнца температура воздуха резко понижается, остывает и древесная порода. Чем толще ствол, тем медлительнее происходит процесс остывания. При замерзании вода в межклеточном пространстве расширяется, что приводит к повреждению клеток.

В феврале-марте деревья переживают огромное количество циклов оттаивания - замораживания, что приводит к образованию повреждений в тканях штамба и скелетных веток.

В особенности очень от термического солнечного ожога мучаются плодоносящие культуры с низкой морозостойкостью, ткани которых уже подмерзли сначала зимы.

Весной нетрудно увидеть признаки солнечного ожога. На штамбах и скелетных ветвях, в большей степени с южной либо юго-западной стороны, шелушится и отслаивается кора. При сильном повреждении кора отходит пластами, обнаженная древесная порода растрескивается.

Световой солнечный ожог

Юные деревца существенно меньше греются под лучами солнца. Данные исследовательских работ, которые приводит Илья Николаевич Котович, обосновывают, что тонкие стволы фактически не разогреваются под броским февральским и мартовским солнцем:

• деревца с шириной ствола 2,5 см разогреваются на солнце некординально, температура в тканях может оставаться отрицательной либо чуток выше нуля — от -3°С до +1°С, разница с температурой воздуха деньком составляет около 13 градусов;
• юные саженцы с шириной ствола наименее 1 см не оттаивают на солнце и остаются в состоянии покоя, температура снутри ствола остается отрицательной, от -5 до -11°С, разница с дневной температурой воздуха составляет всего 5 градусов.

Но юные деревья мучаются от солнечного ожога не меньше, чем плодовые. Но причина повреждений другая — они получают световой солнечный ожог.

Узкая кора юных саженцев достаточно светопроницаемая. Под воздействием броского солнца пробковые ткани коры получают сильный световой ожог, из-за чего потом отмирают. Обжигающее действие солнечных лучей дополнительно усиливается их отражением от белоснежного снежного покрова.

Световой солнечный ожог представляет огромную опасность для юных саженцев. При значимом повреждении коры дерево не успевает восстановиться в течение летнего сезона и гибнет.

Профилактика возникновения солнечных ожогове

Меры профилактики возникновения термических и световых солнечных ожогов ординарны, но очень эффективны. Своевременная защита поможет уберечь деревья от перегрева и обгорания коры на вешнем солнце.

Позаботиться о защите плодового сада лучше еще осенью, пока температура не опустилась ниже нуля. Но не поздно сделать это и в декабре-январе. Не стоит пускать дело на самотек и надежды на то, что все обойдется.

Побелка

Побелка стволов — это традиционный метод защиты плодового сада от солнечных ожогов. Способ удачно применяется садоводами уже не один десяток лет. Белоснежная кора отражает солнечные лучи, а поэтому стволы и ветки не греются на солнце.

В качестве побелки садоводы обычно использовали раствор гашеной извести либо его модификации. В отличие от мела известь лучше сцепляется с корой, меньше смывается осенними дождиками, покрытие подольше сохраняется.

Раствор для побелки деревьев готовят из гашеной извести из расчета 2 кг на 8 л воды. В качестве прилипателя в раствор добавляют натуральный казеиновый клей (100 г на 10 л) либо клей ПВА (100 мл на 10 л).

Исследования русских ученых обосновали, что при увеличении содержания антоцианов в коре юных деревьев их морозостойкость возрастает. Для защиты саженцев возрастом наименее 5 лет использовали побелку насыщенного голубого цвета, который получали за счет прибавления в раствор синьки.

Голубое покрытие пропускает только сине-фиолетовый диапазон лучей и задерживает оранжево-красный, что содействует выработке натуральных защитных веществ, — антоцианов. Если к весне голубая побелка отчасти смоется либо облетит, благодаря антоцианам дерево не остается беззащитным перед солнечными лучами.

Чтоб побелка обладала доп антибактериальным действием, в нее добавляют медный купорос (200-300 г на 10 л) либо металлический купорос (400-500 г на 10 л). Медный и металлический купорос нужно за ранее растворить в маленьком количестве жаркой воды.

Нынешние садоводы предпочитают готовую садовую краску. Она комфортна в применении, не просит издержек времени на изготовление раствора, обладает неплохой укрывистостью. Садовая побелка “Белисса” имеет натуральный состав, в ее базе мел и микрокальцит (мраморная мука), а благодаря акрилово-сополимерной добавке краска отлично ложится на кору и не смывается дождиками.

Садовая побелка “Белисса”

При желании готовую садовую краску можно сделать лучше добавлением медного купороса (20-30 г на 1 л).

Садовая побелка на базе мела неопасна в применении, в отличие от известкового раствора она не разъедает кожу рук. Ее можно использовать не только лишь для окрашивания стволов взрослых деревьев, да и для защиты юных саженцев от солнечных ожогов.

За неимением специальной садовой краски садоводы белят стволы водоэмульсионной краской, созданной для внутренних работ. Под воздействием осадков, ветра, солнца и мороза слой краски покрывается маленькими трещинами, через которые будет происходить газообмен, потому кора сумеет дышать.

Защитные характеристики побелки становятся животрепещущи в феврале-марте, но к этому времени стволы могут уже обнажиться от краски, если осень выдалась дождливой. Тут почти все находится в зависимости от сроков проведения работ, также от свойства побелки.

Садоводы со стажем советуют проводить побелку плодового сада как можно позднее, на границе озари и зимы. Погожий день с положительной температурой может выдаться в ноябре, и даже в декабре. Достаточно нескольких часов с плюсовой температурой, чтоб краска высохла на стволе.

Сначала февраля стоит наведаться в сад, чтоб оценить его состояние. Если побелка на стволах и скелетных ветвях смылась дождиками либо облетела, нужно подновить слой. Конкретно февраль и март являются критическим периодом, в который в большинстве случаев происходят термические и световые солнечные ожоги.

В снежную зиму бывает достаточно трудно пробраться в сад через сугробы. В русское время, когда еще не было нынешних садовых красок, в плодопитомниках к деревьям подбирались на лыжах, чтоб подновить слой известковой побелки.

Бинты

Бинтование светоотражающим материалом дает приблизительно тот же эффект, что и побелка стволов. Разница только в том, что белить деревья можно только при плюсовой температуре, а обматывать — в хоть какое время, хоть в мороз.

Для работы используют полосы плотного спанбонда шириной 5-10 см. В арсенале садоводов обычно имеются припасы укрывного материала, пришедшие в негодность, — их можно пустить на изготовка садовых “бинтов”. Можно использовать бинты из старенькых белоснежных простыней, также полосы, нарезанные из полипропиленовых мешков.

Процесс бинтования стволов многим садоводам нравится даже больше, чем покраска. Он занимает меньше времени, а материал можно использовать не один раз. Основное, не лениться весной впору снять укрытие, чтоб кора не сопрела под защитным слоем.

Защитный экран

Садоводы старенькой школы часто прибегали к варварскому, но действенному средству защиты сада от солнечных ожогов. С южной стороны на стволы взрослых плодовых деревьев прибивали дощечку. Она “брала огнь на себя” и защищала стволы от перегрева.

Такая защита, установленная в один прекрасный момент, работала в течение 5-6 лет. Чтоб растение меньше мучалось от посторонних предметов, для прибивания отражающего экрана использовали маленькие гвозди.

В распоряжении нынешнего садовода много доступных материалов, которые можно использовать без вреда для растений. Так фольгопласт, либо фольгоизолон, который применяется в качестве теплоизолятора для бани, также для изоляции кровли, при монтаже теплого пола и пр., — можно использовать в качестве защитного экрана.

Благодаря слою фольги материал работает как зеркало, отражая солнечные лучи. Вспененный целофан отлично гнется, полосами материала можно обмотать древесный ствол, закрепив его бечевкой. Если же материала малость, достаточно закрепить его в качестве отражающего экрана с южной стороны ствола.

Исцеление солнечных ожогове

Исцеление ран на деревьях — процесс непростой и не всегда удачный. У растения есть способность к регенерации и заживлению ран, но агрессивные грибы и насекомые-вредители заносят свою лепту и дополнительно ослабляют уже поврежденное растение.

Фунгициды

При обнаружении маленьких солнечных ожогов на коре юных деревьев бывалые садоводы советуют провести повторную побелку стволов и главных веток с добавлением фунгицида “Топсин М”. Действующее вещество продукта, тиофанат-метил, обладает длительным защитным действием и работает как профилактика развития грибных болезней на покоробленных стволах и ветвях.

Если дерево очень пострадало от солнечного ожога, кора потрескалась и отслоилась, нужно защитить древесную породу от пересушивания. Для этого необходимо удалить все отмершие части коры вручную либо с помощью грубой щетки и замазать рану.

Открытая рана — это ворота для проникания грибных зараз. Чтоб агрессивные микробы не успели нанести вреда, перед замазыванием ран нужно продезинфицировать их 3% медного купороса (30 г на 1 л).

Замазка

Маленькие повреждения замазывают садовым варом “Живинка”. Для исцеления огромных ран и наполнения образовавшихся дупел используют густую смесь из глины с коровяком в пропорции 3:1. Для загущения массы в нее добавляют незначительно опилок. Чтоб замазка из глины лучше закрепилась на покоробленном стволе, рану обкручивают кусочком мешковины.

При лечении суровых ран нужно зачищать древесную породу до здоровой ткани, работать необходимо острым инвентарем, чтоб не заминать слой камбия. За счет наплыва каллуса дерево равномерно затянет рану.

Если кора отмерла на значимом участке ствола, велика возможность смерти дерева, ведь площадь проводящей поверхности существенно уменьшилась. Чтоб восполнить повреждения, садоводы используют прививку мостиком.

Прививка

Для этого используют вегетативный побег (волчок), который возникает в текущем сезоне из спящей почки ниже раны. Его высшую часть вживляют в камбий над раневой поверхностью, по этому появляется мостик, по которому вещества питания продолжают транспортироваться.

Уход

Деревья, очень пострадавшие от солнечных ожогов, нуждаются в более кропотливом уходе в течение сезона. Их часто поливают, защищают от насекомых-вредителей, проводят профилактические обработки от грибных болезней.

Для ослабленных растений рекомендуется при подкормке снижать дозу удобрений в два раза. Если же дерево цветет и собирается давать сбор, полезно уменьшить плодовую нагрузку за счет прореживания завязей.

Источник: www.vhoz.ru