Как продлить цветение роз. Уход за розами летом

Сначала лета от роз не оторвать глаз: большие калоритные цветочки с замечательным запахом, массивные побеги, глянцевые листья. Но вот 1-ая волна цветения прошла, и мы берём в руки секатор, чтоб привести розы в порядок. От ухода за розами зависит, каким будет повторное цветение: пышноватым великолепием либо ничтожным зрелищем.

Верная обрезка роз летом гарантирует, что 2-ая волна цветения будет не ужаснее первой, а цветочки будут такими же большими. Но одной формировкой «сыт не будешь». Чтоб царица сада цвела до поздней осени, необходимы постоянные подкормки розы и поливы.

Если лето выдалось дождливым, грибки штурмуют розы уже посреди лета, только своевременная защита от заболеваний сохранит листья роз бодрствующими и зелёными. Вредители роз тоже не спят, потому садоводу необходимо повсевременно осматривать собственных зелёных питомцев и впору проводить обработку.

Обрезка роз после цветения

Роза плетистая Инес Састр

Увядающие цветочки портят внешний облик розы. Под палящими лучами солнца лепестки роз выгорают и теряют цвет. Ветра и дождики треплют цветочки, после затяжных дождиков розы смотрятся не наилучшим образом.

Удаление цветов

Чтоб поддержать декоративность кустарника в период цветения, садоводы убирают отцветающие бутоны, просто обламывая их под самым цветком. Это помогает поддерживать цветник в чистоплотном виде, но необходимо держать в голове, что обламывание бутонов — только временная мера. После окончания цветения розам будет нужно реальная обрезка.

Своевременное удаление увядших растений сохранит розам силы. После окончания цветения на их месте завяжутся плоды, по форме похожие на шиповник. Вызревание семян просит много веществ питания, потому предстоящий рост розы и повторное цветение будут слабенькими. Так как мы не размножаем розы семенами, не надо давать им создаваться.

Обрезка на 4 листа

Общепринятое правило для обрезки роз после цветения — вершина побега обрезается через 4 листа от бутона на лист, возрастающий наружу. Но для различных видов роз есть некие аспекты обрезки, которые необходимо учесть.

Новые побеги розы появятся из пазух листьев, но пасынки не схожи по силе роста. Если приглядеться к побегу розы, то вы увидите, что сразу под цветком листья имеют другую форму: в сложном листе не 5 листочков, а только три.

Побеги из пазух «трёхлистников» будут более слабенькими, а цветочки на них более маленькими, чем те, что возрастут их пазухи «пятилистников».

Обычно на вершине побега 4 таких «трёхлистника», далее идут листья с пятью листочками, потому и молвят, что необходимо отсчитать от вершины 4 листа. Но дело не в количестве листьев, а в их форме, обрезать необходимо до первого «пятилистника».

Обрезка на наружный лист

Чайно-гибридные розы и флорибунды необходимо сформировывать в виде чаши с пустым центром, при таковой формировке кустик отлично продувается, потому уменьшается риск развития грибковых болезней.

Чтоб обойти загущения розы, нужно обрезать побеги на внешнюю почку, т.е. на лист, который размещен с наружной стороны кустика. Не всегда это 1-ый пятилистник, потому при обрезке принципиально не просто отсчитать 4 листа либо отыскать ближний лист с пятью листочками, но выбрать пятилистник с удачным расположением.

Регулировка высоты кустика

Некие сорта чайно-гибридных роз дают высочайшие массивные побеги. При первой волне цветения бутоны формируются на высоте 1-1,2 м. Для таких роз недостаточно обрезки до первого пятилистника, т.к. он находится достаточно высоко над землёй. Новые побеги возрастут ещё на 70-80 см, и цветочки окажутся выше уровня глаз.

В таких случаях делают более низкую обрезку, ориентируясь на силу роста розы. Всяко подрезают менее 1/3 побега, по другому на восстановление розе будет нужно очень много сил.

Техника обрезки

При обрезке роз не пренебрегайте перчатками, шипы роз осязаемо ранят кожу. Комфортнее всего работать в замшевых перчатках либо х/б перчатках с нитриловым покрытием, они не цепляются к шипам и надёжно защищают руки.

Работать с розами необходимо острым секатором, так срез получится ровненьким, без зазубрин. При переходе к обрезке нового кустика лезвия секатора нужно обеззараживать, чтоб не разносить грибковые и вирусные инфекции с нездоровых растений на здоровые. Для дезинфекции инструментов используют спирт либо «Агройод», он надёжно защищает свежайшие раны на растениях от проникания инфекции.

Косой срез делают на 0,5-0,7 мм выше избранного листа, чтоб не разрушить почку. Срез должен быть ориентирован параллельно росту листа. Если срез будет ориентирован в обратную сторону, то по его поверхности капли дождика будут стекать в пазуху листа, что может привести к загниванию почки.

Косые срезы заживают резвее, чем ровненькие, т.к. влага с них стекает и сохнет.

На поверхности ровненького среза влага задерживается, такие срезы могут загнивать. Так как толщина обрезаемых побегов наименее 1,5 см, срезы заживают сами по себе, без замазки садовым варом.

Особенности обрезки различных видов роз

Роза флорибунда Нина Вейбул

Большая часть роз способны на длительное цветение. При обрезке роз летом мы стимулируем рост новых побегов, на которых сформируются новые бутоны. Розы различных групп различаются особенностями роста и цветения, это необходимо учесть при обрезке.

Не всегда роза ведёт себя так, как заявлено изготовителем, флорибунда возможно окажется чайно-гибридной розой, и напротив. Временами всем приходится сталкиваться с пересортицей, потому при обрезке необходимо ориентироваться не только лишь с виду розы, да и на её реальные свойства.

Начинающие садоводы страшатся навредить розе, когда в первый раз берут в руки секатор. Если обрезка кажется для вас очень сложной, дождитесь, когда роза сама даст для вас подсказку.

Через некоторое количество дней после окончания цветения из пазух листьев появятся юные побеги и станет разумеется, какие из них более сильные и размещены более успешно. Тогда обрезку делают до избранного побега.

Чайно-гибридные розы

Чайно-гибридные розы сформировывают вертикальный кустик с сильными побегами. На вершине каждого побега срезочных видов формируется один большой цветок.

Так как сорта чайно-гибридных роз, которые продаются в питомниках, не являются конкретно срезочными, то их вершина разветвляется и сформировывает три бутона. Если вы желаете получить большие цветочки для срезки, нужно прищипнуть боковые побеги на вершине, как они проклюнутся.

Обрезку проводят до первого пятилистника, направленного наружу. При обрезке чайно-гибридных роз обращают свое внимание на длину побегов. Для высокорослых видов допустима более низкая обрезка.

Грандифлора

Розы грандифлора — это подвид, который образовался при скрещивании чайно-гибридных роз и флорибунды. У грандифлоры большие цветки, что понятно из наименования. Но размещены они не одиночно, а собраны в кисти, как у флорибунды.

Строение кустика розы грандифлора поближе к чайно-гибридным розам, потому правила обрезки для них те же. Мы так же срезаем побег до наиблежайшего пятилистника, но при всем этом на его вершине не один отцветший бутон, а несколько.

Обычно, высота кустов роз грандифлора выше, чем у чайно-гибридных роз, они растут до 1,5 м, потому при обрезке приходится учесть их силу роста, допустимо обрезать побеги на третья часть.

Флорибунда

Розу группы флорибунда реально отличить по гибким побегам, они склоняются к земле под тяжестью цветов. Большие цветочки флорибунды собраны в соцветия, в каждом быть может от 3-х до 9 растений. У флорибунды три волны цветения, но промежутки меж ними такие малозначительные, что кажется, как будто роза цветёт всё лето безпрерывно.

При обрезке розы флорибунда отсчитываем 4 листа от бутона и обрезаем побег на лист, направленный наружу. Некие сорта флорибунды разветвляются на конце побега, тогда приходится делать срез ниже развилки, либо обрезать раздельно каждый побег, если они достаточно длинноватые, и на них есть пятилистники.

Английские розы

Английские розы Дэвида Остина похожи по строению кустика и типу цветения на флорибунды. У них гибкие побеги, а цветочки собраны в кисти. У британских роз несколько волн цветения, но 1-ое цветение самое пышноватое.

«Остинки» отличаются особой формой цветка, её именуют древней. У британских роз цветочки густо махровые, чашевидной формы либо «квартированные», в них лепестки заворачиваются в различные стороны, разделяя чашу цветка на четыре квадрата. У каждого сорта британских роз уникальный великодушный запах.

Принципы обрезки британских роз те же, что и для флорибунды. Кисти обрезаются полностью, до наиблежайшего пятилистника.

Кустовые розы

Кустовые розы образуют большие шаровидные кустики высотой с человечий рост, достигая в поперечнике 1,5-2 м. Кустовые розы зацветают обильно, потому ещё в процессе цветения приходится часто проводить очистку и обламывать отцветшие бутоны, которые портят вид.

После окончания цветения вершины побегов подрезают до наиблежайшего пятилистника. На кустовых розах он размещен близко к верхушке побега, потому обрезку проводят через два листа от цветка.

Кустовым розам временами нужна омолаживающая обрезка, её проводят осенью, после листопада, либо весной. Побеги кустовых роз так утолщаются и древеснеют, что для таковой работы требуется мощнейший сучкорез либо садовая пила. Кустовые розы имеют очень острые шипы, для обрезки неотклонимы перчатки.

Почвопокровные розы

У почвопокровных роз тонкие побеги, которые совсем не способны держать вертикаль. Но почвопокровные розы не непременно будут стелиться по земле. Есть сорта высотой до 1,5 м, они сформировывают раскидистый кустик в форме фонтана.

Цветочки почвопокровных роз достаточно маленькие, но они собраны в длинноватые кисти. После окончания цветения обрезку проводят по принципу обрезки флорибунды. Вырезают целые кисти до наиблежайшего пятилистника. Если нужно укоротить побеги, то делают более сильную обрезку, вырезая 1/3 побега.

Плетистые розы

Плетистые розы разделяются на два вида: рамблеры (вьющиеся) и клаймберы (взбирающиеся). У рамблеров гибкие побеги, которые растут до 6 м в длину, они подходят для выкармливания на арках, беседках, перголах. Клаймберы лучше растить на шпалере либо у стенки, они сформировывают массивные вертикальные побеги высотой до 3 м, искривить их достаточно проблематично.

Рамблеры зацветают один раз за сезон, сначала лета, на побегах прошедшего года. Цветочки их достаточно маленькие, 2-5 см в поперечнике, но цветение так обильное, что за цветами не видно листьев.

На побегах 3-го года рамблеры зацветают ужаснее, потому после окончания цветения необходимо свирепо вырезать на кольцо все ветки, которые отцвели. Им на смену возрастут сильные юные побеги, которые зацветут в будущем году.

Клаймберы зацветают два раза: сначала лета на побегах прошедшего года и малость позже на побегах текущего года. Их цветочки еще больше, чем у рамблеров, до 9-12 см в поперечнике. У клаймберов огромное количество крепких побегов, один кустик может раскинуться на 3-4 м в ширину.

Обрезка клаймберов сходна с обрезкой розы флорибунда. После первой волны цветения подрезают кисти до наиблежайшего пятилистника. Если побеги размещены на опоре много места, то неважно, в какую сторону будет ориентирован новый побег. Осенью проводят прореживание кустика, оставляя 5-7 прошлогодних побегов, излишние старенькие побеги вырезают на кольцо.

Некие сорта клаймберов зацветают один раз в году, на прошлогодних побегах. Возлюбленный многими садоводами «Фламентанц» — это клаймбер с однократным цветением, его подрезают как rambler.

Уход за розами летом

Роза чайно-гибридная Пинк Пиано

Уход за розами после цветения — это постоянные подкормки, поливы и обработки от заболеваний и вредителей.

Полив

Юные розы, посаженные весной либо прошлой осенью, нуждаются в постоянных поливах дважды в неделю. Для развития корневой системы почва под розами должна быть в меру увлажненной и рыхловатой. На последующий денек после полива почву нужно рыхлить.

Взрослые розы наименее требовательны к воде, их корешки способны добывать воду с большой глубины. Кустики роз поливают исключительно в засушливое лето. Если же временами выпадывают дождики, роза наслаждается естественными осадками.

Напротив, нередкие поливы приводят к образованию доп корней в верхнем слое грунта, который промерзает зимой. Это приводит к вымерзанию части корней и ослаблению розы.

При поливе розы нужно промочить землю на глубину 30-40 см, это достаточно трудно сделать за раз. Чтоб вода проникала поглубже, нужно прорыхлить почву либо сделать в земле огромное количество отверстий с помощью копательных вил. Поливать розы необходимо в несколько приёмов, давая почве впитать воду. Под взрослый кустик будет нужно вылить 2-3 ведра воды.

Подкормка роз

Сразу после обрезки

После обрезки розам придётся увеличивать новые побеги, закладывать бутоны и вновь цвести. Для этого необходимы вещества питания. Так как для роста побегов нужен азот, а для формирования цветов — фосфор и калий, то сразу после обрезки лучше подкормить розы всеохватывающим удобрением.

Отлично использовать особые удобрения для роз, состав которых сбалансирован, такие как «Здравень Турбо для роз, бегоний и сенполий» либо «Здравень Турбо для цветников и клумб» (NPK=8:15:18 + микроэлементы).

Кормить розы под корень можно только по увлажненной почве, после дождика либо после сильного полива. Подкормка по сухой почве приведёт к ожогу корней.

Чтоб вода пропитала всю зону корней, необходимо в несколько приёмов вылить под розу одно-два ведра воды, и только после чего проводить подкормку. Под кустик выливают 3-5 л водянистого удобрения.

Корневые подкормки водянистым удобрением работают еще резвее, чем внесение минеральных удобрений в почву. Сухие удобрения пролонгированного деяния допустимо заносить весной либо осенью.

Корневые подкормки полезно чередовать с внекорневыми. Через листья вещества питания поступают еще резвее, но в наименьшем объёме, потому невозможна передозировка.

Во внекорневые подкормки минеральным удобрением полезно добавлять аминокислоты и витамины, это провоцирует рост розы и крепит её иммунитет. Отлично зарекомендовали себя препараты «ВитАмин», «Амицид», «Изабион». Подкормку по листу делают наименее концентрированным удобрением, таким как «Здравень Аква для садовых цветов» (NPK=4:2,5:5) либо уменьшают концентрацию минерального удобрения вдвое.

Через 10 дней после обрезки

2-ая подкормка ориентирована на стимуляцию закладки бутонов, для этого нужен фосфор. При недочете фосфора цветение будет слабеньким. Под корень заносят удобрения «Плантафол» с формулой NPK=10:54:10 либо «Мастер» с составом NPK=13:43:13.

В качестве фосфорных удобрений можно использовать:

• двойной суперфосфат (49% фосфора),
• монофосфат калия (50% фосфора),
• аммофос (52% фосфора), не путать с аммофоской (NPK=15:15:12).

Суперфосфат плохо растворяется, его нужно заливать жаркой водой и настаивать в течение 12-24 ч, временами помешивая. Для изготовления вытяжки 1 кг суперфосфата либо 0,5 кг двойного суперфосфата заливают кипяточком, перемешивают и оставляют настояться. Перед внедрением объём маточного раствора доводят до 10 л. Рабочий раствор для подкормки роз разводят в пропорции 1:10.

Ещё через 10 дней

Как бутоны стали размером с фасолину, нужна калийная подкормка. Калий обеспечивает колоритную расцветку лепестков.

В качестве органической калийной подкормки под розы заносят раствор древесной золы из расчёта 1 стакан золы на ведро воды, либо заделывают в верхний слой земли гранулированную золу. Древесная зола должна быть поначалу переработана почвенными микробами, потому эффект от её внесения проявится только через несколько недель.

Минеральные удобрения с высочайшим содержанием калия усваиваются практически одномоментно, в течение нескольких дней, их заносят под корень либо по листу. В качестве калийной подкормки используют «Плантафол» либо «Плантафид» с формулой NPK=5:15:45 либо 0:25:50. Высочайшее содержание калия также в удобрениях:

• сульфат калия (50%),
• монофосфат калия (33%),
• калимагнезия (32%),
• борофоска (16%).

Калийно-фосфорные удобрения заносят часто до конца сезона, каждые 10-12 дней. В августе и сентябре розам уже не необходимы азотные подкормки, т.к. азот провоцирует рост новых побегов. Они не успеют вызреть до прихода зимы, и роза только напрасно издержит на них силы. Калий и фосфор содействуют подготовке растения к зимовке: фосфор провоцирует развитие корневой системы, а калий содействует скоплению сахаров в побегах и вызреванию коры, что обеспечивает неплохую зимовку.

Обработка от заболеваний и вредителей

Роза чайно-гибридная Дежавю

Нынешние сорта роз имеют достаточно высшую устойчивость к заболеваниям. В 1-ые 2-3 года после посадки они фактически не хворают, взрослые кустики больше подвержены грибковым болезням.

Так как все возбудители грибковых болезней обитают в почве, то необходимо уделять повышенное внимание почвенной микрофлоре, заселять её полезными микробами, которые способны противостоять агрессивным микробам. Для этого в приствольные круги роз заносят препараты «Бактерра» либо «Атлант бактерии-помощники».

Чёрная пятнистость

В дождливое тёплое лето розы мучаются от мучнистой росы и чёрной пятнистости. При обнаружении на листьях первых признаков заболевания нужно провести обработку системными продуктами. Не стоит возлагать на традиционные средства, эффект от их внедрения невысок, пока вы будете ждать его проявления, вся роза покроется пятнами.

Для борьбы с чёрной пятнистостью и мучнистой росой используйте системные фунгициды «Скор» либо «Дискор», они попадают в ткани растения и защищают его на две недели. В дождливое лето либо при сильном инфецировании повторите обработку через 10-14 дней.

Мучнистая роса

Возбудителя мучнистой росы можно убить парами серы. Препараты на базе коллоидной серы, такие как «Тиовит Джет» либо системно-контактный фунгицид с сероватой «Серпень» эффективны не только лишь против мучнистой росы, да и против паутинного клеща.

Использовать их необходимо при температуре от +25° до +32°С. При более низкой температуре пары серы выделяются не так активно, потому препараты наименее эффективны, при более высочайшей температуре сера оставляет ожоги на листьях.

Паутинный клещ

Паутинный клещ любит розы, в жаркое лето вредитель плодится моментально. За неделю колония паутинного клеща возрастает в 10-ки раз. Вредитель так мал, что увидеть его невооружённым глазом фактически нереально. Паутинные клещи посиживают на оборотной стороне листьев и питаются их соком.

Найти наличие паутинного клеща можно по крошечным проколам на листьях и их пожелтению. Расцветка листьев становится «мраморной», поражённые листья высыхают и опадают. Паутинка возникает на листьях и бутонах далековато не сразу, а тогда, когда численность паутинного клеща вышла за разумные пределы.

Борьбу с паутинным клещом необходимо начинать немедленно, при первых признаках возникновения насекомых. От стадии яичка до стадии взрослого насекомого проходит всего 7-10 дней, потому численность клещей растёт в геометрической прогрессии.

Против клещей необходимы акарицидные препараты либо инсекто-акарициды, обыденные инсектициды не действуют на паукообразных. Для обработки роз используйте биопрепараты «Фитоверм» либо «Биокилл», также системные инсекто-акарициды «Актеллик», «Аполло».

Так как акарицидные препараты действуют лишь на взрослых особей, нужно провести 3-4 обработки с интервалом 7-10 дней, чтоб стопроцентно избавиться от паутинного клеща на розах. Обработку необходимо проводить очень кропотливо, с нижней стороны листьев.

Тля

Розы нередко поражаются тлёй. Всесущие муравьи разносят тлю, рассаживают её на юных листьях и бутонах. Тля питается соком листьев, листья скручиваются, при повреждении вершины побега рост прекращается. Нераскрытые бутоны роз — явство для тли. Повреждённые бутоны не распускаются полностью, цветочки смотрятся уродливо.

В качестве профилактики возникновения тли на розах необходимо вести непримиримую борьбу с муравьями в цветнике. При обнаружении муравейника используйте особые ядовитые вещества, пробы «договориться по-хорошему» обречены на провал.

Для ликвидирования муравейника применяйте «Муратокс» либо другие препараты на базе диазинона: «Гроза 2», «Муравьин» и пр. Если вы против использования пестицидов на своём участке, для борьбы с муравьями подходят препараты на базе буры, такие как «Великий Вояка биогранулы».

Когда тля уже посиживает на листьях роз либо облепила вершины побегов совместно с бутонами, рука сама тянется к опрыскивателю. Убить тлю довольно легко, на неё действуют все инсектициды, которые вы применяете в огороде и в саду. Это могут быть препараты с «говорящим» заглавием: «Биотлин» либо «Кортлис», также любые системные инсектициды: «Дракор», «Инсектор», «Актара» и пр.

Сторонники органического земледелия могут обработать розы зелёным мылом. В особенности комфортно использовать готовые смеси зелёного мыла в бутылке с распылителем, это существенно уменьшает время на обработку.

Невзирая на то, что розы требуют неизменного внимания, уход за розами окупается сторицей, когда ваш сад цветёт и благоухает. Перевоплотить собственный дачный участок в райский уголок, увитый розами, под силу каждому садоводу, необходимо просто обожать эти красивые цветочки, тогда и время, потраченное на обрезку либо обработку роз пропархает неприметно.

Источник: www.vhoz.ru