Крыжовник — очень урожайная культура, с 1-го кустика можно собрать ведро сладких ягод, а крупноплодные сорта дают до 10-12 кг ягод. Но при неверном уходе урожайность падает и равномерно сходит на нет. Что делать, если крыжовник не плодоносит? Находим предпосылки и устраняем ошибки агротехники.

Выбор сортае

Видов крыжовника большущее огромное количество, на хоть какой вкус: с зеленоватыми, желтоватыми, красноватыми и фиолетовыми ягодами, круглыми и продолговатыми, большими и среднего размера. Урожайность различных видов существенно различается, это определяется генетическими особенностями растения.

Высочайшая урожайность не всегда значит хороший вкус плодов. Одни сорта крыжовника созданы для переработки, другие — десертного предназначения, для потребления ягод в свежайшем виде. При выборе сорта нужно пристально учить все свойства, читать отзывы садоводов, глядеть видеообзоры.

Крыжовник является самоопыляемой культурой, но при перекрестном опылении насекомыми урожайность возрастает. Посадка нескольких кустов различных видов благотворно сказывается на урожайности крыжовника.

Есть и очередной принципиальный фактор, на который изредка обращают свое внимание, — срок созревания ягод. Ранешние сорта крыжовника цветут ранее позднеспелых. Если возвратимые заморозки приходятся на период цветения, сбор будет очень небогатым либо его не будет совсем. Заморозки до -2-3°С гибельны для бутонов и цветов.

Защита от заморозков е

Вешние заморозки легко предвидеть, если повсевременно находишься на садовом участке. Если после 5 вечера температура начинает быстро падать, а небо ясное — ожидай ночного заморозка.

Для защиты ягодных кустов от заморозка вечерком обильно поливают почву, так как мокроватая земля лучше дает тепло. Но одним поливом расцветающие кустики не спасти. Лучше укутать их на ночь плотным спанбондом либо полиэтиленовой пленкой, закрепив материал так, чтоб его не сдуло ветром.

Если же нет свободного укрывного материала, используют дождевание. Капельки воды на ветвях и бутонах посодействуют защитить растения от легкого мороза. Дождевание необходимо проводить в самые прохладные часы, перед рассветом, что достаточно хлопотно.

Если кустики крыжовника раз в год попадают под возвратимые заморозки, имеет смысл обновить ягодник и высадить сорта с более поздним сроком созревания.

Возраст кустае

Крыжовник достаточно рано вступает в плодоношение. Уже через год после посадки можно испытать 1-ые ягоды, а через 3-4 года кустик выходит на промышленное плодоношение.

Но если саженцы были слабенькими, место для посадки было выбрано некорректно, растениям не хватало света, питания и воды, то их развитие замедляется, и первого урожая приходится ожидать пару лет. При неудачном выборе места имеет смысл пересадить растения, пока они еще юные.

Крыжовник можно отнести к растениям-долгожителям. На одном месте кустик “северного винограда” может расти и раз в год давать сбор в течение 20-25 лет. При неплохом уходе растения живут до 50 лет и поболее.

Но без ухода кустик равномерно стареет. Из-за огромного количества поросли его крона загущается. В густых зарослях распространяются грибные заболевания, на ослабленные растения нападают насекомые-вредители. Все это ведет к понижению урожайности.

Если растение имеет неплохой потенциал, можно заняться омоложением кустика. Будет нужно провести санитарную обрезку, подкормку, также уделить повышенное внимание профилактическим обработкам от заболеваний и вредителей, чтоб оздоровить запущенные кустики.

Но в некоторых случаях овчинка не стоит выделки. Нынешние сорта крыжовника отличаются более высочайшей устойчивостью к сферотеке (мучнистой росе), антракнозу и другим грибным болезням. Может быть, проще высадить новейшую плантацию урожайных видов крыжовника, чем раз в год биться с заболеваниями старенькых кустов.

Место для посадкие

Крыжовник, как и смородина, в одичавшей природе являются жителями подлеска, вырастают по берегам рек, по опушкам, под кроной больших деревьев. Но сортовой крыжовник более требователен к свету. Ягодную плантацию нужно располагать на открытом месте, чтоб растения были освещены солнцем в течение всего денька.

В тени от строений, глухого забора либо под кроной взрослого дерева крыжовник будет мучиться от нехватки солнца. В тени кустики растут слабенькими, почаще поражаются грибными заболеваниями.

Если кустики крыжовника высадить рядом со взрослыми деревьями, будь то древняя яблоня либо большая береза, растения будут испытывать недочет воды и питания. Корневая система крыжовника поверхностная, она не может соперничать с сильными корнями дерева.

При выборе места под посадку принципиально предугадать наличие источника воды. Крыжовник — тот еще водохлеб, в летнюю жару кустики придется поливать. При недочете воды ягоды мельчают, сбор осыпается ранее времени.

Схема посадки

Крыжовник очень склонен к загущению, примыкающие растения затеняют друг дружку, ведут борьбу за место под солнцем и вещества питания.

Кустик раз в год сформировывает огромное количество нулевых побегов, из-за чего крона загущается. Одни ветки вытесняют другие, последние побеги ложатся на землю, где укореняются и дают жизнь новым кустикам. Без постоянной обрезки кустик крыжовника преобразуется в монстра, который занимает несколько квадратных метров.

Если для вас достался таковой запущенный кустик, придется провести несколько часов за обрезкой, откапыванием и пересадкой отводков, которые уже перевоплотился в самостоятельные кустики.

При закладке нового ягодника необходимо учесть, что кустик будет разрастаться и возрастать в размерах. При посадке шиповатых видов принципиально не забывать и о своем удобстве. Ведь для ухода за кустиками, также для сбора ягод нужно иметь свободный подход к растениям.

Расстояние меж кустиками крыжовника в ряду должно быть более 1,5-2 м, а меж рядами — 2-3 м.

Питаниее

Очевидная нехватка питания может стать предпосылкой того, почему на крыжовнике нет ягод. За пару лет растения “съедают” припас веществ питания, которыми заправили посадочную лунку, а после начинают “голодовать”.

На черноземах и окультуренных суглинках недочет веществ питания станет приметен не так скоро, а вот на супесчаных и песочных почвах недостаток питания проявится очень стремительно.

Раз в год весной нужно заносить в почву всеохватывающее минеральное удобрение, также органику: перегной, компост. Минеральные удобрения заносят по норме, заделывая гранулки в почву приствольного круга, либо в виде корневой подкормки.

В почву заносят всеохватывающие удобрения: нитроаммофоску /азофоску (NPK=16:16:16) — 20-30 г/кв.м либо диаммофоску (NPK=10:26:26) — 30-40 г/кв.м. Для корневой подкормки лучше использовать удобрения с полным комплексом макро- и микроэлементов, такие как “Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников” (NPK=14:10:20+МЭ).

Сторонники органического земледелия предпочитают использовать натуральные удобрения: перегной, древесную золу, костную муку. Но в этом случае нужно учесть начальную кислотность грунта.

Костная мука как источник органического фосфора дает эффект только при использовании на кислых почвах, так как для преобразования фосфатов в доступную для растений форму необходимы органические кислоты. Древесная зола за счет высочайшего содержания кальция подщелачивает почву, что быть может вредоносно на грунтах с нейтральной кислотностью. Крыжовник предпочитает слабокислую почву, с уровнем pH=5,2-5,5.

Найти кислотность земли на глаз нереально, тут нужно провести почвенный анализ, к примеру, при помощи тест-системы “Агрохимик”.

Полив

Влажность земли имеет огромное значение для крыжовника. У этой культуры поверхностная корневая система, корешки размещаются на маленький глубине, 10-40 см, потому в период засухи растение не способно добывать воду из глубочайших слоев земли.

При нехватке воды растение недополучает веществ питания, ведь корешки способны усваивать азот, фосфор и калий, также нужные микроэлементы исключительно в виде аква раствора.

Недочет воды приводит к уменьшению урожая в текущем и будущем году. Ягоды не набирают собственной массы, а потом осыпаются ранее времени. Нехватка воды посреди лета отражается на слабенькой закладке цветочных почек, что приводит к недобору урожая в будущем году.

В засушливое лето крыжовник необходимо часто поливать, полив должен быть обильным, на квадратный метр посадок выливают 5-6 ведер воды. Полив проводят в несколько приемов, чтоб вода не разливалась в междурядье, а впитывалась в почву.

В жаркое лето корешки крыжовника также мучаются от перегрева. Если температура земли подымается выше +25°С, растение ощущает себя угнетенно, ужаснее усваивает вещества питания.

Слой органической мульчи шириной 7-10 см содействует сохранению воды в почве, также защищает корешки от перегрева. В качестве мульчирующих материалов используют траву, стружки, опилки, также сено либо свежайшую скошенную травку, листовую землю, компост и пр.

Защита от заболеваний

Грибные заболевания могут стать предпосылкой того, почему крыжовник не плодоносит. Агрессивные грибы поражают листья растения, что приводит к его ослаблению. В итоге кустик закладывает меньше цветочных почек, и урожайность с каждым годом уменьшается.

Антракноз вызывает усыхание и раннее опадение листьев, из-за чего кустик уходит в зиму ослабленным, усугубляется морозостойкость растения.

Сферотека, либо мучнистая роса, — это бич крыжовника. Гриб поражает не только лишь листья, да и побеги, также покрывает мучнистым налетом ягоды, что делает их несъедобными. В запущенных случаях мучнистая роса может привести к смерти растения.

Ранешней весной, как раскрываются почки, в фазе так именуемого “зеленоватого конуса”, проводят профилактическую обработку растений 1% медным купоросом. Налет меди препятствует проникновению спор агрессивных грибов в ткани растения.

Когда на растениях раскрываются листья размером с копеечную монету, проводят обработку системным фунгицидом, он защитит кустики на период цветения. Для обработки подходят препараты “Скор”, “Дискор”, они эффективны при температуре +14-15°С. После окончания цветения, когда завяжутся ягоды, проводят обработку продуктам “Топаз”, он имеет высшую продуктивность в борьбе с мучнистой росой.

Системные фунгициды попадают в ткани растения и защищают его изнутри, не смываются с листьев водой. Защитный эффект продолжается до 3 недель. После обработки ягоды можно употреблять в еду не ранее, чем через 3-4 недели.

Борьба с вредителями

У крыжовника много противников в мире насекомых. Больший вред наносит крыжовниковый пилильщик, чьи гусеницы обгладывают листья. При нашествии вредителя в августе кустики представляют грустное зрелище — листья на сто процентов съедены. Стоит удивляться, почему в будущем году этот крыжовник фактически не плодоносит?

Крыжовниковая огневка и совсем откладывает яичка на завязи. Личинки вырастают снутри ягод, выедают их изнутри. Покоробленные ягоды начинают созревать ранее других, но удовлетворенность садовода, сорвавшего первую ягоду, стремительно омрачается — снутри крыжовника посиживает червь.

Покоробленные ягоды нужно собирать с кустов и уничтожать, чтоб не допустить окукливания насекомых и уменьшить их численность в будущем году.

Борьба с насекомыми-вредителями осложняется тем, что в период цветения нельзя использовать системные инсектициды, чтоб не навредить пчелам, а во время созревания ягод приходится ограничиваться биопрепаратами.

Чтоб защитить крыжовник от вредителей, необходимо успеть провести обработку системным продуктам до цветения, по первым крохотным листочкам. Это защитит растения от крыжовникового пилильщика, так как лет его бабочки происходит в первой половине мая. Для обработки используют системные инсектициды “Корадо lite”, “Кортлис”, “Инсектор Супра”.

После окончания цветения, когда образовались крохотные завязи, обработку повторяют. Это защищает будущий сбор от крыжовниковой огневки, бабочки которой откладывают яичка на завязи ягод.

Если момент первых обработок был упущен, и на кустике крыжовника вовсю действуют гусеницы, у садовода остается выбор: применить “тяжелую артиллерию” либо использовать био средства борьбы.

В случаях ужасного нашествия гусениц используют препараты контактного деяния на базе пиретроидов: “Ци-Альфа”, “Кинмикс”, “Алатар” и др. Препараты имеют высшую токсичность для насекомых, гусеницы гибнут в течение нескольких часов после обработки. Но ягоды можно будет использовать в еду только через 3 недели.

При маленьком количестве гусениц можно использовать “био орудие” — препараты авермектиновой группы: “Фитоверм”, “БиоКилл”. Био препараты действуют только контактно, потому обработку необходимо проводить очень кропотливо. Авермектины стремительно разрушаются на солнце, потому защитный эффект продолжается всего 5-8 дней, зато уже через 3-5 дней после обработки ягоды можно использовать в еду.

Для борьбы с гусеницами можно использовать средства с живыми бактериями-энтомофагами, такие как “Лепидоцид”. Бактериальные препараты полностью неопасны для человека, ягоды можно использовать в еду уже на последующий денек. Но некие из них, к примеру, “БТБ”, имеют специфичный запах, который портит вкус ягод.

Действие бактериальных препаратов наступает через 7-10 дней, когда бактерии внедряются в тела гусениц и отравляют их. При большой численности вредителей лучше использовать контактные инсектициды на базе авермектинов либо пиретроидов.