Осенняя посадка плодовых деревьев имеет много преимуществ перед вешней. Но подходит она не для всех культур. Какие деревья можно сажать осенью, как и когда это делать, — разглядим в этой статье.

Посадка весной и осенью: за и противе

Основное правило при посадке деревьев с открытой корневой системой — саженцы должны находиться в состоянии покоя.

Период покоя у плодовых деревьев начинается после опадения листьев, приблизительно посреди - конце сентября. В это время питомники выкапывают саженцы и выставляют их на продажу.

После закрытия осенних продаж выкопанные саженцы хранятся до весны в прикопе под открытым небом либо в хранилище с малой положительной температурой. Сначала сезона, в апреле-мае саженцы вновь поступают в продажу.

Набор

Осенью выбор посадочного материала еще обширнее, чем весной. Можно сказать, что весной реализуют остатки, которые не были реализованы осенью прошедшего года.

При покупке саженцев плодовых деревьев обеспеченный набор в особенности важен, ведь на садовом участке не настолько не мало места под разбивку сада, потому к выбору видов яблони, груши, сливы необходимо подходить в особенности кропотливо. Также необходимо учесть, являются ли сорта самоплодными либо самобесплодными и не забывать получать сорт-опылитель.

Стоимость

К моменту окончания осенних продаж питомники и садовые центры дают отличные скидки на саженцы. Понятно, что позднеосенняя посадка имеет свои опасности — растения могут не успеть прижиться до пришествия морозов и погибнуть в первую же зиму. Если предложение очень прибыльное, а все сроки посадки издавна прошли, лучше не рисковать и передержать саженцы в прикопе либо в подвале до весны.

Состояние саженцев

Осенью в питомниках и на открытых торговых площадках продают саженцы, которые еще не так давно росли в земле. От момента выкопки прошло совершенно мало времени.

У осенних саженцев еще больше шансов на неплохую приживаемость. Их корешки еще не успели пересохнуть, а надземная часть не была повреждена морозами.

Качество вешних саженцев находится в зависимости от критерий хранения. При нарушении температурного режима в процессе хранения растения могут подмерзнуть либо напротив, высохнуть. При покупке саженцев в состоянии покоя не всегда удается найти, живое ли дерево, потому при вешней посадке не все растения просыпаются.

Приживаемость

После листопада деревья равномерно засыпают, но их корневая система еще длительное время “бодрствует”. При осенней посадке до пришествия зимы саженцы успевают отлично укорениться на новеньком месте. Новые корешки нарастают до того времени, пока температура земли не опустится до +3-4°С. Такие растения встречают весну окрепшими, с отлично развитыми поглощающими корнями.

Весной у садовода сильно мало времени на посадку, ведь необходимо успеть провести ее, пока деревья находятся в состоянии покоя.

Плодоносящие деревья просыпаются достаточно рано. Поначалу косточковые: абрикос, черешня, алыча, слива, вишня. Чуток позднее просыпаются семечковые: яблоня, груша, айва.

Если же весной садовод запозднился и попал к шапочному разбору, саженцы успели не только лишь пробудиться, иногда их продают уже с листьями.

Для растений с ОКС просыпание и образование листьев еще до момента посадки является стрессовым фактором. На формирование листьев расходуется припас веществ питания из ствола и корней, что очень ослабляет растения и понижает их шансы на приживаемость.

Но и осенью растения с открытой корневой системой могут показать нехорошие результаты, если саженцы выкопали очень рано. Осенние саженцы с ОКС с листьями, а тем паче плодами — не идеальный вариант для покупки. Через листья растения интенсивно испаряют воду, расходуя неприкосновенный припас из ствола, веток и корней. Лучше получать растения после листопада либо с удаленными листьями.

Период посадки

Осенью у садовода больше времени на посадку плодовых деревьев. В средней полосе ее можно начинать с середины сентября и проводить до начала-середины октября. В это время с огорода уже убран фактически весь сбор, и у дачников освобождаются руки.

Весной же работы необходимо проводить оперативно, пока на саженцах не проклюнулись почки, на посадку у садовода есть 2-3 недели, с конца апреля до середины мая. В это время на дачном участке много других работ, потому лучше перенести закладку юного сада на осень.

Сроки посадкие

Сроки посадки плодовых деревьев различаются в различных регионах и зависят от климата и погодных критерий.

Саженцы должны успеть укорениться до вымерзания земли. Период укоренения у саженцев возрастом 1-2 года продолжается около месяца, потому сажать плодоносящие деревья необходимо не позднее, чем за 3-4 недели до пришествия морозов.

В Сибири и на Урале с посадкой лучше окончить до середины сентября, так как в октябре уже может начаться зима. В средней полосе деревья можно сажать в течение всего сентября и до середины октября. На юге сроки осенней посадки сдвигаются на середину-конец октября, а иногда длятся и в ноябре.

Принципиально осознавать, что скорость образования новых корней у различных пород деревьев различается. Так, семечковые приживаются резвее, а косточковые — медлительнее. Поглощающие корешки вишни, сливы, черешни, абрикоса более чувствительны к холоду, чем у яблони либо груши. Юные корни могут подмерзать даже при маленьком заморозке, вот почему посадку косточковых обычно откладывают на весну.

Растения с ЗКС можно высаживать в течение всего сезона, ведь их корешки практически не повреждаются при пересадке. Саженцы продаются в течение всего лета, потому сроки посадки ограничены только погодными критериями, — не стоит высаживать деревца в июле и августе, пока солнце беспощадно палит. Но как устанавливается осенняя прохлада, можно приступать к посадке.

Какие плодоносящие деревья высадить на участке осеньюе

1-ая зима — решающая для не так давно посаженных растений. Их корневая система едва-едва успела закрепиться в почве. Сильный мороз и бесснежная зима могут привести к частичному обмерзанию надземной части и подмораживанию корней.

После подмерзания кончиков веток дерево стремительно восстанавливается и продолжает рост за счет боковых побегов, а вот подмерзшие корешки — это фактически 100% возможность смерти дерева.

Для осенней посадки подбирают саженцы из местных питомников, районированные к определенным климатическим условиям. Если же растения приобретают удаленно, в интернет-магазине, стоит отдавать предпочтение питомникам Сибири и Урала, их саженцы приспособлены к жестоким климатическим условиям.

Посадка груши осенью

Не стоит соблазняться низкой ценой и брать саженцы на развалах у перекупщиков, которые везут их из неведомого питомника. Возможность пересортицы достаточно велика, а так как ожидать первых плодов придется пару лет, садовод может утратить годы и получить взрослое дерево совсем другого сорта.

Не считая того на развалах нередко продают саженцы из южных питомников, не адаптированные к выживанию в средней полосе. Такие деревья вымерзают если не в первую зиму, то через год-два, что еще обиднее.

Семечковые: яблони, грушу, айву можно отважно сажать осенью. Но при посадке груши необходимо учесть ее зимостойкость. Сибирские и уральские сорта можно сажать осенью, а теплолюбивые груши со средней морозостойкостью лучше высадить весной.

Посадку косточковых: абрикоса, персика, черешни, — лучше отложить на весну. Эти культуры достаточно капризны, что бы ни гласили торговцы о районированных сортах персика либо о сибирских сортах абрикоса. А вот зимостойкие сорта сливы и вишни можно высадить и осенью, не непременно ожидать весны.

Как правильно сажать деревья

Выбор места

Под посадку плодовых деревьев необходимо выбрать открытое солнечное место. Но такие же требования к освещенности и у овощных культур, и у большинства декоративных кустарников и цветов, потому на маленьких приусадебных участках приходится находить компромисс.

Чтоб все растения получали достаточно солнечного света, при посадке соблюдают ярусность:

• высокорослые деревья высотой выше 4-5 м сажают вдоль северной либо западной границы участка, чтоб они не затеняли другие культуры;
• перед ними располагают плодоносящие деревья на миниатюрных подвоях, высота которых не превосходит 2-3 м, также сливы и вишни;
• “в ноги” плодовым деревьям, с южной либо юго-западной стороны от них сажают ягодные кусты.

При посадке плодовых деревьев вдоль границы участка нельзя забывать о нормах размещения долголетних насаждений. Расстояние от ствола высокорослого дерева (высотой более 3 м) до соседского забора должно быть более 3 м, среднерослого — более 2 м.

При закладке юного сада вдоль северной границы участка стоит учесть, что для соседей она является южной стороной, потому высочайшие деревья будут затенять их посадки. Лучше отойти от забора излишний метр, чтоб сохранить отличные дела с соседями.

До того как копать посадочные ямы, стоит поднять голову и найти, где проходит линия электропередач, также где разведены электронные кабели по участку. Деревья вырастают резвее, чем нам кажется, уже через 5 лет саженец может дорасти до проводов, и придется спиливать его “в самом расцвете сил”.

Также принципиально держать в голове и о развитии корневой системы дерева. Корешки яблони и груши на семенном подвое могут распространяться в радиусе 4-5 м от ствола, потому высочайшие деревья располагают на расстоянии 4-5 м от дома либо серьезных строений, чтоб их корешки с течением времени не повредили фундамент.

Подготовка посадочных ям

Размер

В садово-огородных пособиях русских времен приводятся завышенные нормы размера посадочной ямы для плодовых деревьев. Под посадку юного сада предлагалось делать истинные “котлованы” — шириной 1,2-1,5 м и глубиной до 1 м.

На участках с глинистой почвой, на камнях либо на нагом песке, где требуется полная замена грунта, такие нормы оправданы. Если же земля злачная, можно ограничиться в два раза наименьшим размером ямы.

В процессе рытья ямы садовод может ориентироваться на состав земли. Если слой злачной земли значимый, более 40 см, достаточно выкопать маленькую яму, чтоб в ней свободно разместились корешки саженца. Если же уже на глубине штыка лопаты идет нагая глина, придется потрудиться.

Верхний, злачный слой земли снимают и откладывают в одну сторону, а глину вынимают и убирают. Глубина ямы должна быть более 50 см, чтоб она вместила в себя припас рыхловатой злачной земли. Чтоб корешки юного дерева уже через год не уперлись в глиняные стены ямы, лунку делают достаточно широкой, до 100-120 см.

На злачной окультуренной почве яма должна быть такового размера, чтоб корешки саженца свободно разместились в ней и оставалось свободное место до стен и дна.

Для саженцев с ЗКС роют ямы поперечником в два раза больше, чем размер земельного кома.

При посадке яблони и груши нужно учесть особенности строения корневой системы. Деревья на семенном подвое сформировывают массивные корешки, которые уходят на огромную глубину и распространяются за границы проекции кроны. Для яблони и груши на семенном подвое будет нужно большая посадочная яма, 80 на 80 см. У деревьев на клоновом либо карликовом подвое формируется мочковатая корневая система, для них достаточно ямы глубиной 50 см и шириной 50-60 см.

Грунтовые воды

При закладке плодового сада принципиально учесть глубину залегания грунтовых вод. Найти ее можно опытным методом при копке выгребной ямы под дачный туалет либо заглянув в колодец. Если в колодце вода стоит на глубине 1 м, — грунтовые воды размещены очень близко.

Никакие деревья не переносят замокания корней. Как корешки добиваются водоносного слоя, они задыхаются, и дерево гибнет. На участках с близким залеганием грунтовых вод лучше отрешиться от посадки плодовых деревьев на семенном подвое и дать предпочтение среднерослым и низким сортам на клоновом либо карликовом подвое.

Если грунтовые воды размещены очень близко либо участок находится в низине, и весной на нем застаивается талая вода, деревья лучше сажать не в ямы, а на насыпные бугры высотой 50 см и шириной до 1,5 м. Саженцы располагают чуток выше уровня поверхности земли.

Деревья на искусственных буграх защищены от излишней воды, но появляется другая неувязка — в бесснежные зимы возрастает риск вымерзания корней. При посадке на бугор саженцам требуется дополнительное утепление приствольного круга толстым слоем органики: листвы, торфа, перегноя и т.п.

Заполнение

При правильной подготовке посадочной ямы в 1-ые три года саженцы не нуждаются в подкормках, им хватает веществ питания, заложенных при посадке.

Злачный грунт, вынутый из ямы, соединяют с отлично перепревшим перегноем либо компостом. Под посадку деревьев берут 3-4 ведра перегноя либо 300-400 г гранулированного органического удобрения на базе конского навоза либо куриного помета.

Для придания большей рыхлости в почву добавляют раскисленный верховой торф, 1-2 ведра на посадочную яму, и столько же крупнозернистого речного песка. Потом в приготовленную почву добавляют 1 кг суперфосфата и 200 г сульфата калия. На кислых почвах также заносят 1 кг древесной золы либо 0,5 кг доломитовой муки. Все составляющие кропотливо перемешивают.

При подготовке посадочной ямы на песочных почвах нужно прирастить объем перегноя, также добавить в землянную смесь глину либо сапропель (озерный ил) для роста влагоудерживающей возможности грунта.

Не стоит использовать свежайший либо отчасти перепревший навоз, так как он вызывает ожоги корневой системы, которая и так уже повреждена при выкопке саженцев.

Подготовка саженца

Саженцы с ОКС перед посадкой нужно “воскресить”. Если корешки подсохли в процессе транспортировки, необходимо обновить кончики корней, срезав их до живой ткани. После чего корешки замачивают на 6 ч. в растворе катализатора корнеобразования “КорнеСтим” либо используют другие средства с схожим действием: “Корневин”, “Гетероауксин” и пр.

Конкретно перед посадкой полезно окунуть корешки в глиняную либо земельную болтушку. Для этого глину либо чернозем разводят водой до состояния водянистой сметаны и погружаю в них корешки. Таковой прием улучшает “сцепление” корней с почвой и ускоряет приживаемость саженца.

Посадка

Еще до начала посадки полезно вбить в дно посадочной ямы крепкий колышек, к которому потом будет привязан саженец для защиты его от ветра.

Половину приготовленной почвенной консистенции насыпают на дно ямы холмом. На него устанавливают саженец, аккуратненько расправляя корешки.

Принципиально смотреть за тем, чтоб корешки не загибались ввысь. Если яма оказалась маловата, лучше не полениться и прирастить ее размер. При загибании корней ввысь растение развивается очень медлительно, а иногда и просто гибнет.

Сажать плодоносящие деревья лучше вдвоем, так как одному это делать неудобно. Один человек держит саженец и держит под контролем глубину посадки, а другой расправляет корешки и присыпает их землей.

Нужно держать под контролем положение корневой шеи, — это место на стволе, где проходит граница меж корнями и надземной частью. Не путайте его с местом прививки — оно находится чуток выше и выдает себя маленьким искривлением на стволе.

Саженцы плодовых деревьев располагают так, чтоб корневая шея находилась на 5-7 см выше уровня поверхности земли. После того как грунт осядет, что неизбежно происходит, если посадочные ямы не готовили заблаговременно, корневая шея окажется на этом же уровне с поверхностью земли.

Чтоб держать под контролем глубину посадки, поперек посадочной ямы кладут доску либо черенок лопаты, они указывают уровень поверхности земли.

После того как корешки саженца стопроцентно засыпаны землей, его обильно поливают, будет нужно 3-4 ведра воды, чтоб земля перевоплотился в грязь. Когда вода на сто процентов впиталась, почву в приствольном круге утрамбовывают ногой, начиная от наружного края посадочной ямы и продвигаясь к стволу. По мере надобности досыпают еще земли и подтягивают саженец ввысь, если его затянуло ниже уровня поверхности земли.

Осталось обрезать и подвязать саженец к колышку, и посадка завершена. Так как корневая система саженцев повреждается при выкопке, нужно сбалансировать размер надземной части и корней.

Если корешки в неплохом состоянии, все ветки подрезают на третья часть либо наполовину,. Если же корешки очень повреждены и представляют собой обрубок, будет нужно кардинальная обрезка — на стволе оставляют 2-3 почки выше уровня прививки.

Не стоит откладывать подвязку саженца на позже. Сильные осенние ветра будут раскачивать юные деревца, что препятствует резвому укоренению.

Уход

При осенней посадке саженцам не требуется какого-нибудь ухода. Только в редчайших случаях, если осень выдалась очень теплой и сухой, деревья поливают через 2 недели после посадки.

До прихода зимы необходимо замульчировать поверхность земли слоем перегноя, торфа либо опавших листьев, чтоб сделать доп защиту корней от вымерзания.

Ствол юного деревца необходимо обмотать спанбондом либо синтетической сетью для защиты его от мышей и броского солнца. Материалы для обмотки полезно пропитать веществом берестового дегтя, его резкий запах станет доп защитой от мышей и зайцев.