Оздоровление плодовых деревьев и ягодных кустарников

Если сбор собран, то самое время заняться оздоровлением плодовых деревьев и ягодных кустарников. Обращаем внимание на правила обрезки и на методы устранения вероятных осложнений при уходе за плодовыми деревьями.

Обрезка деревьев

При обрезке плодовых деревьев нужно учесть последующие моменты:

• раны поперечником более сантиметра замазывать садовым варом либо закрашивать краской (лучше охрой лишь на натуральной олифе);
• делать правильные срезы, не оставлять пеньков, мешающих зарастанию ран;
• не оставлять в саду срезанных веток, их необходимо выносить из сада и спаливать во избежание распространения вредителей и заболеваний;
• обрезку проводить, работая на устойчивых садовых лестницах;
• избегать отломов и отмирания отдельных участков коры от нажимов;
• осторожно передвигаться посреди веток, не повреждая веточек и почек;
• воспользоваться только наточенными садовыми пилами и отлично заточенными садовыми ножиками (но не секаторами!).

Как спиливать толстые ветки?

При неосмотрительной срезке веток бывают очень небезопасные, длительно не заживающие расщепы коры. Почаще это случается при нарезке больших веток потому их убирают последующим образом: нужно отойти от основания предназначенной к срезке ветки на 0,5–0,75 м и снизу сделать надпил приблизительно до половины толщины ветки. Потом, отступая выше по ветки на 15–20 см, пилить сверху, и она откалывается по полосы обоих срезов. Оставшуюся часть ветки спиливают обыденным приемом, придерживая её рукою снизу.

Как накрепко скрепить расщепленные ветки?

Расщепление больших веток — достаточно нередкое явление, очень опасное для дерева, в особенности если это связано с отдиром коры ниже места расщепления. Это приводит к болезням и досрочному отмиранию веток, образованию дупел. Предпосылки расщепления: неверное формирование кроны деревьев, перегрузка веток урожаем плодов, несвоевременная (запоздалая) подставка подпор, воздействие порывистых ветров, отлом веток при неосмотрительном съеме плодов.

Если расщепленную ветвь сразу подтянуть до её начального положения и крепко закрепить, она может прирасти и продолжать рост и плодоношение. Но когда после расщепления пройдет длительное время — растительные клеточки на поверхности раны подсохнут, отомрут, срастание произойти не может, хотя надломленная ветка некое время будет жить за счет оставшихся здоровых частей коры и древесной породы. В данном случае рану необходимо за ранее зачистить острым садовым ножиком до здоровой растительной ткани на обеих сторонах расщепа, а позже её скрепить.

Более обычный и надежный метод — скрепление 2-мя древесными брусками.

Заместо брусков можно использовать недлинные древесные планки длиной 15–20 см, шириной 2 см. Бруски скрепляют металлическими болтами либо связывают крепкой проволокой. Бруски и планки не допускают врезания проволоки в кору веток. Да и в данном случае под них подкладывают кусочки рогожи либо мешковины. Хотя ветки будут скреплены накрепко, под скрепленную ветвь (в особенности крупную) необходимо подставить 1–2 крепкие подпоры.

Расщепленные тонкие ветки связывают крепким шпагатом и прокладывают мягенькую прокладку меж шпагатом и корой. Нужно систематически инспектировать, не врезается ли обвязка в кору, по мере надобности её перевязывают.

Если отщепление очень глубочайшее, когда на покоробленной ветки остается только малозначительная часть здоровой древесной породы с корой, ветвь оставлять нецелесообразно, лучше такую ветвь вырезать, а рану залечить.

Удобрение для ягодных кустарников

При внесении удобрений осенью на каждый кустик смородины и крыжовника требуется 100–120 г суперфосфата, 50–60 г сернокислого калия. Если воспользоваться плодово-ягодной консистенцией, то её перед перекопкой земли нужно рассыпать вокруг кустов в измельченном виде по 300–400 г на кустик.

Отлично зарекомендовали себя удобрения серии «Здравень турбо». Для садовых деревьев можно использовать «Здравень турбо для плодово-ягодных культур», все питательные элементы которого нормально сбалансированы. Это удобрение поможет повысить зимостойкость деревьев, уменьшит отрицательное воздействие неблагоприятных погодных причин.

Один раз в 3 года почву можно удобрять органическими удобрениями — навозом, перегноем (по 12–15 кг на кустик).

Корешки смородины и крыжовника близко размещены к поверхности, потому при обработке и заделке удобрений необходимо стараться не разрушить их.

Кислые земли лучше известковать. Лучше всех выносит кислотность смородина. Не переносят сверхизбыточную кислотность малина и крыжовник. Норма внесения извести на почвах с завышенной кислотностью составляет 400 г на 1 кв. м на песочных и супесчаных почвах; 600 г на 1 кв. м на суглинистых почвах. Внесение извести на почвах со слабенькой кислотностью — 300 г на 1 кв. м на песочных и супесчаных почвах; 400 г — на суглинистых и 600 г — на томных суглинистых почвах. Известь нужно заносить 1 раз в 6–8 лет, осенью, с главным удобрением под перекопку приствольных кругов.

Подкормки ягодников также нужны, в особенности азотные (до 80 г аммиачной селитры на кустик). Эффективны водянистые подкормки органическими удобрениями: 0,5 ведра разведенных удобрений на кустик (навозную жижу смешивают с водой 1 : 3–4, птичий помет разбавляют 1 : 10–12). Водянистыми азотными удобрениями кустики кормят рано весной и после цветения, в период роста завязей ягод.

Малина отзывчива на рыхловатые земли, удобренные органическими удобрениями, которые заносят перед посадкой (более 8–10 кг на 1 кв. м). В предстоящем почву пополняют органическими субстанциями, внося их каждые 2–3 года.

При осенней обработке земли будет нужно по 30 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия на 1 кв. м. Можно использовать удобрение «Здравень турбо для клубники и малины», которое поможет прирастить количество закладываемых на последующий год плодовых почек.

Осенние работы в саду

Осенью у садовода много хлопот: нужно окончить уборку зимних видов яблок и приготовить сад к зиме. Если стоит не плохая устойчивая погода, то со съемом зимних яблок не торопитесь, но при опасности вероятных заморозков уборку урожая нужно окончить. На хранение отбирают только прочные, неповрежденные плоды, сортируя маленькие, средние и большие. Каждую фракцию кладут в отдельный ящик.

Плоды с наколами, трещинками либо битые на хранение не кладут, потому что на них развивается плодовая гнилость.

Осенью самое время очистить штамбы плодоносящих деревьев от отмершей коры и вылечить дупла, чтоб продлить жизнь дерева и период его плодоношения.

Сначала дупло очищают от отмерших частей древесной породы. Делают это особыми скребками, длинноватой стамеской. Потом стены и дно дупла обеззараживают 3%-м веществом медного купороса (300 г на ведро воды) либо 5%-м веществом стального купороса. Если дупла огромных размеров, их плотно забивают щебнем либо битым кирпичом, послойно заливая по мере наполнения густым веществом из консистенции 1 части извести, 1 части цемента и 6 частей крупнозернистого песка. Так же поступают и с дуплами малых размеров (по поперечнику), но время от времени заместо наполнения дупла описанным выше веществом в него после дезинфекции забивают крепкую пробку из жесткой древесины, сверху замазывают садовым варом либо цементируют.

Штамбы и основания скелетных веток побелите веществом свежегашеной извести, а еще лучше опрыснуть этим веществом и все ветки в кронах деревьев.

Для поражения на коре мхов и лишайников деревья после опадения листьев опрысните 6–8%-м веществом стального купороса.

Начинайте обработку приствольных кругов с внесением органических и минеральных удобрений, а по мере надобности и извести. Наилучшее время для внесения удобрений — октябрь.

Если осень стоит сухая, осадков выпадает не достаточно, проведите влагозарядковый предзимний полив сада по приствольным радиальным канавам. Почву увлажните на глубину размещения активной корневой системы растений (на 50–60 см).

Не оставляйте под деревьями опавшие листья, их нужно заделать в почву при перекопке либо собрать и спалить. Вывезите за границы сада хворост, сучья, кучи с навозом, травкой, чтоб не завлекать мышей на зимовку.

Свяжите ветки юных деревьев (их может разломить снегом), а штамбы обвяжите ельником, камышом, засохшими стволами малины, толем, рубероидом, только не травой — она завлекает мышей. Обвязка защищает деревья от мышей и от небезопасных ранневесенних солнечных ожогов.

Прикройте приствольные круги торфом, перегноем либо просто почвой из междурядий для защиты корней от подмерзания. При первом выпадении снега накидайте его на приствольные круги деревьев побольше, при этом не только лишь на юные посадки, да и в плодоносящем саду.

Ягодники также нужно приготовить к зиме. Обработайте почву с неотклонимым внесением органических и минеральных удобрений. Юные кустики смородины и крыжовника свяжите, чтоб их не разломило снегом, отвяжите от шпалер побеги малины и, пригнув их к земле, пришпильте либо свяжите один с другим.

Окончив обработку земли на клубничной плантации, ряды посадок прикройте торфом либо перегноем, не закрывая «сердечка» растения. В ноябре землянику умеренно укрывают ветками малины, лапника, что содействует более активному скоплению снега, наилучшей перезимовке и получению неплохого урожая.

Под плодовыми деревьями, пораженными паршой, почву опрыскивают веществом мочевины (700 г на 10 л воды), за ранее удаляя слежавшиеся листья.

Садоводы, которые рано весной желают ускорить таяние снега, должны заготовить несколько ведер сухого торфа либо золы.

После окончания главных работ в саду нужно весь инвентарь очистить, протереть ржавчину крупнозернистой шлифовальной шкуркой, потом сухой тряпкой. Железную поверхность смазать хоть каким отработанным машинным маслом. Садово-огородный инвентарь вернее хранить зимой в сухом помещении.

Неплохо бы в саду заблаговременно развесить новые гнездовья для зимующих птиц.

Научный консультант — Ира Викторовна Курьянова, кандидат с.-х. наук.

Источник: www.vhoz.ru