Заборостроение. Краткий курс

До того как приступить к строительству нового забора либо огораживания для собственного дома, задумайтесь, а нужно ли «городить забор», быть может, стоит тормознуть на зеленоватой живой изгороди.

Размышления у «парадного забора»

Древесный забор недолговечен Ни для кого не тайна, что дерево сегодня в стоимости. Многие начинают высчитывать, что вы­год­нее использовать для строительства забора: штакетник на древесных столбах, который простоит лет пятнадцать, либо арматурная сетка, да еще покрытыя цинком, забранная в секции из уголковой обрешетки и установленная на железных опорах, срок жизни которых фактически соизмерим со штакетным забором? При любом выборе основное условие — строи­тель­ство по всем правилам. Устойчивость хоть какого забора будет зависеть от установки столбов. Древесные нужно высушить, потом подземную часть либо обжечь, либо покрыть пару раз гудроном и обернуть полиэтиленовой пленкой. В засыпку из обыденного грунта нужно добавить большой гальки, битых кирпичей и всё отлично утрамбовать. Столбы из металла также лучше прогудронить, но их установка востребует большего пота: каждую опору либо хотя бы главные (угловые, на воротах и калитке) нужно забетонировать. Те же операции нужно сделать и с асбестоцементными столбами, только внутреннюю полость каждого лучше засыпать гравием с песком либо некрупной щебенкой и пролить цементным веществом. Но перед бетонированием в трубу воткните пруток арматуры, в боковинах проделайте отверстия, в них воткните скобы для крепления древесных слег-прожилин. Кирпичный цоколь ограды надежнее уложить на армированный ленточный фундамент с водоизоляционной прокладкой из рубероида либо толя. На слабеньких грунтах это непременное условие. В ближайшее время многие хозяева вообщем не делают древесных либо сеточных заборов, а подменяют их так именуемыми зеленоватыми либо «живыми». При правильной посадке и неплохом уходе таковой забор декоративен, не просит особенных издержек на его постройку и эксплуатацию. Для сотворения зеленоватых заборов подходят такие кусты, как боярышник (кустарниковые формы), терновник, жасмин «Лемуана», сирень, жимолость, кизильник и др. Самый подходящий для большинства из нас — боярышник обычный (колющийся). Растения стремительно разрастутся, пролезть через такую изгородь будет нереально. Несколько слов об агротехнике живой изгороди. Юные кусты боярышника высаживают 2-мя рядами (достаточно 50–60 см) в шахматном порядке через 40 см друг от друга. Во время роста кустики подрезают два раза: при достижении высоты 70–80 см их укорачивают в два раза, а когда они достигнут 100–110 см, подрезают на уровне 70–80 см. При таковой обрезке скоро произойдет обычное загущение «зеленого» забора. Для того чтоб он был еще больше непроходим, примыкающие кустики прививают друг к другу способом сближения. Но это занятие, как говорится, на любителя. Уход за посадками заключается в повторяющемся рыхлении земли под ними, неотклонимом внесении удобрений, поливе, подрезке кустов и подсадке новых растений взамен выбывших.

У наших ворот всегда хоровод

Есть у меня совет для тех, кто озабочен ус­трой­ством и навеской ворот. Конструкция их самая обычная, а вот метод навески ворот необыкновенный, зато с гарантией, что створки будут идеально на этом же уровне. Секрет в том, что сборка ворот проходит конкретно на столбах. Поначалу в столбах выпиливают бензопилой «четверти» под створки, в эти вырезы на всю ширину ворот (3 м) вставляют горизонтально два параллельных бруска сечением приблизительно 75?30 мм и укрепляют к столбам штатными петлями-навесками. Бруски обшивают рейками, а в центре нужно предугадать два более крепких бруска-рейки. Конструкцию с 2-ух сторон усиливают встречными укосами, которые укрепляют гвоздями к каждой рейке. Сверху столбы связывают жердью-перекладиной. Стоит сейчас перерезать продольные бруски в центре — и отворяй ворота!

Источник: www.vhoz.ru