Лечение плодовых деревьев, их сохранность при пересадке и правила подготовки компоста

При подготовке материала попытались ответить на распространенные в почте вопросы читателей — это и исцеление плодовых деревьев, и сохранность взрослых деревьев при пересадке, и правила подготовки компоста. Возлагаем надежды, что советы спеца посодействуют многим совладать с вероятными трудностями.

Как пересаживать взрослые плодоносящие деревья?

При пересадке взрослых плодовых деревьев нужно соблюдать последующие неотклонимые правила:

• сохранность корней (по способности — как можно больше);
• обеспечение приживаемости дерева на новеньком месте.

Рациональные сроки пересадки: ранешней весной — до начала роста, осенью — в период массового листопада. В критериях средней полосы Рф наилучший срок посадки — ранешняя весна.

Плодоносящие деревья целенаправлено пересаживать в возрасте не старше 20–25 лет. Принципиально, чтоб созданные для пересадки деревья были бодрствующими, нормально развивающимися, не имели повреждений штамба и веток.

Более всераспространена пересадка деревьев с почвенным комом. Поперечник кома находится в зависимости от возраста дерева: для 7–10-летних он составляет 1,0–1,25 м, для 10–15-летних — 1,3–1,5 м, для 20–30-летних — 1,7–2,0 м. Высота кома составляет 60–70 см. Форма почвенного кома быть может в виде цилиндра либо куба. Зависимо от этого и окапывают дерево радиальный либо в форме квадрата канавой шириной 40–50 см.

Встречающиеся при копке корешки подрезают садовым ножиком в уровень со стеной кома. Толстые корешки обрубают лопатой, топором, спиливают пилой-ножовкой, но после чего концы корней зачищают ножиком для образования гладкой, лучше заживающей раневой поверхности.

Для удобства при подрубании кома снизу и вытаскивании его из ямы одну из стен канавы советуем сделать наклонной.

При далеких перевозках и пересадках из рыхловатых рассыпающихся грунтов почвенный ком обшивают рогожей, проволочной сетью, а лучше досками. Круглый ком обкладывают досками вертикально и стягивают крепкой проволокой, а ком в форме куба обшивают с боков и со дна досками в горизонтальном направлении и скрепляют их болтами.

Снизу ком совместно с вертикальными корнями нетрудно надрезать крепкой проволокой, перекинутой петлей вокруг нижней части кома и обоими концами прикрепленной, к примеру, к трактору. При движении трактора вперед проволока отсекает почву под дном кома, сразу обрезая корешки.

Для извлечения приготовленного кома из ямы используют металлический лист-волокушу, на который подтягивают и устанавливают дерево с комом. Вытаскивают его по наклонной стене ямы трактором. Для подъема дерева используют подъемные краны, лебедки.

Можно поднять почвенный ком простейшими приспособлениями — катками, бревнами, треногами, а для перемещения — стальными листами-волокушами.

Перед погрузкой на автомашины при перевозке на далекие расстояния ветки деревьев связывают, а всю крону и штамб обертывают рогожами.

Деревья в кузове машины располагают в наклонном положении и непременно комом к кабине водителя. При перевозках на близкие расстояния можно дерево установить вертикально, закрепив ком крепкими веревками, чтоб не допустить передвижения дерева по дну кузова машины.

Ямы для посадки готовят по глубине и ширине несколько больше размеров кома дерева, чтоб после посадки место меж стенами ямы и комом заполнить неплохой питательной почвой.

Высадить дерево необходимо на такую же глубину, как оно росло на предыдущем месте (с учетом вероятного оседания кома после посадки). Место меж комом и стенами ямы засыпают питательной почвой, уплотняют её и отлично поливают. Для наилучшего укоренения дерево крепят крепкими проволочными растяжками.

После пересадки, а комфортнее даже до нее, скелетные ветки укорачивают приблизительно на 1/3 их длины либо крону существенно прореживают, удаляя некие ветки. Лучше вырезать 2–3 большие ветки, чем много маленьких. Раны обмазывают садовым варом.

Штамб и нижние части скелетных веток обвязывают мхом, рогожами, мешковиной для предупреждения лишнего испарения воды.

В течение лета почву под кроной дерева систематически поливают, обвязку временами увлажняют (опрыскивают). Образовавшиеся в 1-ый год цветки оставлять не следует, их обрывают. Полезно после пересадки все ветки опрыснуть известковым веществом. И принципиально смотреть за возникновением вредителей (листогрызущих, тли и пр.), по мере надобности биться с ними.

Почему появляются на деревьях дупла?

Дуплистость плодовых деревьев не является признаком их старости.

Посреди обстоятельств появления дупла на дереве стоит именовать последующие:

• расщепление и отлом веток;
• механические повреждения;
• некорректная техника обрезки;
• несвоевременное исцеление ран.

Нередкой и полностью основательной предпосылкой образования дупла являются пеньки, оставленные после обрезки веток (в особенности скелетных). Если появилось дупло, а за ним нет соответствующего ухода, то дерево становится недолговечным. Появление дупла начинается с открытых ран древесной породы, с не обмазанных садовым варом либо не закрашенных алкидной краской раневых поверхностей.

Поначалу растительные клеточки отмирают, потом под воздействием дождиков древесная порода размокает и становится подходящей средой для вредных микробов. Древесная порода отмирает всё поглубже и поглубже, нередко бодрствующими остаются только внешние слои коры, снутри же штамб становится пустотелым, теряет крепкость.

Дупла могут образоваться на деревьях хоть какого возраста, но почаще на взрослых.

Своевременное исцеление дозволит закончить предстоящее повышение дупла и положительно скажется на длительности плодоношения.

О правилах исцеления дупла поведано в сентябрьском номере газеты «Ваше ПОДВОРЬЕ» (№ 09, 2013 г.)

Кратко напомним: сначала требуется кропотливая чистка дупла от отмерших частей древесной породы, потом дезинфекция (300 г медного купороса на ведро воды). Только позже дупла можно заделать при помощи разных материалов (щебень, битый кирпич, жесткая древесная пробка), сверху зацементировать либо замазать садовым варом зависимо от величины дупла.

Как правильно приготовить компосты?

Компосты являются ценным органическим удобрением.

Компосты торфо-навозные

Проветренный торф укладывают слоями по 30–40 см, чередуя с навозом, в штабеля шириной до 4 м, высотой 1,5–2 м, случайной длины зависимо от количества массы. Для более резвого разложения штабель укладывают рыхло. Нижний и верхний слои настилают из торфа.

Компосты сборные

Их готовят из различных растительных и животных отбросов, кухонных отходов, мусора, картофельной и овощной ботвы, листьев, скошенных сорняков.

По мере скопления органических остатков их складывают в штабель, не уплотняя. Штабель часто поливают водой (а лучше навозной жижей) и в течение лета перелопачивают (взрыхляют), перемещая несколько в сторону.

Для предупреждения пересыхания штабель с боков и сверху можно обкладывать гумусом, травкой, землей.

Рекомендуется на 100 кг компостируемой массы добавлять 1,5–2 кг суперфосфата, а если почва кислая, то по 3 кг извести либо древесной золы. Срок изготовления компоста 3–4 месяца, а для растительных отходов, медлительно разлагающихся, срок более длительный.

Памятка сезонных работ

На ягодных кустарниках в неплохую погоду можно отделить отводки. Сначала садовыми вилами либо штыковкой нужно снять часть земли, потом вынуть железные либо древесные приколки; в месте, где должна образоваться корневая система, приподнять ветку и секатором отрезать отводок от материнского кустика. Саженцы сразу нужно прикопать либо посадить на неизменное место.

До пришествия морозов нужно успеть выполнить как можно больше работ: провести перекопку земли, генеральную уборку сада и местности поблизости; проверить тару, садово-огородный инвентарь; убрать на хранение остатки семян, синтетической пленки; приготовить колья.

Научный консультант — Ира Викторовна Курьянова, кандидат с.-х. наук.

Источник: www.vhoz.ru