Октябрь — время оканчивающих работ в саду и огороде. Мы значительно утомились за сезон, но необходимо ещё незначительно поработать, чтоб приготовить приусадебный участок к зиме. Есть ряд принципиальных работ, которые необходимо обязательно провести до того, как ляжет снег.

Территория нашей страны такая большая, что для одних октябрь — это начало озари, а для других — преддверие зимы. График работ в саду и огороде необходимо строить персонально, ориентируясь на температуру воздуха, количество осадков и прогноз погоды на последнее время.

Работы в огороде в октябрее

Казалось бы, основной сбор убран, какие же работы остаются в огороде в октябре? На грядках ещё зеленеет капуста, не посажен озимый чеснок, нужно отнести в компост пожнивные остатки, привести в порядок теплицу и приготовиться к последующему сезону.

Уборка капусты

Белокочанная и краснокочанная капуста остаются в огороде до первых заморозков. Маленькой минус для капусты не страшен, напротив, она даже становится слаще.

Капуста в октябре

Но уже при температуре -6°С верхние листья очень очень подмерзают, что плохо сказывается на хранении. При предстоящем похолодании происходит подмерзание внутренних слоёв капусты, что потом приводит к загниванию кочанов изнутри.

Брюссельская капуста продолжает рост и созревание кочанчиков до того времени, пока ночные температуры не опускаются ниже -8°С. Листовая капуста способна выдерживать морозы до -15°С.

Брюссельская капуста

Посадка озимого чеснока

С конца сентября по 20-е числа октября проводят посадку озимого чеснока. Сроки посадки определяют, исходя из того, что на укоренение зубчиков необходимо 3-4 недели — т.е. приблизительно месяц до вымерзания земли.

Не стоит торопиться с посадкой озимого чеснока, т.к. если он успеет взойти по озари, то издержит часть веществ питания из собственных припасов, тогда и весной растения будут ослаблены.

Посадка озимого чеснока

Да и очень поздняя посадка не полезна для чеснока. Если зубки не успеют укорениться, то они образование корней начнётся только весной, что задержит развитие надземной массы на 1-2 недели. Упущенное время скажется на уменьшении урожая.

Посадка лука-севка под зиму

Лук-севок можно сажать не только лишь весной, да и осенью. Севок не так просто сохранить до весны, при неверном хранении в луковицах происходят процессы, которые меняют их «программу»: после вешней посадки они пропускают стадию формирования луковки и уходят в стрелку.

Для хранения севка нужна либо холодная температура, в границах +1-3°С, либо очень тёплая —+22-25°С.

Осенняя посадка решает делему с хранением. Её проводят на 2 недели позднее, чем посадку озимого чеснока. Это связано с тем, что лук укореняется и прорастает резвее, а нам не надо, чтоб севок взошёл по озари. Луковички сажают поглубже, чем весной, в борозды на глубину 3-5 см.

Подготовка грядок для подзимнего посева

Подзимний посев зеленных, редиса, моркови и других культур даёт ряд преимуществ. Семечки проходят естественную стратификацию, что в особенности полезно для зонтичных: укропа, кинзы, петрушки, моркови, сельдерея и пр.

Эфирные масла, которые находятся в оболочке семян, за зиму разрушаются, потому не препятствуют прорастанию. Долголетние культуры: щавель, ревень, черемшу, лук батун, шнитт-лук тоже лучше сеять под зиму, стратификация улучшает всхожесть семян.

Весной ростки возникают, как почва достаточно прогреется. Нам не надо ожидать, пока земля подсохнет достаточно, чтоб мы могли подойти к грядкам с лопатой. Потому и 1-ая зелень на столе окажется на 2-3 недели ранее.

Посев семян под зиму проводят по мёрзлому грунту, это можно делать в течение ноября и даже декабря, до того, как ляжет снег. Если поторопиться с посадкой, то во время осеннего потепления почва оттает, и семечки могут проклюнуться. В особенности принципиально это для быстровсхожих культур семейства крестоцветных: редиса, рукколы, горчицы, кресс-салата, пекинской капусты и пр.

Проклюнувшиеся семечки при первых морозах погибнут, что сведёт на нет наши труды.

Грядку для подзимней посадки готовят заблаговременно: заносят перегной, калийно-фосфорные удобрения либо их органические заменители: древесную золу и мясокостную муку, почву разравнивают и нарезают неглубокие бороздки. А для заделки семян почву набирают в вёдра либо мешки и хранят её в тепле, либо используют для закрытия посадочных борозд покупной грунт.

Подготовка теплицы к зиме

Оранжерейный сезон завершается чуток позднее, чем в открытом грунте. В теплице из поликарбоната сначала октября ещё могут дозревать последние помидоры, сладкий перец, баклажаны. Продумывая, какие работы необходимо ещё сделать в октябре в огороде, не забудьте о подготовке теплицы к зиме.

После уборки всех плодов снимаем растения с опор, выдёргиваем с корнем и выносим прочь все растительные остатки. После чего перекапываем почву с органическими и минеральными удобрениями. Под перекопку заносят зрелый перегной, также суперфосфат и сульфат калия.

Если растения в теплице очень поражались заболеваниями, то нужно обеззараживать почву, её опрыскивают 3% веществом медного купороса либо стального купороса, либо проливают сильными хим фунгицидами, такими как продукт «Максим», «Фундазол», «Здоровая земля».

Если же заболеваний было не настолько не мало, лучше пользоваться био средствами улучшения земли и пролить её веществом препаратов с триходермой, к примеру, «Триходерма вериде», «Трихоцин», «Микорад мальсано», также «Атлант бактерии-помощники».

Обработку земли хим фунгицидами проводят за 2 недели до внесения органических и минеральных удобрений, а биопрепараты используют после заделки органики. Принципиально осознавать, что почвенные грибы и полезные бактерии работают только до того времени, пока температура земли не опустится ниже +12-14°С.

После проведения всех земельных работ стенки и стойки конструкции теплицы кропотливо моют с применением моющих средств либо раствора хлорки. Последним шагом обработки является сгорание инсекто-фунгицидной шашки, дым которой уничтожает споры болезнетворных грибов и насекомых-вредителей.

Работы в саду в октябрее

Сбор зимних видов яблок и поздней сливы завершает урожайный сезон в саду, но работы на этом не прекращаются. Сейчас принципиально позаботиться о подготовке плодовых деревьев к зиме. Главные работы в саду в октябре — это внесение удобрений и влагозарядный полив, искореняющая обработка от заболеваний и вредителей, также посадка новых саженцев.

Посадка

Октябрь — не плохое время для закладки нового сада. Ягодные кусты, также семечковые культуры: яблоню, грушу, айву — можно сажать до середины октября. Почва остывает не так стремительно, и до вымерзания грунта у них есть в припасе приблизительно месяц, этого достаточно для укоренения на новеньком месте. Косточковые культуры больше страшатся морозов, потому посадку лучше отложить до весны. Если же саженцы уже куплены, можно сохранить их в прикопе.

Сажаем яблоню

В первую зиму полезно мульчировать приствольный круг юных деревьев слоем перегноя, компоста, а ствол защитить от солнца и мышей с помощью спанбонда.

Внесение удобрений

В течение октября, пока почва не подмёрзла, можно заносить калийно-фосфорные удобрения, также всеохватывающие минеральные удобрения пролонгированного деяния. Это могут быть составы с пометкой «осеннее», либо особые удобрения для плодовых деревьев, которые дозированы в форме колышков, такие как «Ракета».

Удобрения заносят под перекопку в борозду по проекции кроны дерева, либо точечно, в лунки в приствольном круге. Мульчирование приствольного круга перегноем обогатит почву органикой и обеспечит растения азотом весной будущего года.

Искореняющая обработка

Осенняя обработка плодовых деревьев от насекомых и агрессивных грибов существенно уменьшает их численность. Если осень выдалась тёплой, то можно обработать деревья хим инсектицидами и фунгицидами.

Применение баковой консистенции упрощает обработку: «Актара» (инсектицид) + «Хорус» (системный фунгицид) + «ХОМ» (контактный фунгицид). Для наилучшего рассредотачивания раствора по листьям и коре деревьев в раствор добавляют прилипатель, можно использовать хозяйственное мыло либо продукт «Панэм». Обработку проводят, пока температура не опустилась ниже +12-14°С.

Если осень пришла в один момент, и резко похолодало, то для искореняющей обработки используют 3% металлический купорос либо крепкий раствор мочевины (700-800 г на 10 л воды). Высочайшая концентрация минеральных солей спаливает споры болезнетворных грибов и убивает личинки насекомых. Не считая того, она ускоряет опадение листьев и провоцирует подготовку деревьев к зиме.

4-5% металлический купорос либо концентрированная вытяжка из древесной золы употребляются для борьбы с мхами и лишайниками на древесных стволах. Через некоторое количество дней после обработки они подсыхают, после этого их просто удалить механически.

Обрезка

Высохшие ветки, также те, что сломались под тяжестью урожая, можно спилить осенью. Начало листопада — это показатель, что деревья перебегают в состояние покоя, потому обрезка не принесёт вреда.

Как и при вешней обрезке, свежайшие срезы нужно замазать садовым варом. Если использовать препараты с натуральным составом, такие как садовый вар «Живинка», заживление срезов происходит резвее. Принципиально правильно проводить срез, не оставляя пеньков, и работать острым садовым инвентарем.

Формирующую обрезку деревьев оставляют до весны. Зимой некие ветки могут подмёрзнуть, потому нет смысла укорачивать их ранее времени. А вот обрезку смородины, крыжовника, жимолости лучше провести осенью. Ягодные кусты пробуждаются очень рано, и весной достаточно трудно изловить момент до начала сокодвижения.

При обрезке убирают все слабенькие, сломанные и очень старенькие ветки, после этого сформировывают прозрачную крону, в какой есть ветки различных возрастов.

Ремонтантную малину после первых морозов срезают под ноль, не оставляя пеньков. В посадке обычной малины убирают все отплодоносившие побеги, оставляют 6-8 сильных побегов замещения в каждом кустике, слабенькие и нездоровые вырезают.

Обрезка старенькых побегов малины

В средней полосе малина отлично зимует, а вот нынешние сорта ежевики нуждаются в укрытии. После того как установится размеренный минус, в границах -5-7°С, побеги ежевики связывают в пучки, приклоняют их к земле и укладывают на дощатый настил либо хвойный лапник, сверху укрывают плотным спанбондом. В северных регионах такое укрытие полезно и для малины.

Побелка

Побелка стволов деревьев — это профилактика образования морозобоин. Белоснежный цвет отражает солнечные лучи, потому побелка отлично защищает стволы от повреждения коры. Для обработки используют готовые составы, такие как садовая краска-побелка «Белисса», либо готовят побелку без помощи других из мела либо гашёной извести, а в качестве прилипателя добавляют молоко либо клей ПВА.

Чтоб краска не смылась со стволов осенними дождиками, побелку деревьев оттягивают, как это может быть. Работы можно проводить в хоть какое время, пока температура держится выше нуля.

Для юных деревьев используют только натуральный мел, без прибавления ПВА, т.к. клей образует плёнку на ласковой коре саженцев, через которую они не могут дышать. Побелку юных деревьев лучше поменять обмоткой ствола полосами белоснежного укрывного материала.

Влагозарядный полив

Насыщение земли влагой принципиально для плодовых деревьев, хвойников, ягодных и декоративных кустарников. Мокроватая почва подольше не промерзает, а если снег ляжет стремительно, то земля сохраняет тепло в течение зимы.

Осенний влагозарядный полив насыщает деревья влагой, создаёт её припас в древесной породе. Это обеспечивает неплохую зимовку, ведь деревья мучаются не только лишь от мороза и солнца, да и от иссушающего ветра.

Влагозарядный полив проводят за некоторое количество дней до ожидаемых сильных морозов, пока почва ещё не промёрзла. Нормы полива зависят от размера и возраста дерева либо кустарника. Нужно промочить почву в приствольном круге на глубину 60-80 см, для этого требуется сильно много воды. Под взрослое дерево выливают 10-15 вёдер.

Уход за хвойными

Хвойные предпочитают конкретно осеннюю посадку, причём проводить её можно даже по мёрзлой земле, в течение всего октября и ноября. При посадке заносят особые удобрения для хвойных, либо проводят полив с водорастворимым удобрением «Здравень Турбо для хвойных растений».

Для искореняющей обработки от заболеваний и вредителей лучше использовать особые препараты: инсектицид «Пиноцид» и фунгицид «Ракурс». Если их нет в наличии, то в качестве профилактики хвойные обрабатывают 1% стальным купоросом.

Перед зимовкой нужно очистить деревья от старенькой хвои, удалить её из приствольных кругов. Чтоб под тяжестью снега ели и туи пирамидальной формы не попортили форму кроны, их нужно обвязать бечёвкой.

Влагозарядный полив в особенности важен для хвойных деревьев, ведь они продолжают испарять воду и в течение зимы. Обезвоживание приводит к пересушиванию хвои и её пожелтению сначала весны.

Работы в цветнике в октябре

Выкопка клубнелуковичных

Цветение георгинов, канны, гладиолусов прекращается с первыми заморозками. Не стоит откладывать выкопку этих многолетников. Клубневые бегонии, ранункулюсы, крокосмия и фрезия тоже не зимуют в открытом грунте. Клубни и луковки теплолюбивых культур нужно выкопать, обрезать надземную часть, очистить их от земли и убрать на хранение в подпол либо в холодильник.

Чтоб предупредить подгнивание клубней и луковиц в процессе хранения, полезно обработать их веществом продукта «Максим», либо заселить на них триходерму, этот почвенный гриб агрессивен к хоть каким агрессивным микробам.

Чтоб луковки и клубни не сохнули в процессе хранения, их заворачивают в мох сфагнум, он поддерживает лучшую влажность, к тому же является природным антибиотиком.

Обрезка многолетников

После серьёзных морозов цветение в саду прекращается. Стволы флоксов, рудбекии, дельфиниума, долголетней астры, вероники и других многолетников нужно срезать на пенёк и убрать из цветника, т.к. на них нередко находится агрессивная микрофлора.

Листья хосты, ирисов, пионов после мороза нужно обрезать, т.к. во время следующих оттепелей они начнут сгнивать и перевоплотился в ненадобный источник агрессивной микрофлоры.

Видовые клематисы: жгучий, маньчжурский, прямой, также крупноцветковые клематисы Жакмана и Витицелла — все, кто цветёт на побегах текущего года, осенью нужно обрезать на пенёк.

Большие соцветия гортензии лучше срезать, чтоб под тяжестью снега побеги не отломились у самого основания.

Утепление декоративных кустарников

В средней полосе многие декоративные кусты зимуют без убежища: гортензия древовидная и метельчатая, спирея и лапчатка, дёрен и барбарис, снежноягодник и пузыреплодник.

А вот о крупнолистной гортензии, розах и клематисах II группы обрезки необходимо позаботиться. Сначала утепляем кустики гортензии крупнолистной, это нужно сделать ещё до того, как температура опустится до нуля. Гортензия очень теплолюбива, её цветочные почки находятся на самой вершине побегов, потому подмерзают сначала.

С укрытием роз, клематисов, также винограда торопиться не стоит. Их побеги должны пройти зимнюю закалку. Температура -5-7°С для них не жутка. Воздушно-сухое укрытие устраиваем только после того, как установится размеренный минус, по другому под ним растения сопреют.

Единственный момент, о котором необходимо позаботиться заблаговременно, — это снять лианы с опоры. На морозе древесная порода становится хрупкой, и возрастает риск повреждения побегов при укрытии.

Посадка луковичных

Приблизительно в те же сроки, когда идёт посадка озимого чеснока, необходимо высаживать цветки и гиацинты. В это время сажают приобретённые осенью мелколуковичные: крокусы, пушкинию, хионодоксу, мускари и пр.

Посадка луковиц цветков

При посадке учитывайте, где накапливаются талые воды и где пробегают весёлые вешние ручьи — это не наилучшее место для посадки луковичных, от излишка воды они гниют. Луковки при посадке укладывают на песчаную подушку, это содействует отводу излишней воды. Глубина заделки находится в зависимости от размера луковки и приравнивается трём её высотам.

Ну, а после того, как все дела изготовлены, можно предаться самому позитивному зимнему занятию: исследованию каталогов с новинками и мечтам о последующем садово-огородном сезоне.