Посев моркови под зиму: агротехника и сорта
Бывалые огородники никогда не третируют подзимними посевами. Когда все готово, то посадка занимает 10 минут, зато весной вы получаете сбор на 2-3 недели ранее. Кому же не захочется похрустеть первой морковкой уже в июне?!
Плюсы подзимней посадки
Преждевременное созревание
Самый главный плюс подзимнего посева — это получение юный морковки, так именуемой пучковой продукции, в более ранешние сроки. Ростки подзимней моркови появятся в те же сроки, когда вы только собираетесь проводить вешний посев.
Весной нам необходимо дождаться пока стает снег, позже пока высохнет грязь в междурядьях, потом пока земля не станет налипать на лопату. И только после чего мы можем приступать к подготовке грядки под посадку. Как ни крути, ранее майских праздничков провести вешний посев моркови не выходит.
Дружные ростки
Весной морковь не спешит восходить. Виной тому эфирные масла, которые содержатся в оболочке семян. Они оплетают семечко невидимой пленкой и не пропускают воду вовнутрь. До того времени пока эфирные масла не растворятся и не улетучатся, семечки лежат в земле нетронутыми.
Ростки моркови могут показаться через 9–14 дней либо еще позднее, если погода будет стоять очень сухая и горячая.
Утрата времени на старте отразится на сроках, когда 1-ая морковка окажется на столе.
Естественно, можно за ранее приготовить семечки к посеву: замочить их в водке либо подержать в жаркой воде, чтоб эфирные масла растворились. Но это просит доп усилий и издержек времени.
При посадке моркови под зиму семечки не надо как-то подготавливать. Мы высеваем их как есть, без замачивания и каких-то обработок. За зиму эфирные масла выветриваются, ранешней весной их остатки растворяются, и морковь дружно восходит, как земля достаточно прогреется.
Весенняя влага
Семечки моркови прорастают уже при температуре земли +5 °С. На первых порах сеянцы развиваются достаточно медлительно, т. к. поначалу идет рост корня. И в этот период морковь очень остро нуждается во влаге.
При вешней посадке мы теряем припас воды от талых вод, ведь чтоб вскопать грядку, необходимо дождаться, пока земля подсохнет.
А далее — как повезет. Если май выдастся теплым и временами будут выпадывать дождики, морковь взойдет через 7–10 дней и тронется в рост.
А если установится жара и сушь, то придется побегать с лейкой, по другому крохотным всходам будет трудно выжить под палящими лучами солнца.
Если же посеять морковь под зиму — мы не теряем ни капли драгоценной вешней воды. Не считая того, при таянии снега в земле образуются капилляры, по которым влага уходит в глубочайшие слои земли. И если не разрушать их перекопкой, то капилляры сохраняются в течение всего сезона. Растения не так зависят от полива, они имеют неизменный доступ к глубочайшим слоям земли, которые сохраняют воду.
Нам только остается весной провести поверхностное рыхление меж рядками моркови, чтоб нарушить корку на поверхности земли и закрыть воду.
Сильные растения
Считается, что при посеве под зиму мы получаем более прочные и сильные растения. Многие задумываются, что дело в закалке, которую проходят семечки, но причина в другом — работает закон природы: выживает наисильнейший.
При посадке моркови под зиму мы копируем природные условия: будто бы семечки созрели, осыпались, прошли зимнюю стратификацию и взошли. Происходит естественный отбор: слабенькие, нежизнеспособные семечки вымерзают, и весной восходят только самые наилучшие.
Понятно, что спартанские условия выдержат не все семечки.
Чтоб весной ростки не были изреженными, необходимо прирастить норму посева семян на 30–50 %. Нормы высева семян моркови в различных источниках различаются существенно и составляют от 1 до 4 г на кв. м.
Если вы привыкли сеять морковь на глаз, осенью стоит делать посевы мало гуще, чем весной.
Недочеты осеннего посевае
Морковь не является озимой культурой в отличие от озимого чеснока либо злаков. Это означает, что ростки моркови не способны пережить зиму. Проводя подзимний посев, мы укладываем семечки в землю как на хранение в холодильник. В целости и сохранности они будут лежать в промороженной почве до весны.
Вымерзание семян в теплую зиму
И вот тут кроется наибольшая опасность подзимних посевов: если зима выдастся теплой, с длительными оттепелями, другими словами возможность того, что семечки в почве проклюнутся. Естественно, ростки не сумеют укорениться и при последующих морозах погибнут. Тогда мы не увидим всходов моркови ранешней весной.
На юге трудно отыскать грань, когда глубокая осень перебежала в маленькую зиму, а та — в раннюю весну. Пожалуй, в южных регионах подзимний посев моркови не имеет смысла, еще проще и эффективнее будет провести его в конце марта либо первых числах апреля.
Вымывание и вымокание семян
Если весна приходит дружно, то снег тает быстро, и по огороду бегут радостные ручьи. Куда они бегут? — а в сторону естественного наклона земли. При подзимнем посеве необходимо кропотливо сглаживать поверхность земли. Хоть какой мало-мальский уклон в границах одной грядки приведет к тому, что семечки окажутся смытыми в ее нижнюю часть, где и взойдут дружной полянкой.
Чтоб обойти вымывания семян талыми водами, при подзимних посевах их заделывают на огромную глубину, для подзимней моркови это 2–3 см заместо 1–1,5 см при вешнем посеве.
Застой воды более небезопасен, чем вешние ручьи. На участках, расположенных в низине, накапливаются талые воды со всей округи. Если грунт плотный, с высочайшим содержанием глины, то вода весной уходит медлительно. Семечки не могут длительное время находиться под водой, они задыхаются, после этого гниют.
Подзимний посев проводят на приподнятые грядки, уровень которых на 10–15 см выше, чем междурядья. В таком случае уменьшается риск вымокания семян во время зимних оттепелей и вешнего таяния снега.
Невозможность сохранить сбор
У моркови сравнимо маленькой срок вегетации. Раннеспелые сорта готовы к уборке через 80–90 дней, среднеспелые — через 95–105, позднеспелые — через 110–120 дней. При подзимнем посеве морковь добивается полной спелости еще ранее, уже сначала августа нужно вполне убрать сбор.
В этот момент в погребах и подвалах еще очень тепло. В таких критериях корнеплоды стремительно растеряют тургор и завянут либо начнется тление моркови.
Приходится сеять морковь два раза: под зиму — для ранешней пучковой продукции и летнего употребления и весной — на хранение.
Когда сеять морковь под зимуе
С подзимними посевами всех культур, которые не являются озимыми, торопиться не стоит. 1-ые октябрьские либо ноябрьские морозы всегда сменяются тёплой погодой. К подзимнему посеву необходимо приступать не ранее, чем поверхность земли схватилась морозом, а по прогнозу уже не ожидается оттепелей.
Сроки посадки
Сроки подзимнего посева различаются не только лишь по регионам, даже в границах одной области они будут различными год от года, потому ориентироваться необходимо по погоде. Посевы под зиму проводят с конца октября, в течение всего ноября и даже в декабре.
Если 1-ый снег выпал ранее, чем вы успели посеять морковь, в этом нет ничего ужасного, достаточно смести его с грядки веником либо щеткой и посеять семечки в приготовленные борозды.
Так как семечки необходимо сеять на промороженную почву, к моменту посева грядка должна быть стопроцентно готова: заправлена удобрениями, выровнена и нарезана на борозды. Землю для заделки семян необходимо набрать заблаговременно и хранить ее в тепле, либо пользоваться покупным грунтом.
Посадка по лунному календарю
При выборе даты посева некие огородники ориентируются на лунный календарь. Считается, что корнеплоды необходимо сеять на убывающей луне. При всем этом учитывается, через какой символ Зодиака проходит луна на этот момент, они сменяются через каждые два денька.
Более подходящими для земледелия являются знаки Земли (Телец, Козерог) и Воды (Рак, Скорпион, Рыбы). Чтоб морковка выросла сочной, семечки сеют в водные знаки, а чтоб корнеплоды лучше хранились — в земные.
Но сначала необходимо уделять свое внимание на погодные условия и свои способности, и исключительно в третью очередь на советы лунного календаря.
Выбор участка и подготовка почвые
Так как мы сеем морковь под зиму для получения очень ранешнего урожая, имеет смысл выбрать участок, где весной снег сходит резвее всего. Если огород находится на уклоне, то посев проводят в его высшей части.
Грядка не должна находиться поблизости строений либо забора, от которых падает тень. Не считая того, за зиму к постройкам наметает больше снега, потому таять там он будет подольше.
Культуры-предшественники
При выборе места под грядку моркови учитывайте предшественников — культуры, которые росли в прошедшем сезоне. Морковь любит злачную почву, богатую дерном, но не переносит свежайшую органику.
Идеально посеять её на грядку, где в прошедшем году вносили перегной. Это быть может грядка из-под огурцов, капусты, помидоров, баклажанов и пр. Не стоит сеять морковь после других корнеплодов, также после картофеля, т. к. в почве может находиться проволочник, который не прочь полакомиться сладкими корнеплодами.
Улучшение структуры земли
Для моркови нужен отлично дренированный грунт, который пропускает воду и воздух. Если земля на участке очень глинистая, морковка на ней растет маленькая. В таком случае нужно раз в год заносить в почву органику: раскисленный верховой торф либо перепревшие опилки, также разрыхляющие составляющие: крупнозернистый песок, агроперлит, диатомит.
На песочных грунтах корнеплоды мучаются от недочета воды и нехватки веществ питания. Вода после полива стремительно уходит, унося с собой полезные минеральные соли. Чтоб прирастить влагоудерживающую способность песочных почв, в них заносят глину либо сапропель.
Песочные земли нужно дополнительно обогащать органикой: заносить низинный торф, компост, перегной.
Раскисление земли
Корнеплоды не обожают кислых почв. Они ужаснее развиваются, растут более грубыми либо зарастают «бородой» корней. Найти кислотность земли на глаз нереально, нужно провести какой-нибудь почвенный анализ. Это можно сделать с помощью лакмусовой бумаги либо пользоваться тест-системой «Агрохимик», она ординарна и комфортна в применении.
Простой анализ земли не займет много времени, при всем этом с большой точностью обусловит кислотность грунта. Известковать почву бездумно — не самая наилучшая мысль, щелочные грунты еще наименее применимы для земледелия, чем кислые. Для моркови и других корнеплодов подходит нейтральная почва, pH = 6,0–7,0.
По мере надобности раскисления под перекопку заносят мел, золу либо доломитовую муку. Нормы внесения зависят от начальной кислотности земли:
- доломитовая мука — 300–500 г на кв. м,
- мел — 300–700 г на кв. м,
- зола — 1–1,5 кг на кв. м.
Древесная зола применяется на участках со слабокислой почвой, т. к. она некординально подщелачивает грунт.
Минеральные фосфорно-калийные удобрения заносят через 2-3 недели после раскисления земли, также под перекопку. При одновременном внесении удобрений и известковых материалов происходит хим реакция, в итоге которой фосфор перебегает в нерастворимые формы.
Внесение удобрений
Для увеличения плодородия земли можно внести перегной либо компост, но исключительно в том случае, если они вполне вызрели. По внешнему облику они должны быть похожи на рыхлую землю и иметь позитивный запах свежевскопанной земли. Если в наличии нет перепревшей органики, можно пользоваться биогумусом либо внести органо-минеральное удобрение, в составе которого есть гуматы.
Внесение органики, которая не разложилась полностью, приводит к резкому повышению бактериальных и грибных болезней на посевах моркови.Из минеральных удобрений осенью заносят фосфорные и калийные, из расчета по 20–30 г обычного суперфосфата и сульфата калия на кв. м грядки. Их можно поменять хоть каким всеохватывающим удобрением с пометкой «осеннее», также борофоской.
Подготовка земли
Качество корнеплодов впрямую находится в зависимости от тщательности подготовки земли. Нужно перекапывать грядку на штык лопаты и кропотливо разбивать комья земли на всю глубину. Если в процессе роста корнеплод сталкивается с преградой в виде плотного кома земли, корень отыскивает обходной путь, что приводит к возникновению уродливых отростков. Идеально ровненькие корнеплоды можно получить лишь на отлично обработанной почве.
После того как грядка заправлена необходимыми удобрениями, земля кропотливо разбита граблями и выровнена, нужно порезать борозды. На узеньких грядках проводят две борозды на расстоянии 25–30 см, на более широких грядках можно сеять морковь в три ряда, либо дать средний ряд под посадку озимого лука. Весной вы получите лук-перо на зелень, сначала лета он высвободит грядку, и моркови станет просторнее.
Глубина посевных борозд маленькая, 3–5 см. Дно борозды лучше примять ребром доски либо черенком лопаты, это поможет семенам очутиться на этом же уровне. Если этого не сделать, некие семечки провалятся очень глубоко и взойдут позднее, либо не взойдут совсем.
Землянную смесь для заделки семян можно набрать с той же грядки. По мере надобности в нее добавляют чуток больше песка либо низинного торфа, чтоб почвенная смесь вышла более легкой. До момента посадки почвосмесь придется держать в теплом сухом месте, чтоб она оставалась рассыпчатой. Для дачников выходного денька будет проще по дороге на дачу заехать в торговый центр и захватить несколько пакетов готового грунта.
Выбор сортае
Морковь — культура холодоустойчивая, она отлично относится к посадке под зиму. Но есть риск того, что после стратификации семян растения уйдут в стрелку, потому для подзимнего посева лучше выбирать сорта, устойчивые к цветушности.
Этот признак будет указан на пакете с семенами, к примеру нынешний гибрид моркови «Канада F1» либо испытанные годами сорта «Нантская», «Витаминная 6», «Лосиноостровская 13». У этих раннеспелых видов длинноватые цилиндрические корнеплоды с ласковой сочной мякотью.
Для подзимнего посева нередко используют сорта «Московская зимняя А 515» и «Шантанэ 2461». Это среднеспелые сорта с корнеплодами конической формы. Они подходят для выкармливания на плотных почвах.
Для получения ранешней пучковой продукции выбирают раннеспелые сладкие сорта моркови, они не отличаются высочайшей лежкостью, но ценятся за сочность и сладкий вкус. Это «Детская сладость», «Амстердамска», «Рахат-лукум». Вы можете похрустеть первой морковкой через полтора месяца после возникновения всходов.
Источник: www.vhoz.ru
