Как залечить повреждения коры и дупло на стволе дерева

Деревья — живы организмы, способные к регенерации покоробленных тканей. Но агрессивные грибы и бактерии действуют на опережение, внедряясь в древесную породу, что приводит к ее отмиранию. Чтоб не утратить дерево, необходимо совершенно малость — впору посодействовать ему вернуть слой защиты.

Предпосылки повреждения корые

Есть несколько главных обстоятельств, которые приводят к повреждению коры деревьев:

• морозобоины;
• солнечный ожог;
• механические повреждения мышами;
• некорректная обрезка;
• дисбаланс роста и др.

Морозобоины

В феврале-марте, когда солнце прижаривает уже по-весеннему ярко, черная кора деревьев с южной и юго-западной стороны ствола греется. Температура в тканях увеличивается, и клеточные соки становятся водянистыми. В морозный денек под лучами солнца древесная порода может разогреваться до +5–12 °С, при этом чем толще ствол, тем посильнее он греется.

Морозобоины на яблоне

После заката солнца температура резко понижается, влага в межклеточном пространстве леденеет, из-за чего возрастает в объеме — и кору разрывает. За несколько циклов замерзания и оттаивания возникают множественные повреждения. Морозобоины могут быть достаточно глубокими и длинноватыми. Они возникают на штамбе и на скелетных ветвях.

Если морозобоины бросить без внимания, весной в открытые раны попадают агрессивные грибы, которые внедряются в древесную породу, что может привести к суровым последствиям прямо до смерти дерева, если идет речь о черном раке.

Для косточковых культур морозобоины в особенности небезопасны, так как из ран начинает сочиться смола. Камедетечение очень ослабляет растение, раны не зарастают, из-за чего начинает отмирать древесная порода.

Солнечный ожог

Юные деревья с шириной ствола наименее 2,5 см не получают морозобоин, так как они еще меньше греются под лучами солнца. Но теплая кора саженцев уязвима к воздействию солнечных лучей.

Последствия солнечного ожога

Броский свет февральского солнца дополнительно возрастает благодаря отражению от ослепительно белоснежного снега. Из-за солнечных ожогов кора юных деревьев отчасти отмирает, весной она начинает шелушиться, отслаиваться. Растение становится более уязвимым к болезнетворным грибам.

При повреждении камбия дерево ослабляется, так как усугубляется передвижение веществ питания из корней в крону и назад. Если растение не успевает восстановиться за теплое время года, в зиму оно уходит ослабленным и вымерзает.

Повреждение мышами

Мыши и зайцы причиняют большой вред плодовым садам. Больше всего от мышей мучаются юные саженцы, но даже плодовые деревья часто оказываются очень покоробленными.

Мыши ведут свою деятельность неприметно, в толще снега, они объедают кору в нижней части дерева. Зайцы передвигаются по снегу, повреждение ствола возможно окажется на достаточно большой высоте — зависимо от уровня снежного покрова. Мыши задирают покровные слои, оголяя древесную породу.

Если зайцы объели кору по кругу, у дерева фактически нет шансов восстановиться, ведь транспортировка веществ питания нарушается. Без прививки «мостиком» растение не спасти. Если же поверхность штамба повреждена только с одной стороны, рану можно залечить.

Некорректная обрезка

Даже начинающие садоводы знают, что при обрезке веток необходимо срезать их под ноль, не оставляя пеньков, но на самом деле не всегда выходит провести срез идеально.

Оставшийся пенек либо недостаточно ровненький срез препятствуют зарастанию раны. Камбий равномерно стягивается вокруг среза, но не может закрыть его стопроцентно. Пенек засыхает, в мертвой древесной породе заводятся грибы, поначалу они разрушают отмершие ткани, а позже принимаются за живы: отравляют их токсинами и потом перерабатывают.

Чтоб посодействовать дереву затянуть рану, придется поначалу поправить ошибки обрезки, вычистить отмершую древесную породу до живых тканей, и только после чего приступать к исцелению.

Дисбаланс роста

Повреждение коры может происходить не только лишь в зимне-весеннее время, да и сначала лета. В большинстве случаев от этой проблемы мучаются косточковые. Их кора не очень эластична, она не выдерживает внутреннее давление стремительно возрастающего камбия и разрывается.

Разрыв коры может происходить с приходом дождиков после длительной засухи — дерево трогается в рост, а опробковевший слой не успевает растягиваться.

Весной происходит разрыв коры с следующим камедетечением, если рост надземной части и работа корневой системы находятся в дисбалансе. Если земля оттаяла, а потом пришло похолодание, корешки интенсивно качают воду, которая не испаряется, так как листья не распускаются.

Очень кардинальная обрезка взрослого дерева может также стать предпосылкой разрывов коры, так как происходит дисбаланс меж уменьшенным размером кроны и развитой корневой системой.

Принципы исцеления ране

Из школьного курса биологии мы знаем, что кора дерева состоит из нескольких слоев: поверхностная корка, достаточно эластичный луб и камбий — узкая прослойка меж корой и древесной породой.

У старенькых деревьев верхний слой коры растрескивается и шелушится, но это не доставляет растению каких-то неудобств — под опробковевшей коркой есть слой защиты из эластичных тканей.

Проблемы появляются, когда нарушается камбий. В его функции заходит транспортировка веществ питания. Благодаря делению клеток камбия происходит утолщение ствола.

Конкретно за счет роста камбия дерево залечивает раны. При делении клеток камбия появляется раневая ткань, так именуемый каллус (либо каллюс), который равномерно затягивает рану.

На срезе камбий можно выяснить по зеленой расцветке, она очевидно выделяется меж бежевым лубом и поболее светлой древесной породой. Чтоб посодействовать камбию затянуть рану, нужно зачистить края повреждения до живой ткани. Камбий наращивается резвее, если края раны ровненькие.

Как залечить повреждения коры и дупла е

При лечении дерева нужно соблюдать три шага:

• зачистка раны до здоровой ткани;
• дезинфекция поверхности;
• наложение слоя защиты от пересушивания древесной породы.

Зачистка раны

Сначала нужно зачистить место повреждения до живой ткани. Зависимо от размера раны и толщины коры используют разные инструменты:

• ножик садовый (за неимением можно пользоваться канцелярским);
• острая стамеска и долото;
• шпатель;
• садовая пила;
• бензопила (для чистки глубочайшего дупла).

Процесс зачистки раны востребует времени. Работать необходимо аккуратненько, снимая сухие ткани понемногу, чтоб не нанести излишних повреждений и при всем этом удалить все отмершие ткани и добраться до живой древесной породы.

При конечной зачистке повреждения принципиально работать острым ножиком. Тупой режущий инструмент будет заминать клеточки камбия, что приведет к их отмиранию по краю раны и замедлит формирование наплыва каллуса.

Для устранения ошибок прошлых обрезок придется пользоваться садовой пилой, чтоб удалить пеньки либо омертвевшие ткани. В некоторых случаях приходится высверливать высохшие пеньки, если они вросли в ствол либо скелетную ветвь, и удалять сухую древесную породу до живой ткани.

При лечении глубочайшего дупла необходимо кропотливо вычистить его, очень удаляя отмершую древесную породу. Это можно делать вручную с помощью долота и стамески либо работать концом шины бензопилы, если размер дупла значимый.

Дезинфекция раны

Весной, как температура становится положительной, активируются агрессивные микробы. Споры болезнетворных грибов могут распространяться на достаточно огромное расстояние, их приносит ветром, с каплями дождика они попадают с земли и купированных нездоровых ветвей на здоровые деревья. Потому очень принципиально дезинфицировать раны, чтоб исключить проникновение бактерий и предстоящее развитие заболевания.

Для дезинфекции ран на деревьях используют крепкий раствор медного купороса, йод либо хим фунгициды:

• для смазывания ран используют 10% медный купорос, его разводят в пропорции 1 ст. л. (25–27 г) на стакан воды (250 мл), раствор наносят кистью, кропотливо промазывая все открытые раны;
• заместо медного купороса можно использовать фунгицид «ХОМ» на базе хлорокиси меди, его размешивают в маленьком объеме воды до состояния водянистой сметаны;
• для обеззараживания ран используют «Агройод» либо обычный 5% йод. Можно добавить йод в льняное либо растительное масло и смазывать им открытые срезы, на 50 мл масла — 5–10 мл йода;
• в качестве антисептика можно использовать хим фунгициды «Максим», «Витарос».

После обработки антисептическим средством нужно дождаться, пока древесная порода высохнет, и только после чего перебегать к предстоящему исцелению.

Слой защиты

Если поверхность раны значимая, и обнажилась древесная порода, нужно защитить ее от пересушивания. Зависимо от нрава повреждений используют садовую побелку, алкидную краску, садовый вар либо глину.

Побелка

Для исцеления маленьких ран иногда достаточно замазать их садовой побелкой «Белисса», в которую добавляют системный фунгицид «Топсин-М» для долговременной защиты от проникания агрессивных микробов.

Алкидная краска

При оголении древесной породы на штамбе рану замазывают алкидной краской. Она делает пленку, которая препятствует потере воды, также защищает поверхность раны от проникания агрессивной микрофлоры.

Садовый вар

Маленькие повреждения после обеззараживания замазывают садовым варом «Живинка», «РанНет» и пр.

Чтоб садовый вар стал более пластичным, нужно за ранее занести его в тепло, если он хранился на холоде.

Глина

При сильном повреждении коры мышами используют бинтование с глиной. Будет нужно незапятнанная глина без примесей земли и песка (если нереально накопать натуральной глины, ее можно приобрести в магазине для творчества). Глину замачивают в воде и размешивают до состояния густой сметаны.

В глиняную болтушку добавляют медный купорос в качестве профилактики проникания инфекции, из расчета 50–100 г на 3 кг.

Глиной обмазывают ствол в покоробленном месте, а потом поочередно накладывают 3-4 слоя бинта, вымоченного в глине. Для работы можно использовать мед бинт, марлю либо тонюсенький спанбонд, нарезанный полосами шириной 8–10 см. Защитное бинтование оставляют до последующей весны, за этот период времени под бинтами появляется слой новейшей коры.

При лечении дупел нужно заполнить пустоты в стволе, чтоб закончить попадание вовнутрь воды и приостановить процесс разрушения. Понятно, что огромное дупло уже никогда не зарастет, но дерево будет продолжать жить и давать плоды.

Зависимо от размера дупла и его местоположения используют чистую глину либо густую массу на ее базе. Заместо глины можно использовать готовую кладочную смесь для кладки печей.

Маленькие углубления заполняют глиной либо кладочной консистенцией. Работу лучше проводить в несколько шагов, чтоб водянистый раствор успевал малость схватиться и не вытекал из дупла. Чтоб обойти растрескивания глины и ее выкрашивания из дупла, нужно обернуть место починки ствола увлажненной тканью, чтоб раствор сохнул более медлительно.

Если же дупло имеет значимый объем, заполнить его глиной будет проблематично. В таком случае замешивают густую массу. В качестве антисептического средства используют негашеную известь (за ранее гасят ее в прохладной воде). Глину заливают веществом извести, размешивают до состояния сметаны и добавляют в болтушку опилки, соломенную сечку, льнокостру — всякую сухую органику. Массу вымешивают и заполняют ею дупло. Расход: 200 г негашеной извести на 3 кг глины.

После полного высыхания наполнителя поверхность дупла сглаживают веществом незапятанной глины, а потом белят либо замазывают краской.

Доп меры защиты

Бороздование косточковых

В качестве профилактики растрескивания коры на косточковых культурах ранешней весной проводят бороздование. По всей длине ствола до высоты 1,5–2 м и на скелетных ветках проводят царапинку на глубину толщины коры, повреждение должно доходить до древесной породы.

Царапинку сразу замазывают садовым варом, он предупредит высыхание краев среза и отшелушивание коры в месте повреждения.

Маленькое повреждение не приносит дереву вреда, но помогает ему при утолщении ствола. Интенсивно растущие ткани не разрывают поверхность, так как она уже повреждена, а раздвигают ее. На месте царапинки появляется новенькая кора, которая за лето может возрастать в ширину до 1–1,5 см.

Бороздование проводят только с одной стороны ствола, в будущем году царапинку делают на новеньком месте, так каждый год место пореза сдвигается.

Стимулирующие надрезы

Дерево реагирует на повреждение усилением процессов восстановления. Садоводы время от времени пользуются этим свойством, чтоб ускорить заживление раны и образование каллуса.

В течение всего лета раз в 3-4 недели острым ножиком делают вертикальные царапинки на коре в месте повреждения. Ее прорезают до камбиального слоя, как и при бороздовании. Повреждение камбия провоцирует деление клеток и ускоряет образование наплыва на покоробленном месте. Царапинки сразу замазывают садовым варом.

Применение стимуляторов роста

Чтоб ускорить формирование раневой ткани, садоводы используют катализаторы роста. После обеззараживания раны дереву делают целительные примочки.

Полосы ткани либо ватные диски пропитывают веществом катализатора роста «Циркон» либо продуктам для корнеобразования «КорнеСтим», потом заворачивают поврежденное место полиэтиленовой пленкой и оставляют так на 6–8 ч. После чего примочку убирают, а рану покрывают защитным слоем краски либо глины.

Исцеление гниющей древесной породы

Если в покоробленную ткань успели просочиться агрессивные грибы либо бактерии, начинается процесс тления древесной породы. Исцеление косточковых нередко усложняется камедетечением, которое трудно приостановить.

До того как замазывать раны глиной, нужно убедиться в том, что процессы тления закончились, по другому заразный процесс будет длиться под защитным слоем, и дерево начнет сгнивать изнутри.

Для устранения проблемы будет нужно несколько обработок раневой поверхности 10% медным купоросом. Рану обрабатывают каждые 10 дней до того времени, пока она не закончит сочиться.

Несколько обработок может потребоваться при обнаружении выпревания корневой шеи, которым нередко мучаются косточковые: абрикосы, персики, сливы и пр.

Обрезка

При сильном повреждении камбия нарушается питание дерева, так как затрудняется транспортировка воды и веществ питания. В критичных случаях, если на большей части штамба отслоилась кора, будет нужно санитарная обрезка для уменьшения кроны.

Придется пожертвовать несколькими ветвями, удаляя сначала слабенькие, чтоб уменьшить испарение воды через листья. Нездоровому дереву лучше дать «отпуск» от плодоношения на один год и оборвать цветочки либо завязи, чтоб все силы оно направило на восстановление коры.

Подкормка

В течение лета покоробленному дереву необходимо обеспечить более кропотливый уход. Его часто поливают и кормят всеохватывающим удобрением «Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников», также проводят постоянные внекорневые подкормки комплексом микроэлементов «Здравень Аква антистресс регенератор листьев».

Принципиально, чтоб в зиму растение ушло окрепшим и отлично перенесло холода. Во избежание возникновения новых морозобоин штамб и скелетные ветки покрывают побелкой, сделать это необходимо поздней осенью, до того как температура воздуха опустится ниже +8 °С.

Источник: www.vhoz.ru