Подготовка теплицы к зиме осенью

Сбор собран, мы вволю наелись зрелых помидоров и хрустящих огурцов, — пришла пора позаботиться о теплице. Почва истощилась, а агрессивная микрофлора активировалась. Паутинный клещ, белокрылка и другие насекомые-вредители затаились в ожидании зимы. От наших действий по подготовке теплицы к зиме зависит сбор будущего года, потому вооружаемся познаниями и продуктами, и вперёд!

Пред нами стоит несколько задач, которые необходимо поочередно решить:

• уборка растительных остатков;
• оздоровление земли;
• внесение удобрений;
• мытьё стенок;
• обработка дымовой шашкой.

Уборка растительных остаткове

К началу озари растения в теплице смотрятся не наилучшим образом. На их листьях есть очевидные признаки разных грибных болезней. Томаты поражаются кладоспориозом, альтернариозом, фитофторозом. Листья огурцов покрыты налётом мучнистой росы либо высохли от пероноспороза. На кустиках баклажанов и перца разные виды пятнистостей.

Теплица осенью: остался последний томат и огурец

Чтоб уменьшить численность агрессивных микробов, необходимо сразу после уборки последних плодов вынести растительные остатки из теплицы. Не стоит оставлять это дело «на потом». Сухие листья будут опадать на землю, рассеивая споры болезнетворных грибов.

Действуем аккуратненько: отвязываем шпагаты от шпалеры, выдёргиваем растения и выносим наружу. Если земля очень тяжёлая и уплотненная, можно разбить работу на два шага: срезать растения секатором под корень и вынести всю надземную часть, а потом пройти с лопатой и извлечь корешки из земли. Всю сорную растительность кропотливо убираем.

Что делать с ботвой томатов, огурцов и иных оранжерейных растений — этот вопрос каждый дачник решает персонально. Эти растения всегда поражаются какими-либо заболеваниями, потому их ботва — это источник агрессивной микрофлоры. Если просто так положить её в компост, есть возможность того, что потом он станет «биологическим оружием», а не органическим удобрением.

Для обеззараживания растительных остатков можно пролить их крепким веществом мочевины (700-800 г на 10 л воды) либо консистенцией мочевины и стального купороса (500 г мочевины + 500 г стального купороса на 10 л воды). Такая высочайшая концентрация минеральных солей убьет агрессивную микрофлору. Не считая того, мочевина ускоряет процесс разложения органики.

Можно пользоваться биопрепаратами и перед закладкой в компост пролить растительные остатки веществом триходермы. Этот почвенный гриб отлично перерабатывает грубую органику, интенсивно плодится и подавляет развитие агрессивных грибов.

Как вариант, можно сложить растительные остатки в чёрные мусорные пакеты, завязать их и бросить на солнце. Снутри пакетов температура подымается выше +60°С, так что агрессивные грибы погибнут, а органика начнёт перепревать, тогда можно будет выслать её в компост. Если же нет желания и времени на все эти процедуры, можно вынести растительные остатки за границы участка.

Оздоровление почвые

В земле всегда находится и нужная, и агрессивная микрофлора, всё дело в соотношении сил «добра и зла». Так как в теплицах раз в год выращиваются те же самые культуры, то возбудители заболеваний скапливаются.

Если нереально соблюсти севооборот, отлично было бы раз в пару лет подменять грунт либо передвигать теплицу на новое место. Но это связано с большенными трудозатратами, потому применяется очень изредка. Чтоб удалить из теплицы верхние 20 см грунта и поменять их новым, будет нужно перелопатить 3-4 т земли, это большая физическая нагрузка.

Сделать лучше фитосанитарную обстановку в теплице можно 2-мя методами: хим и биологическим. У каждого есть свои особенности.

Био средства

Сторонники органического земледелия предпочитают не использовать никакие пестициды на своём участке. В таком случае на помощь приходят микробы, которые способны уничтожать агрессивные грибы либо выделять антибиотические вещества, нейтрализующие болезнетворные бактерии.

Продукт на базе сенной палочки

В «армию спасения» заходит гриб триходерма, амеба сенная палочка и амеба псевдомонада. На их базе сотворено огромное количество препаратов:

• Триходерма: «Триходерма вериде», «Трихоцин», «Глиокладин», «Микорад Мальсано», «Микохелп», «Атлант бактерии-помощники».
• Сенная палочка: «Бактерра», «Фитоспорин», «Алирин» + «Гамаир», «Фитохелп» и др.
• Псевдомонада: «Имуназот» и др.

При покупке био препаратов обращайте внимание на дату производства и выбирайте самое свежее средство. В особенности животрепещуще это для препаратов с псевдомонадами, т.к. этот вид бактерии не способен к образованию спор, потому при некорректных критериях хранения живы бактерии гибнут. Препараты с сенной палочкой и триходермой содержат споры, а не живы микробы, потому перед применением их нужно активизировать.

Нужно сделать условия для размножения нужных микробов и грибов: поддерживать влажность земли и обеспечить их едой. Принципиально осознавать, что микробы работают, пока температура земли не опустилась ниже +12°С, потому обработку биопрепаратами нельзя откладывать в длинный ящик. Если время и погода позволяют, можно провести две обработки с интервалом 10-14 дней.

Биопрепараты лучше внести после органических и минеральных удобрений. Органика и минеральные соли послужат едой для почвенной микрофлоры.

Хим средства

В применении химии для обеззараживания земли нет ничего отвратительного. Опасность, которую представляют пестициды, сводится к нулю благодаря активности микрофлоры. Одним из параметров биогумуса является связывание и нейтрализация пестицидов, включая тяжёлые металлы.

Так как в оранжерейном грунте поддерживается высочайшее содержание дерна, можно быть уверенным в том, что все избытки хим веществ будут нейтрализованы. Некие препараты имеют долгий срок разложения, около 60-ти дней, потому для вешней обработки их не используют, но осенью нет никаких ограничений.

фунгицид "Максим"

Для обеззараживания земли в теплице используют хим фунгициды:

• «Консенто» (действующее вещество пропамокарба гидрохлорид + фенамидон),
• «Превикур Энерджи» (д.в. пропамокарб + фосэтил),
• «Провизор» (д.в. азоксистробин),
• «Здоровая земля» (д.в. карбоксин + тирам),
• «Максим» (д.в. флудиоксонил),
• «Фундазол» (д.в. беномил).

Медный купорос и металлический купорос также можно использовать для обеззараживания грунта. Они подавляют развитие агрессивных микробов, а их избытки останутся в земле и послужат удобрением в будущем году. Если в течение сезона вы нередко применяли медьсодержащие препараты, то тогда осенью лучше дать предпочтение 3% металлическому купоросу, чтоб не стимулировать скопление меди в почве.

Ещё одним вариантом обеззараживания грунта является пролив его веществом надуксусной кислоты, которую можно приготовить в домашних критериях. Для этого в трёхлитровую банку наливают 2 л столового 9% уксуса и 400 мл перекиси водорода. Раствор должен настаиваться в течение недели. Перед применением его разбавляют в пропорции 200 мл/10 л и проливают дождеванием. Расход раствора находится в зависимости от фитопатогенной обстановки, от 2 до 5 л на кв.м.

Через 5 дней после обработки грядок хим фунгицидами приступаем к заделке органических и минеральных удобрений.

Внесение удобренийе

В теплице мы выращиваем растения, которые отличаются наибольшим выносом веществ питания из грунта. К концу сезона земля истощена и сама нуждается в питании.

Необходимо осознавать, что плодородие земли формируется за счёт работы миллионов микробов. Невидимые глазу бактерии и грибы перерабатывают органику, конвертируют минералы в доступные для растений формы, выделяют ферменты, аминокислоты, витамины.

Чтоб поддерживать жизнь полезной микрофлоры, необходимо обеспечить её питанием — органикой. Подготовку земли в теплице к зиме мы начинаем осенью с внесения органических удобрений.

Органические

Осенью можно внести полуперепревший либо отлично вызревший перегной, компост, либо заделать маленькое количество свежайшей травки. Перегной рассыпают по поверхности грядок из расчёта 1-2 ведра на кв.м и перекапывают.

Если в вашем регионе осень стоит тёплая, можно засеять грядки в теплице быстрорастущими сидератами, к примеру, белоснежной горчицей либо овсом. Как они отрастут до высоты 10-15 см, их заделывают в верхний слой земли.

Минеральные

Органику можно считать всеохватывающим удобрением, но содержание азота в ней еще больше, чем фосфора и калия. Эти вещества можно внести в виде минеральных удобрений: обычного суперфосфата (30-40 г/кв.м) и сульфата калия (20-30 г/кв.м.). Заместо сульфата калия отлично использовать калимагнезию (30-40 г/кв.м), т.к. она дополнительно обогащает почву магнием и решает делему магниевого голодания в будущем году.

Мясокостная мука

Сторонники органического земледелия могут поменять минеральные удобрения мясокостной мукой, рыбной мукой, они являются источником органического фосфора, и древесной золой в качестве источника калия. Неплохой кандидатурой древесной золе является зола от сгорания подсолнечника, в ней высочайшее содержание калия.

Раскисление

С внедрением древесной золы в теплице необходимо быть усмотрительным. Зола от сгорания древесной породы содержит всего 3-4,5% калия, а вот кальция в ней достаточно много, до 30-40%. Кальций подщелачивает почву, из-за чего усвоение веществ питания затрудняется.

До того как заносить золу, мел, доломитовую муку, нужно провести почвенный анализ. Сделать это до боли просто, достаточно взять несколько проб грунта из различных частей теплицы, смешать их и провести анализ при помощи тест-системы «Агрохимик».

Заносить раскисляющие составляющие необходимо исключительно в том случае, если уровень pH<4,5. Для выкармливания паслёновых подходит слабо-кислая почва, pH=5,0-6,0, для огурцов нужна нейтральная кислотность, pH=5,5-6,5.

Улучшение структуры

Внесение органических и минеральных удобрений по мере надобности сопровождают с внесением разрыхляющих либо связывающих компонент. Если грунт в теплице тяжёлый, глинистый, то под перекопку заносят речной песок либо перепревшие опилки, можно использовать раскисленный верховой торф. На лёгких песочных грунтах заносят глину, сапропель либо бентонит, эти глинистые вещества облагораживают влагоудерживающую способность земли. Бентонит нередко употребляется как база заполнителей для кошачьих лотков.

Сделать лучше структуру земли, разрыхлить и повысить её влагоёмкость поможет внесение агроперлита либо садового диатомита. Последний дополнительно обогащает грунт кремнием, это принципиальный микроэлемент, который увеличивает устойчивость растений к неблагоприятным погодным условиям и воздействию агрессивной микрофлоры.

После рассредотачивания всех нужных удобрений грядку перекапывают на штык лопаты, разравнивают и по мере надобности увлажняют. Тогда и можно пролить грунт био продуктами, чтоб заселить его конкурентноспособной микрофлорой.

Мытьё теплицые

Чистку стенок и потолка теплицы мы проводим в последнюю очередь, когда все земельные работы завершены. Не имеет смысла мыть теплицу, а позже перекапывать грядки. Споры агрессивных грибов вкупе с пылью разлетятся и осядут на стенках теплицы, чем сведут на нет наши усилия по наведению чистоты.

Для мытья стенок и частей конструкции используют разные моющие средства. Можно добавить в воду жидкое хозяйственное мыло, средство для мытья посуды либо пользоваться горчичным порошком. Для дезинфекции используют раствор белизны (гипохлорит натрия) либо жаркую воду с кислородным отбеливателем («БОС», «Персоль»).

Осенью при подготовке теплицы из поликарбоната к зиме можно пользоваться мойкой высочайшего давления, либо мыть стенки с помощью губы либо щётки. После мытья теплицы изнутри нужно повторить работы снаружи, ведь за сезон на поверхности теплицы осело много пыли.

Если парник покрыт полиэтиленовой плёнкой с защитой от УФ-лучей, которая остается на 2-ой сезон, то её тоже нужно промыть, но действовать необходимо более аккуратненько, чтоб не нарушить её целостность.

Если для подвязки томатов вы используете колышки, их нужно обеззаразить, для обработки можно использовать 3% раствор медного либо стального купороса.

Обработка теплицы дымовой шашкойе

Самый последний шаг в подготовке теплицы к зиме — это ликвидирование болезнетворных грибов и насекомых-вредителей, которые прячутся в щелях конструкции. В этом нам посодействуют дымовые шашки. Дым просачивается всюду, даже в недоступные места, не оставляя ни грибам, ни вредителям шансов. При выборе дымовой шашки обращайте внимание на её состав и назначение.

Серная шашка

• «ФАС», «Климат», «Пешка С»

Серная шашка имеет всеприменимое предназначение. Сернистый ангидрид уничтожает как возбудителей заболеваний, так и насекомых, также взрослых особей паутинного клеща.

У внедрения серной шашки есть ограничения. При реакции с кислородом происходит выделение серной кислоты, которая оседает на всех поверхностях. Для поликарбонатных теплиц на железном профиле такая обработка нежелательна, т.к. приводит к резвому старению поликарбоната и возникновению ржавчины на железных опорах.

Табачная шашка

• «Гефест», «Вулкан», «Трубка мира»

Табачная шашка заявляется как всеприменимое средство для борьбы с заболеваниями и вредителями, но фунгицидные характеристики у неё достаточно слабенькие, быстрее, это средство для ликвидирования взрослых насекомых, к примеру, белокрылки.

Инсектицидная шашка

• «Мухояр», «Вихрь», «Пешка В»

Действующим веществом инсектицидных шашек является яд класса пиретроидов: перметрин либо циперметрин. Он отлично уничтожает всех насекомых, но не действует на паутинного клеща.

В стеклянных теплицах с древесной конструкцией можно скооперировать обработку инсектицидной и серной шашкой для большего эффекта. В теплицах из поликарбоната с металлическими опорами для поражения паутинного клеща придётся провести доп обработку теплицы акарицидными продуктами: «Актеллик» либо «Фитоверм».

Фунгицидная шашка

• «Вист», «Бомбер»

Фунгицидные шашки с тиабендазолом отлично уничтожают всех возбудителей болезней в теплице. Обработку можно скооперировать со сгоранием инсектицидной шашки, либо применить средство с двойным действием, инсекто-фунгицидное, такое как «Бомбер».

После разжигания шашки нужно покинуть теплицу, закрыть двери и окна, заткнуть ветошью щели. В течение 2-3 дней не надо заглядывать в теплицу, пока действующее вещество вполне не выветрится.

Снегоудержание и снеговая нагрузкае

В преддверии зимы проверьте крепкость конструкции. Дешевые теплицы из поликарбоната имеют в базе достаточно тонюсенький профиль, который не выдерживает снеговой нагрузки. Под толстым слоем снега крыша теплицы складывается вовнутрь, либо вся конструкция идёт винтом. Чтоб предупредить вероятные поломки, установите снутри теплицы крепкие опоры. Двери теплицы лучше держать закрытыми, чтоб они не хлопали на ветру и не перекосились за зиму.

Если в течение зимы вы приезжаете на дачу, счищайте снег с теплицы. Делать это необходимо осторожно, т.к. на морозе поликарбонат становится хрупким, и велика возможность пробить его снеговой лопатой.

В качестве позитивной зимней физзарядки полезно набрасывать снег в теплицу. В закрытом грунте почва нередко мучается от излишка солей. Водопроводная вода, которую мы используем для полива, не может стопроцентно вымывать нерастворимые соли, как это происходит во время дождика либо при таянии снега.

Так как земля в теплице защищена от естественных осадков, имеет смысл внести их дополнительно, в виде снега. В эталоне в теплице должен быть тот же уровень снежного покрова, что и на улице.

Источник: www.vhoz.ru