Простонародное заглавие апреля — «заиграй овражки» — гласит о ручьях из тающего снега. Этот вешний месяц славен водою. «Апрель с водою, май с травою» — это для огородников величавое благо.

Над землей травка, под землей голова

Отгадка ординарна — это кор­не­пло­ды, самыми всераспространенными из которых являются свекла и морковь. Свекла вырастает Свекла одной из первых попадает к нам на стол ранешным ле­том. Сочный корнеплод и освежающая ботва — всё отыщет применение на кухне. Свеклу можно растить на почвах хоть какого типа, исключая только кислые, томные земли с близким залеганием грунтовых вод. Не выносит посевов на одном и том же месте. В качестве предшественников свеклы допускаются огурцы, томаты, ранешняя капуста, лук. А вот после моркови растить её не рекомендуется. Весной плотные земли глубоко рыхлят либо перекапывают на 3/4 глубины осенней обработки, легкие обрабатывают поверхностно, на 10–12 см. Этот корнеплод очень чувствителен к излишку воды, потому на почвах с близким стоянием грунтовых вод (поближе 80–100 см) его рекомендуется высевать на гребни и грядки. Азотное удобрение карбамид (мочевину) заносят по 30–40 г на 1 кв. м за 2 недели до посева. Сеют свеклу по однострочной схеме с междурядьями 25–30 см (как и морковь). В грунт на 1 кв. м высевают 7–10 г семян на глубину 2–4 см. Семечки за денек до посева замачивают в теплой воде. Способом выгонки рано весной можно получить свежайшую зелень — юные листья и черешки свеклы. Посадку проводят в конце января на подоконнике, в теплице — в марте. Через 25–40 суток зеленоватые «вершки» применимы в еду. Для этого способа с озари отбирают маленькие кор­не­пло­ды массой 30–60 г, весной высаживают впритирку друг к другу, головку с почками почвой не засыпают. После посева семенами ростки свеклы возникают на 7–12 денек, листья отрастают через 20–25 дней. Прореживают ростки, оставляя более прочные растения через 5–8 см друг от друга. После возникновения 4-ого реального листа свеклу кормят. Ускоряет развитие корнеплода, увеличивает его вес, количество витаминов и сахаров всеохватывающее удобрение «Здравень турбо для свеклы и моркови». Оно содержит все нужные для растения вещества питания в комплексе: азот, фосфор, калий, магний, гумат натрия, в его состав входят такие принципиальные микроэлементы, как бор и марганец. При необходимости проводят поливы, рыхления и прополки. Ранешние кор­не­пло­ды свеклы можно получить рассадным методом. Рассаду готовят на утепленных грядах под пленочными укрытиями, в парниках и теплицах. Семечки сеют в отлично увлажненную почву, изредка. На неизменное место растение высотой 7–8 см переносят с комом земли и погружают на ту же глубину, какая была в рассаднике (чтоб сформировались отличные корнеплоды). Землю вокруг растения придавливают и поливают грядку. Рассаду высаживают в открытый грунт посреди–конце мая. Что все-таки касается определенных видов, то советуем гибрид «Пабло F1» (подходящ для ранешнего посева в апреле-мае). Знатоки отмечают высокоурожайный сорт «Цилиндра» с корнеплодами цилиндрической формы массой до 350 г, при соблюдении правил агротехники дает до 9 кг продукции с кв. м. Заслуженной славой пользуется засухоустойчивый сорт «Египетская плоская», применимый для долгого хранения. Морковь в центральных районах высевают в конце апреля–начале мая, в северных регионах на 10–20 дней позднее. Посев следует проводить сразу после подготовки земли, не допуская высыхания её верхнего слоя. За один–два денька до посева семечки моркови прогревают и замачивают в теплой воде. Такие семечки сеют только во мокроватую почву. Обращаем внимание, что семечки перед растусовкой были бы обработаны тирамом — особым продуктам, с помощью которого улучшается всхожесть и прорастание, уменьшаются проявления гнилости, запревания и пятнистости (см. аннотацию). Эти семечки замачивать перед посевом не нужно! При выборе семян советуем среднеспелый гибрид «Нандрин F1» (отличается высочайшей урожайностью и неплохой лежкостью), «Самсон» (неплох не только лишь вкусом, да и выравненностью корнеплодов), посреди позднеспелых видов — «Королева осени», «Император» (во время хранения корнеплоды облагораживают свои вкусовые свойства). При посеве весной на 1 кв. м нормально 1–3 г семян. Глубина заделки семян составляет 1,5–2,5 см. После посева рядки прикатывают, используя в качестве катка гладкое полено. Если в такое полено вбить гвозди, его комфортно использовать для поражения почвенной корки. Морковь Шантанэ Рядовая ширина междурядий при посеве моркови 25–30 см, но есть одна хитрость: чтоб получить ранешний сбор, сеют морковь с междурядьями 10–12 см. Но таковой загущенный посев вероятен лишь на песочной и супесчаной почвах, где растения не разрастаются очень и не затеняют друг дружку. Погода весной неустойчива, потому при первых признаках похолодания рядки лучше укрыть пленкой. Морковь любит злачные, легкие по механическому составу земли. На томных суглинистых и глинистых заплывающих почвах ростки моркови получаются изреженными, слабенькими, кор­не­пло­ды очень разветвляются и во время хранения поражаются белоснежной и сероватой гнилями. Переувлажненные земли также не достаточно подходят для этого корнеплода — рост и развитие растений замедляются, кор­не­пло­ды загнивают. Морковь идеальнее всего растить после ранешней капусты, картофеля, огурца, лука, томата, бобовых культур. Чтоб растения меньше поражались заболеваниями, морковь на прежнее место возвращают через 5–6 лет. Не рекомендуется располагать морковь по свежайшему навозу, потому что это понижает качество кор­не­пло­дов, ведет к уродливым формам, ухудшению сохранности урожая. Перед посевом почва просит обработки. Так как семечки моркови маленькие, медлительно прорастающие, почву готовят в особенности кропотливо: верх­ний слой её должен быть доведен до мелкокомковатого состояния. Плотную, сверхизбыточно увлажненную почву перекапывают на 3/4 глубины осенней вспашки. Легкие земли и торфяники только рыхлят, а потом прикатывают. При перекопке выбирают корешки и корневища долголетних сорняков, уничтожают гусениц майского жука, проволочников. Если почва кислая, о чем свидетельствуют растущие на участке сорняки (такие как пикульник, хвощ, мята, подорожник), заносят известь либо золу (300–500 г на кв. м). В тяжелую глинистую почву добавляют речной песок (по 1–2 кг на кв. м) либо опилки. Карбамид (мочевина) дает больший эффект на нейтральных и произвесткованных почвах, под морковь заносят 40–50 г на 1 кв. м, при этом половину нормы оставляют для подкормок. Рядки всходов нужно впору проредить, т. к. морковь не выносит загущения. Меж растениями оставляют расстояния 1,5–2 см. 2-ой раз корнеплоды прореживают, когда их можно использовать в еду, оставляя меж примыкающими растениями 3 см (на богатых суглинистых почвах — 4–5 см). Дело в том, что задержка с прореживанием угнетающе действует на морковь, корневая система её повреждается. Когда корнеплоды достигнут поперечника 1 см, их выдергивают на пучковую продукцию. При необходимости проводят полив, рыхление и прополку. Если будут резкие перепады влажности (поначалу засуха, позже дождики), то корнеплоды растрескиваются. Если излишек воды при затяжных дождиках — поражаются заболеваниями, ухудшаются их вкусовые свойства. При засухе у корнеплодов тоже ухудшаются вкусовые свойства: они становятся наименее сочными, в них скапливается меньше сахаров. Но в целом морковь засухоустойчивое растение. В период вегетации морковь непременно нужно подкормить. Выбирайте удобрение, которое стремительно растворяется в воде хоть какой температуры и жест­кос­ти, что обеспечивает равномерное рассредотачивание в растворе всех питательных частей и гарантирует их резвое поступление в растение. Всё это очень принципиально, так как растение поглощает вещества питания только из почвенных смесей. Этим требованиям полностью отвечает всеохватывающее удобрение «Зравень турбо для свеклы и моркови», с помощью которого улучшается качество корнеплода, т. е. возрастает содержание нужных веществ, вкус становится более насыщенным и броским. В течение лета морковь кормят два раза: 1-ая подкормка делается через 20 дней после возникновения всходов, вторую создают через 15–20 дней после первой. Для зимнего хранения кор­не­пло­ды убирают в сентябре–октябре: подкопанную садовыми вилами морковь выдергивают, отряхивают от земли, подрезают ботву на уровне головки корнеплода. Наши читатели Г. В. Кравченко из Саранска, М. М. Бурков из Новгорода и др. говорят в письмах о собственных дилеммах, связанных с огородными вредителями, а именно с морковной мухой, и требуют помощи. Практические советы дает наш эксперт, канд. с.-х. наук В. Г. Бусоргин. Морковная муха не питается морковью, как задумываются некие. На грядках и в погребах бес­чин­ству­ет её потомство — личинки. При этом повреждают они петрушку, сельдерей, пастернак… Пострадавшие растения отстают в росте, их листья получают красновато-фиолетовый колер, потом желтеют и засыхают. По виду личинки цилиндрической формы, желтые, блестящие, без головы и ног, длиной 5–8 мм. Самки мухи откладывают яичка во 2-ой половине мая по вечерам у всходов моркови, имеющих 2–3 листа, на сырую почву. Приблизительно через месяц возникают личинки, способные наносить вред в течение 30 дней, потом они в почве преобразуются в куколок. При посадке моркови перемешивайте рядки кор­не­пло­да с рядками лука, по бокам посадите бархатцы — это поможет муху отпугнуть, она ведь не переносит такие запахи. В мае и июне меж рядами моркови непременно рыхлят почву и посыпают отпугивающими субстанциями: горчицей, красноватым и черным молотым перцем. Сначала формирования корнеплода в целях борьбы с морковной мухой целенаправлено однократно обработать посадки особым продуктам (таким как «Алатар»). Не оставляйте ни при каких обстоятельствах ботву либо чистки от съеденной морковки на грядке, потому что запах непременно завлечет морковную муху. Если же муха все-же успела отложить личинки, учтите, что при сборе урожая совместно с кор­не­пло­да­ми личинки из земли могут попасть в хранилище, а зимой будут повреждать сбор. Потому перед закладкой на хранение осмотрите каждую морковку, не пожалейте времени. Подпорченную — сразу использовать, не хранить. Личинки зимуют в земле на глубине 5–6 см и не страшатся морозов, но если осенью перекопать землю на глубину 20–25 см, весной личинки не сумеют выкарабкаться с таковой глубины и погибнут. И самое основное — соблюдение севооборота, возвращение моркови на прежнее место не ранее чем через три года. И очередной принципиальный момент. Все сорта и модификации моркови имеют запах, что и завлекает морковную муху. В научных публикациях не встречается данных о том, что тот либо другой сорт устойчив к мухе, потому такие сведения — всего только маркетинговый ход. Доверяйте надежным поставщикам семян, соблюдайте правила агротехники и пополняйте свои познания — тогда вредители нанесут малый урон вашему урожаю.