Рассада вытягивается…Что делать?

Каждый год у дачников та же самая «головная боль» — рассада на подоконниках растягивается. Ослабленные растения смотрятся жаль. Огородники со ужасом задумываются, как перевозить вытянувшиеся саженцы на дачу, а потом сажать слабенькие растения. Есть несколько рабочих методов, как спасти вытянувшуюся рассаду.

7 обстоятельств, почему рассада вытягиваетсяе

Тривиальная причина — это недочет света, но есть и другие причины, которые впрямую оказывают влияние на этот процесс.

1. Недочет света

Для растений солнечный свет — это метод питания методом фотосинтеза. У них заложена способность к определению источника света и направлению роста побегов в его сторону.

При нехватке света рассада вырастает слабенькой, листочки имеют бледно-зеленую расцветку, а ствол меж листьями растягивается. Бывалые садоводы знают, что хоть какое самое хилое растение можно вылечить светом.

При посеве в ранешние сроки, в январе-феврале, нереально обойтись без доп досветки фитолампами. Но даже под LED лампой сеянцы растягиваются, реальный солнечный свет ничто не поменяет.

У рачительных растениеводов бывает и оборотная ситуация. При выращивании под фитолампами саженцы могут мучиться от излишка света, если для досвечивания употребляются массивные осветительные приборы. В таком случае на листьях появляются признаки хлороза, так как растение не успевает усваивать магний. Тут поможет внекорневая подкормка хелатом магния.

2. Ранешний срок посадки

Чем ранее мы сеем семечки на рассаду, тем больше шансов на то, что саженцы растянутся. Ранешний посев оправдан только для культур, которые развиваются очень медлительно, таких как эустома. Для других растений ранешний посев востребует неотклонимой досветки, также многократной перевалки саженцев в горшки большего объема.

Если у дачника нет остекленной лоджии, выходящей на южную либо юго-западную сторону, либо обогреваемой теплицы, не стоит торопиться с посевом.

При посеве семян на рассаду нужно учесть предполагаемые сроки посадки на неизменное место:

• перец сеют за 75–90 дней до посадки;
• баклажаны — за 65–75 дней;
• позднеспелые томаты — за 60–70 дней;
• раннеспелые томаты — за 50–55 дней;
• капусту, огурцы, кабачки, арбузы, дыни — за 25–30 дней.

3. Конкурентность за свет

При схожей освещенности можно получить различные результаты, если предоставить растениям больше свободного места. В генах растения природой заложен «здоровый эгоизм», который лежит в базе принципа: выживает наисильнейший.

Как растения соприкасаются листьями вместе, начинается конкурентноспособная борьба за место под солнцем. Если примыкающее растение затеняет другое своими листьями, аутсайдеру нужно резко прибавить в росте, чтоб опередить соперника.

Такая гонка начинается в ящиках с сеянцами, если посевы были загущены, а семечки взошли дружно. Саженцы могут растянуться еще на стадии семядольных листьев. После пикировки растения тоже соперничают вместе за свет, ведь на подоконнике мы набиваем стаканчики впритирку, чтоб вместить побольше растений.

Чтоб обойти вытягивания рассады, не стоит загущать посевы. Семечки раскладывают линиями с промежутком 2 см в ряду, расстояние меж рядками должно быть более 4 см. При возникновении 1-2 реальных листьев сеянцы пикируют в отдельные стаканчики.

Горшочки с подросшей рассадой должны стоять на таком расстоянии, чтоб саженцы не соприкасались листьями вместе. При большенном количестве горшков и малой площади подоконников это очень трудно. Здесь уже приходится кое-чем жертвовать: либо количеством саженцев, либо закрывать глаза на их качество.

4. Малый объем земли

Чтоб саженцы стремительно прижились на новеньком месте и дружно пошли в рост, у них должна быть отлично развитая корневая система.

Начинающие огородники нередко держат сеянцы в маленьких кассетах либо стаканчиках объемом 100–200 мл до самой посадки. В итоге корешки дорастают до дна горшочка, переплетаются и останавливаются в росте. Рассада растягивается, так как расти вниз ей некуда.

При перевалке саженцев в горшки большего объема мы предоставляем свободное место, которое провоцирует растение к формированию корневой системы. В это время рост надземной части замедляется, и саженцы не растягиваются.

5. Излишек азотного питания

Излишек азота в почве провоцирует рост надземной массы, что в критериях слабенькой освещенности приводит к вытягиванию рассады.

При изготовлении почвенной консистенции для посева семян возможно обойтись достаточно бедным грунтом из консистенции низинного и верхового торфа с добавлением песка либо перлита. На исходной стадии роста растениям не надо много питания, они расходуют припас веществ питания из семян.

Грунт для пикировки необходимо сделать более злачным, добавить в него биогумус либо отлично перепревший перегной. После возникновения 2-3 реальных листьев потребности растения в питательных субстанциях растут.

Для подкормки не стоит использовать азотные удобрения, такие как аммиачная селитра либо карбамид (мочевина). Лучше использовать всеохватывающие минеральные удобрения с маленьким количеством азота и высочайшим содержанием фосфора и калия, такие как «Здравень Турбо для рассады», NPK=13:6:26.

Первую подкормку проводят не ранее, чем на саженцах появилось 2 пары реальных листьев, ранее момента растениям хватает веществ питания из грунта.

Бывалые огородники советуют использовать для первой подкормки рассады удобрение, в каком совсем нет азота, — монофосфат калия (монокалийфосфат): 50% фосфора, 33% калия. Фосфор провоцирует развитие корней, а калий делает ткани саженцев более плотными, по этому увеличивается их устойчивость к грибным болезням.

6. Лишний полив

Сильный полив провоцирует вытягивание рассады. Растения усваивают вещества питания из земли в виде смесей. Повсевременно мокроватую почву можно сопоставить с беспрерывным приемом еды, где завтрак перебегает в обед, а потом в полдник и ужин. Нехитро, что на таковой «диете» саженцы вырастают активно. При нехватке света резвый рост оборачивается вытягиванием саженцев.

Пока сеянцы находятся в стадии семядольных листьев, полив должен быть наименьшим, только после подсыхания земли. Сигналом к поливу будет ослабление тургора листьев.

Чем старше саженцы, тем больше воды они испаряют через листья, соответственно, поливы становятся более частыми и обильными. Но и тут лучше держать растения на сухом пайке. Полив проводят только после того, как верхний слой земли подсох.

7. Высочайшая температура

Тепло ускоряет рост, что вместе со слабеньким освещением приводит к вытягиванию рассады.

Теплолюбивые культуры, такие как баклажаны и перец, лучше развиваются в тепле, при температуре +24–26 °С. Для саженцев томатов и петунии больше подходит умеренное тепло — +20–22 °С деньком и +16–18 °С ночкой.

Ужаснее всего на тепло реагирует рассада крестоцветных. Это не только лишь разные виды капусты: белокочанной, краснокочанной, брюссельской, цветной, брокколи, да и цветочки из семейства капустных: алиссум, арабис, обриета, гесперис (вечерница), иберис и др. Лучшая температура для них — +15–18 °С, но менее +20 °С.

Растения семейства крестоцветных предпочитают прохладу и длиннющий световой денек. При ранешном посеве в комнатных критериях рассада капусты растягивается и ложится, но это не основная неувязка. Неудача в том, что у растений меняется программка: излишек тепла на исходном шаге роста провоцирует закладку генеративных органов, и капуста после посадки уходит в цветочную стрелку.

Прохлада по нраву рассаде лука и сельдерея. Для холодолюбивых цветов, таких как примула, нужна еще больше низкая температура выкармливания: +15–16 °С деньком и +12–14 °С ночкой.

Что делать, если рассада вытянуласье

Есть несколько действенных методов, как спасти ситуацию, если рассада растягивается либо уже очень растянулась. Для растений на различных стадиях роста необходимы различные способы.

Ростки

В каждодневной суматохе не всегда удается отследить возникновение первых всходов. Достаточно всего нескольких часов, чтоб в мгле и тепле сеянцы безбожно растянулись. Тогда и ростки смотрятся не как прочные петельки, как тонкие белоснежные ниточки.

Если семечки не являются дефицитными либо очень редчайшими, иногда проще провести повторный посев, чем возиться с тонкими былинками. Если же других семян нет либо ценен конкретно этот сорт, стоит побороться.

Вытянувшиеся ростки переставляют под колоритную фитолампу, которую держат включенной круглые сутки в течение недели. Нужно отыскать холодное место, где дневная температура будет не выше +18 °С, а ночная не ниже +14 °С. В таких критериях рост приостановится, растение начнет развивать корешки. Окрепшие сеянцы пикируют, заглубляя до семядоли.

Фаза 1-2 реальных листьев

У юный рассады посильнее всего растягивается подсемядольное колено — стебелек ниже семядольных листьев. Такая неувязка нередко случается при загущенных посевах. Предпосылкой вытягивания также быть может посадка в глубочайшие ящики, когда вершины всходов находятся ниже уровня бортика.

Если у саженцев появился хотя бы один либо два реальных листа, их можно и необходимо пикировать с заглублением до семядольных листьев. При ранешней пикировке сеянцы большинства культур способны к образованию доп корней на закопанной части стебля.

При пикировке можно дополнительно проводить пинцировку — прищипку центрального корня. Это провоцирует рост доп боковых корней и содействует формированию мочковатой корневой системы.

Полив саженцев при пикировке веществом продукта «КорнеСтим» либо монофосфатом калия содействует наилучшему укоренению.

Грунт для пикировки не должен быть очень мокроватым, по другому тонюсенький стебелек, оказавшись закопанным в сырую землю, может сгнить. Достаточно немного пролить почву в зоне корней, а потом досыпать сухого грунта по семядольные листья.

Распикированную рассаду первую неделю лучше держать в тепле под искусственным освещением. На прохладном подоконнике корешки не сумеют развиваться, что может привести к смерти сеянцев. Также не стоит оставлять саженцы после пикировки под броским солнцем. Под лучами солнца распикированные сеянцы вянут, так как испаряют воду, припасы которой покоробленные корешки не могут вернуть.

Фаза 3-4 реальных листьев

Если нереально сделать лучше условия содержания рассады: обеспечить дополнительное освещение, снизить температуру, дать саженцам больше места — можно пользоваться ингибиторами роста, такими как «Крепень для рассады», «Атлет», «Рэгги».

Искусственно синтезированные фитогормоны замедляют линейный рост саженцев, стимулируют развитие корней. Обработка приводит к уменьшению длины междоузлий, также к утолщению стебля.

При использовании фитогормонов нужно строго следовать аннотации, при передозировке вероятна долгая остановка растения в росте и предстоящее отставание в развитии.

Фаза 5-6 реальных листьев и старше

Иногда саженцы перерастают, а до посадки остается еще несколько недель, если не месяц. В таком случае есть несколько вариантов, как быть с переросшей рассадой.

Прищипка

Прищипка центрального побега останавливает линейный рост и принуждает растение выпускать боковые побеги из пазух листьев. При проведении прищипки необходимо учесть, что более сильные побеги образуются из пазух 2-ух верхних пар оставшихся листьев. Чтоб растения не были голенастыми, прищипку проводят над 4-м либо 5-м реальным листом.

Прищипка помогает сдерживать рост баклажанов и обеспечивает формирование неплохой раскидистой кроны. Прищипка полезна для рассады пеларгонии, петунии, лаванды, долголетней астры и других декоративных культур.

Стрижка

Стрижка — это практически та же прищипка, но на более позднем шаге развития. Растения, которые сформировывают огромное количество боковых побегов, полезно стричь в процессе выкармливания рассады.

Стрижка полезна для лобелии, петунии, калибрахоа, бакопы. Саженцы подстригают до длины побегов 5 см, это провоцирует кущение. Фактически все декоративные и почвопокровные культуры отлично реагируют на стрижку и сформировывают более пышноватый, умеренно развитый кустик.

При выращивании рассады лука дачники также сталкиваются с вытягиванием его побегов. Стрижка зеленоватого пера никак не сказывается на урожайности лука, при всем этом помогает сдержать рост и обойти полегания саженцев.

Обрезка семядольных и нижних реальных листьев у рассады томатов и баклажанов обеспечивает неплохую освещенность саженцев в критериях тесноты. Большие листовые пластинки можно укоротить наполовину, это также уменьшает конкурентнсть растений за свет и не отражается на урожайности.

Черенкование

Обрезанные вершины побегов можно использовать как зеленоватые черенки по мере надобности роста количества посадочного материала. Отлично укореняются черенки томатов, петунии, калибрахоа, пеларгонии, бегонии, вербены, колеуса, остеоспермума и др.

Зеленоватые черенки укореняют в воде, вермикулите либо верховом торфе. При укоренении в воде используют подручные приспособления из картона либо узкого пенопласта, которые держат черенки на плаву, чтоб их листья не касались воды.

При укоренении в вермикулите либо раскисленном верховом торфе нужно сделать парниковые условия, чтоб уменьшить испарение воды через листья, пока черенки не нарастили новые корешки.

Количество саженцев томатов можно прирастить в два раза, если обрезать вершины растений над 4-5-м реальным листом. Нижняя часть растения продолжит рост за счет боковых побегов. Из них оставляют несколько самых сильных, зависимо от метода формировки, в один, два либо три стебля. А верхнюю, обрезанную, часть укорачивают, оставляя 3 листа на самой маковке, после этого черенок укореняют.

Повреждение корней

Если рассада перерастает, можно отвлечь внимание растений от роста надземной части, если немного разрушить их корешки. Саженцы бросят все силы на восстановление корневой системы и формирование новых поглощающих корешков, потому на 1-2 недели приостановятся в росте.

Достаточно кропотливо обжать рассадный стаканчик — и часть корешков повредится. Можно действовать более кардинально: в почву втыкают острый ножик с узеньким лезвием и делают несколько раскачивающих движений, чтоб надрезать корешки саженцев. Такую функцию проводят с 2-ух обратных сторон от стебля, отступив от него 2-3 см и прорезая только часть корней.

Но более человечным и полезным будет не повреждение корней, а перевалка рассады в емкости большего объема. Эффект будет тот же — растения переключаются на рост новых корней, но при всем этом не происходит остановки в росте и развитии.

Подкормка

Излишек азота провоцирует рост надземной части, потому лучше отрешиться от азотных подкормок. Тогда как нередкое внесение калийно-фосфорных удобрений либо всеохватывающих минеральных удобрений с малым количеством азота приводит к замедлению роста рассады.

Так как объем земельного кома в горшочке ограничен, при нередких подкормках растения не успевают расходовать вещества питания и происходит засоление грунта. При излишке минеральных солей в почве корешки испытывают стресс и не могут нормально работать. Это можно сопоставить с пересоленным супом: голод — не тетка, но много не съешь.

При обыкновенном уходе за рассадой достаточно провести 2-3 подкормки за весь период. Если же нужно остановить рост саженцев, удобрения заносят с каждым поливом, понижая дозу в 2-3 раза.

Посадка переросшей рассадые

Если рассада переросла, а погода не позволяет провести посадку — растения можно законсервировать. Для этого горшки с саженцами переносят в черное холодное место. Это быть может баня, сарайчик, терраса дачного домика и т. п. Температура в помещении должна быть не ниже +14-15 °С.

Принципиально, чтоб в помещении было полностью мрачно, при мерклом свете рассада будет тянуться к его источнику. В отсутствие света растения могут прожить 1-2 недели.

Когда почва достаточно прогрелась, а по прогнозу погоды больше не ожидается заморозков, рассаду высаживают на неизменное место. Для вытянувшихся томатов практикуют посадку лежа.

Рассаду томатов укладывают в посадочные траншеи таким образом, чтоб земельный ком находился в маленьком углублении, а ствол размещался горизонтально, без заломов. Растения укладывают головой на север либо запад. Следуя за движением солнца, они приподнимутся и займут вертикальное положение. Саженцы засыпают грунтом, оставляя снаружи вершину с 4-5 реальными листьями.

Посадка томатов лежа провоцирует образование доп корней на закопанной части стебля, что наращивает объем корневой системы. Это позволяет растению в предстоящем выкормить большее количество больших плодов.

Справедливости ради необходимо отметить, что при таком методе посадки начало сбора урожая отодвигается на 2-3 недели, так как заместо цветения и формирования завязей растения будут заняты наращиванием корней.

Источник: www.vhoz.ru