Уже в феврале любители цветов начинают посев однолетников с долгим периодом развития. В это время можно сеять «под снег» и многолетники, которые нуждаются в стратификации.

Посев «под снег»

Сеять «под снег» можно фактически все многолетники нашей полосы. Акониты, клематисы, княжики, лютики, герани, арункус, дицентра, купальница, большая часть анемон, практически все горечавки, многие примулы и альпийские виды колокольчиков — они все должны полежать несколько месяцев в прохладной, а нередко и промерзшей, земле, чтоб позже дать дружные прочные ростки.

Преимущество посева «под снег» заключается к тому же в том, что с момента прорастания семечки будут находиться в критериях с естественной температурой и освещением.

Колебания дневных температур благотворно сказываются на прорастании и развитии сеянцев. Ростки получаются бодрствующими и сильными. Посев в данном случае не отличается от обыденного посева на рассаду. Контейнеры (ящички, горшочки либо лотки) должны быть жесткими, глубиной в 7–10 см и непременно с дренажными отверстиями. На дно их насыпают мелкие камешки, позже землянную смесь из большого песка и садовой земли либо покупного флористского грунта. Почвосмесь обычно стерилизуют (к примеру, насыпают в х/б мешочек и держат 1–2 часа в дуршлаге над кипящей водой). Мало незапятнанного большого речного песка прокаливают на сковороде.

На дренажный слой выкладывают почвосмесь (на 2–2,5 см ниже уровня края контейнера), уплотняют, проливают водой. Сверху насыпают 1 см той же земли, но без уплотнения. Семечки раскладывают по поверхности и присыпают (не считая светолюбивых и самых маленьких — примул, колокольчиков) слоем прокаленного песка, равным 1–2 поперечникам семян. И осторожно опрыскивают посевы из пульверизатора.

Остается подписать ящички с посевами несмываемым маркером. Сверху их укрывают нетканым материалом и на день-два оставляют при комнатной температуре. Семечки должны провести это время во увлажненной среде с неплохим притоком воздуха и впитать воду (но не прорасти!).

Потом контейнеры переносят в снежный сугроб в саду либо в палисаднике. Место должно быть в полутени и не затопляться весной. Выбрав правильное место, раскапывают снег до самой земли, крепко устанавливают закутанные в нетканый материал емкости и вновь насыпают сугроб снега (более 40 см). После чего о посевах можно запамятовать до весны.

Весной не спешите открывать посевы. Пускай нетканка вполне оттает, чтоб вкупе с ней случаем не снять верхний слой земли с семенами. Зато когда почва в горшочках уже станет мягенькой, посевы необходимо будет осматривать часто и осторожно поливать по мере надобности. Укрывной материал натягивают так, чтоб он не примял ростки, а когда растеньица окрепнут, его можно совершенно снять.

Помните, что у различных видов ростки возникают в различное время. Некие выходят практически из-под снега, а других приходится ожидать до июня, т. ч. не торопитесь выкидывать землю из горшочка, в каком ничего не поднялось.

Несрочная весна

Если в феврале начать выгонку заготовленных в саду ветвей, то в торжественный денек 8 марта можно наслаждаться вешним букетом из расцветающих ветвей черемухи, яблони либо вишни. Цветочные почки у большинства древесных растений сформировались еще в прошедшем году. А период покоя у различных растений завершается в срок со 2-ой половины декабря до начала февраля. После чего растение находится в состоянии принужденного покоя, который можно искусственно оборвать выгонкой. Чем поближе к концу период покоя, тем легче проводить выгонку. Наилучшее время срезки ветвей для этой цели у большинства растений наступает посреди зимы.

Со взрослых, отлично развитых растений срезают сильные побеги с вызревшей древесной породой длиной 30–60 см. Слабенькие побеги, обычно, не зацветают. У многих растений цветочные почки просто выяснить по увеличенным размерам и соответствующему расположению.

Срезанные ветки поначалу заворачивают в бумагу либо мокрое полотенце и помещают в холодное место, можно поставить промерзлые побеги в ведро с прохладной снеговой водой на несколько часов.

Есть два метода выгонки ветвей — прохладный и теплый.

Прохладный метод более длительный по времени. Срезанные ветки подрезают под водой, ставят в прохладную воду и помещают в затемненное холодное помещение. Сверху надевают полиэтиленовый либо картонный пакет, предохраняющий почки от иссушения. Через 2 денька меняют воду, подрезают стволы, убирают все ветки и почки, которые будут находиться в воде. Ставят в стеклянные банки либо вазы, заполненные водой на 20 см, вносят в помещение для выгонки.

Теплый метод был придуман во Франции в конце XIX века. Ветки полностью погружают в в теплую воду (+35…+40° С) на 12 часов, если выгонка ведется в декабре—январе. В феврале—марте достаточно 4–5 часов. Воду лучше брать снеговую, прокипяченую либо хотя бы отлично отстоянную. Температуру нужно поддерживать постоянную, подливая жаркую воду. Потом ветки подрезают, убирают излишние ветки и почки, ставят в заполненные водой емкости.

Выгонка проводится в светлом месте при холодной температуре (до +20° С градусов) и завышенной влажности воздуха. Влажность можно поддерживать каждодневным опрыскиванием, размещением рядом посудин с водой. Можно на 1-ое время поместить банку с ветками в большой полиэтиленовый мешок, отлично пропускающий свет.

Нельзя располагать вазы под прямыми солнечными лучами.

Время от начала выгонки до начала цветения у различных растений составляет от 6 до 45 дней. Чем поближе к весне, тем короче этот срок.

Есть методы, как ускорить выгонку, повысить размер и яркость растений, продлить жизнь ветвей в вуале. Так, заместо воды полезно использовать питательные смеси, ускоряющие формирование листьев и раскрытие цветочных почек, продлевающих жизнь ветвей в вуале. Вариант такового раствора: 2 г полного минерального удобрения («Здравень Турбо» для комнатных цветов), 10 г сахара на 1 л воды комнатной температуры. Для березы и черемухи заместо сахара можно добавить 1 г лимоновой кислоты. Есть готовые средства для продления жизни цветов, к примеру «Crysal» и др.

Каждый денек в вазу с веществом удобрения подливается незапятнанная вода до начального уровня. Раствор удобрения следует поменять на свежайший раз в неделю. Лучше раз в день опрыскивать оживающие в вуале древесные растения теплой водой.

Солнечная форзиция

Форзиция — один из числа тех декоративных кустарников, которые воскрешают сад сразу после схода снега. Когда большая часть деревьев и кустарников стоят нагими либо только начинают зеленеть, она уже покрывается прекрасными золотисто-желтыми цветами и целых две недели веселит нас вкупе с первыми вешними луковичными. К тому же она нетребовательна и фактически не просит ухода.

Свое заглавие это растение получило по имени британского ботаника и садовника У. Форсайта. Существует 7 видов форзиции, но в средней полосе в главном выращивают форзицию яйцевидную (округлую) и промежную. В более южных районах можно растить и другие виды и сорта.

Форзиция промежная — кустарник до 3 м высотой с прямыми либо малость поникающими побегами. Золотисто-желтые цветы собраны по несколько штук. В средней полосе при выращивании её лучше укрывать на зиму.

В любительских садах почаще можно повстречать сорта форзиции яйцевидной. Это низкий кустарник, обычно до 1,5–2 м высотой, с раскидистыми серовато-желтыми ветвями. Листья у нее сочно-зеленые, яйцевидной формы, с зубчатым краем. Одиночные ярко-желтые цветы распускаются ранее листьев. Цветение, зависимо от погоды, длится 10–17 дней.

Это самая зимостойкая из форзиций, она стремительно вырастает, засухоустойчива. Просто плодится черенками, потомками и отводками. Зимует в погодных критериях Москвы без убежища — даже в грозные зимы отмечено подмерзание только концов одногодичных побегов.

Из личного опыта: в очень морозные зимы часто гибли цветочные почки растения, а сохранялись только те, которые находились ниже границы снегового покрова, потому на зиму стоит все-же пригнуть ветки форзиции.

Выбор места и посадка

Форзиция светолюбива, хотя может расти и в полутени. К почвенному плодородию она не требовательна, для нее подойдет неважно какая садовая почва. Отзывчива на известкование.

Глубина посадочной ямы 50–70 см, размеры 50 х 50 либо 70 х 50 см. На дно ямы укладывается мелкие камешки из битого кирпича либо щебня слоем 15 см, потом 5 см песка. Лучшая почвенная смесь: перегной, листовая земля, песок. При кислой почве добавляется еще 200 г древесной золы на яму.

Правила ухода

Ранешней весной, в апреле, заносят полное минеральное удобрение — 60–70 г/кв. м (можно использовать всеохватывающее удобрение «Здравень Турбо»). После цветения, при закладывании новых цветочных почек, также рекомендуется полное удобрение — 100–120 г/кв. м. Весной, когда оттает почва, вокруг растений, но не очень близко к побегам, полезно положить слой перепревшего навоза и обильно полить. Это будет и мульчей, и органическим удобрением.

Полив при обычной летней погоде не нужен. Форзиция переносит сухую погоду лучше, чем излишек воды в почве. Но в жаркое и сухое лето её все-же поливают — хотя бы раз за месяц, по ведру на растение, потом, как обычно, рыхлят и мульчируют приствольный круг.

Побеги форзиции отлично вырастают и просто переносят обрезку. Каждой весной нужно вырезать старенькие ветки и подмерзшие побеги. Очень загущенные кустики — прореживать. А сразу после цветения рекомендуется приблизительно на третья часть укорачивать ветки — для того, чтоб к последующему году образовалось как можно больше боковых побегов.

Кстати, при обрезке «на пень» кустик стремительно отрастает и восстанавливает крону, так же и при укорачивании отцветших старенькых веток.

Зимой самое уязвимое место форзиции — цветочные почки, которые возникают на прошлогодних побегах. На зиму лучше пригнуть ветки к земле, а если есть возможность — устроить им легкое укрытие. К заболеваниям и вредителям форзиция полностью устойчива.

Размножать форзицию можно корневой порослью, отводками либо зеленоватыми черенками, которые нарезают в июне. Растения из черенков цветут на 3-ий год.

Людмила Васильева

Фото создателя