Для хранения товаров деревенские обитатели издавна используют подпол — место под домом. При закладке фундамента неплохо бы позаботиться о его обустройстве.
Выбор места
При обустройстве под погреб будет нужно углубить землю хотя бы на 1,5 метра, укрепить земельные стенки, устроить вентиляцию. Если выстроить погреб в границах дома не всегда может быть, его закладывают раздельно. Идеальнее всего иметь погреб под крышей какого-нибудь строения. От избранного места, а лучше более возвышенное и сухое место, будет зависеть устройство входа: лючок сверху либо дверь с боковой стороны. Горизонтальный вход комфортнее вертикального, но труднее в строительстве.
Нередко погреб делают наземным, зачем насыпают земельный бугор. Таковой вариант обычно выбирают те, кто вожделеет иметь в саду горку. Вход можно оформить под грот, рядом либо сверху поставить маленькую беседку, уклоны холмика озеленить кустарником, лианами, занять цветами.
Если следовать практической цели, рекомендуем выбрать погреб с лючком сверху и выстроить его в сарае либо в гараже. В гараже лючок можно использовать как смотровую яму. Но основное достоинство в том, что место защищено от осадков, означает, в погребе будет всегда сухо, что идеально для овощехранилища.
Обращаем внимание на ряд принципиальных моментов, которые необходимо учитывать при строительстве погреба
На дно котлована укладывают отлично промятую жирную глину слоем 15–20 см — это глиняный замок от грунтовых вод. Жирная глина содержит 5–15 % песка. Лучше завезти её с берега речки и бросить на год-два, чтоб вылежалась на открытом воздухе. Качество глины как водоизоляционного слоя улучшается при добавлении в нее 20 % извести. Потом бетонируют слоем 10–15 см и наклеивают в два-три слоя гидроизоляцию из толя, рубероида либо полиэтиленовой пленки с припуском на полуметра с каждой стороны. Стены погреба выкладывают в полкирпича. Место меж кирпичной и земельный стенками (20–30 см) также «запирают» глиняным замком. После укладки шести-восьми рядов стенки на её внешнюю поверхность наклеивают полотна гидроизоляции. Место меж земельный и кирпичной стенами заполняют глиной и трамбуют. Но дождитесь, чтоб раствор набрал крепкость, схватился. Слой гидроизоляции на перекрытии должен быть продолжением слоя, идущего от дна погреба, соединения и швы проклеивают гудроном либо мастикой. Сверху укладывают слой цементно-песчаного раствора шириной 5–6 см и железнят. Веществом шириной 5–10 см покрывают гидроизоляцию на деньке погреба, штукатурят стенки и тоже железнят. Снаружи место перекрытия защищают наклонной отмосткой из бетона либо щебенки, а по способности и асфальтом.Для изготовления 10 кг мастики требуется: 8,5 кг битума, 1 кг наполнителя и 0,5 кг пластификатора. В котел с толстыми стенами на 2/3 либо на 3/4 его объема загружают колотые кусочки битума, разогревают массу на медленном огне в течение 2–4 часов, снимая всплывшие посторонние примеси.Нагревать битум выше 220 °С нельзя, по другому появляется кокс, а то может и загореться. После исчезновения пены и полного растворения кусков котел снимают с огня, в расплав порциями засыпают за ранее нагретый на жаровне наполнитель. Когда осядет пена, добавляют пластификатор. В качестве наполнителя используют древесную муку, опилки, мох, асбест, рубленую минвату, а пластификатором служит отработка — картерное масло. Беря во внимание, что битум остывает очень стремительно, приготовленную мастику использовать нужно cразу же.
"Ох, сколопендры — это серьёзно! После такой встречи точно задумаешься о походной аптечке. Интересно, а кроме крема и антигистаминных, что ещё стоит брать в поход на случай укусов? И как кошка отреагировала — убежала или тоже получила свой урок? Кстати, кто-нибудь сталкивался с этими многоножками в России? Где они чаще всего попадаются?"