Обрезка сливы весной

Размер и вкус сливы впрямую находится в зависимости от обрезки и формировки. Если не нормировать количество веток, то плодов будет больше, но их качество ухудшится: слива будет мельчать, а вкус её будет более кислым. Чтоб получить большие сладкие сливы, нужно сделать крону, где каждой ветки достанется максимум солнца и питания.

Особенности формировки сливы

Форма кроны

Сливу сформировывают 2-мя методами: несколькими ярусами либо в виде чаши. Разреженно-ярусная форма подходит для маленьких участков, так как у дерева выходит достаточно сжатая крона. Чашевидная форма более комфортна в уходе и для сбора плодов, но она востребует больше свободного места, расстояние меж деревьями должно быть более 3,5 м.

При формировке сливы принципиально достигнуть неплохой продуваемости кроны и равномерной освещённости всех ветвей. Слива нередко поражается плодовой гнилостью и другими грибными заболеваниями, так как дерево склонно к загущению, при нехороший проветриваемости кроны по листве стремительно распространяются болезнетворные грибы.

Каждогоднее прореживание веток даёт двойной эффект: дерево меньше хворает, а сливы растут более большими и сладкими, ведь конкретно на солнечном свету в плодах скапливаются сахара.

Нормирование урожая

Плоды сливы достаточно большие, на взрослом дереве их сильно много, нормировать количество завязей — нереально, потому садоводу остаётся оказывать влияние лишь на число самих ветвей. Если пустить дело на самотёк, то с большой толикой вероятности летом некие ветки обломятся под тяжестью урожая, и часть кроны будет потеряна.

Цветочные почки сливы размещаются конкретно на побегах и на шпорцах, это недлинные веточки, длиной от 2 до 10 см с несколькими плодовыми почками и остриём на конце.

Чем старше ветка, тем больше на ней плодушек — маленьких обрастающих веточек с плодовыми почками, но при всем этом её вегетативный рост с каждым годом замедляется.

Баланс роста и плодоношения

При вертикальном положении ветки она стремится к вегетативному росту. При положении под углом 60° к стволу, рост замедляется, и начинается закладка плодовых почек. Если же ветка отходит от ствола фактически горизонтально либо наклоняется вниз, её рост прекращается. Такие побеги стремительно вступают в плодоношение, но через пару лет стареют.

Чтоб отсрочить старение дерева, нужно часто обрезать верхнюю третья часть прошлогоднего прироста, это провоцирует предстоящее ветвление. Если длина прошлогоднего прироста наименее 30 см, нужно проводить омолаживающую обрезку, убирая часть ветки до бокового побега.

Вегетативные почки размещаются в главном на верхней трети побега. Для усиления ветвления прошлогодний прирост на уровне мыслей делят на три части и срезают чуток меньше первой трети, чтоб на конце ветки остались ростовые почки.

Летняя обрезка

Слива отличается высочайшей скоростью роста, за лето длина годового прироста может достигать 1,5-2 м. Чтоб ускорить образование боковых побегов и не терять излишние годы на формировку, бывалые садоводы проводят доп летнюю обрезку приростов текущего года, тогда за один сезон удаётся достигнуть значимого ветвления.

С летней обрезкой нельзя запаздывать, её проводят сначала июня, новые побеги должны успеть вырасти и вызреть до прихода озари.

Формировка юный сливые

Для начинающего садовода обрезка взрослой сливы весной будет достаточно сложной. К запущенному дереву жутко подойти и неясно, что отрезать, а что бросить. Здесь необходимы опыт и осознание принципов формировки.

Если проводить обрезку поэтапно, год за годом, начиная с саженца, то в течение 5 лет можно сформировать прекрасную гармоническую крону дерева, которое будет раз в год давать сильный сбор в течение ближайших 15-20 лет. Схема обрезки сливы весной находится в зависимости от метода формировки.

Разреженно-ярусная крона

Этот вид кроны закладывается у дерева естественным образом, садоводу только остаётся мало корректировать её каждогодней обрезкой.

1-й год

Одногодичный саженец сливы смотрится как длиннющий хлыстик без каких-то разветвлений. Сразу после посадки его подрезают, чтоб в 1-ое лето выросли боковые побеги, они станут скелетными ветками первого яруса.

Чтоб осознать, на какой высоте обрезать саженец-однолетку, нужно найти желаемую высоту штамба и бросить над ним несколько почек для формирования боковых веток. Лучшая высота штамба для сливы — 50-70 см от уровня земли. От этой высоты отсчитывают ещё 5-6 почек, после этого подрезают высшую часть побега.

2-й год

За 1-ое лето юная слива преобразуется в стройное дерево. У неё есть вертикальный побег, обгоняющий в росте другие ветки, его именуют центральный проводник, и несколько боковых веток, которые расползаются в различные стороны от ствола.

Весной 2-го года (либо в год посадки, если мы приобрели 2-х летний саженец) мы стимулируем ветвление нижнего яруса и даём начало формированию второго яруса.

Среднее расстояние меж ярусами — 40-50 см, отложив его от нижней развилки и отсчитав 4-5 почек, срезаем центральный проводник. Лучше делать срез на почку, расположенную с обратной стороны стволика относительно прошлогодней обрезки. Так мы добьёмся вертикального положения центрального ствола.

Из боковых веток нижнего яруса избираем 3-4 самых сильных побега, расположенных умеренно вокруг ствола. Обрезку делаем на почку, направленную наружу либо вниз. Слабенькие побеги вырезаем на кольцо.

Боковые побеги укорачиваем до длины 30-40 см, у больших срезаем 1/3, у более маленьких — 1/4. Получившиеся ветки должны быть приблизительно равной длины, чтоб ни одна из них не начала лидировать. При всем этом их высота должна быть подчинена главному стволу, его вершина высится на 20-30 см над концами боковых ветвей.

По мере надобности положение веток можно скорректировать растяжками, оттягивая ветки в подходящую сторону с помощью бечёвки и фиксируя их к колышкам.

Слива склонна к формированию пирамидальной кроны, при всем этом боковые ветки вырастают под острым углом к стволу. В предстоящем в таких развилках происходит расщепление ствола либо отламывание скелетной ветки под тяжестью плодов.

Нужно оттянуть юные веточки, чтоб они находились под углом 45-60° к стволу и зафиксировать их в этом положении. Заместо растяжек используют также чурбачки, которые вставляют меж веткой и стволом.

Летом на месте срезов вырастет по несколько побегов 2-го порядка. Если дать им свободно расти, за сезон они вымахают до 1,5 м, и весной будущего года их вновь придётся укорачивать. Но если провести летнюю обрезку, мы сэкономим целый год, сохраним дереву силы и приблизим начало плодоношения.

Сначала июня, когда длина юных боковых побегов достигнет полметра, их укорачивают. Чтоб ветки нижнего яруса не находились в одной плоскости, мы обрезаем разветвления на разную длину. На каждой скелетной ветки один побег срезаем до высоты 30 см, а 2-ой — до 20 см. Излишние побеги вырезаем на кольцо.

3-й год

К весне третьего года мы имеем окрепшее дерево с 2-мя ярусами. В нижнем заложены 3-4 скелетные ветки, любая из которых имеет развилку на два боковых побега. Нужно проредить излишние побеги, которые выросли за прошедшее лето, а нужные вновь укоротить, срезая верхнюю третья часть.

2-ой ярус формируем таким же образом, как нижний, оставляя три самых крепких, отлично расположенных побега, обрезаем их на внешнюю почку. Центральный проводник укорачиваем, чтоб заложить 3-ий ярус скелетных веток.

Если ветки сливы стремятся к вертикальному росту, нужно оттягивать их с помощью утяжелителей, либо наклонять и фиксировать к колышкам.

Чашевидная форма

Формировка в виде широкой чаши с пустым центром позволяет получить прекрасные деревья маленькой высоты, с них комфортно собирать сбор, их крона отлично продувается и умеренно освещается.

1-2-й год

Исходная формировка саженца такая же, как при разработке разреженно-ярусной кроны. После первичной обрезки растет несколько побегов, для формирования чаши избираем 4 самых сильных. Лучше, чтоб они отходили в различные стороны от ствола, умеренно распределяясь по кругу. Побег, который стремится стать проводником и растёт вертикально, вырезаем на кольцо либо малость оттягиваем и закрепляем.

Чтоб скелетные ветки размещались более горизонтально, срезаем их на почку, направленную наружу и вниз.

3-5-й год

В последующие годы нужно обеспечить не плохое ветвление базы чаши и при всем этом не допускать загущения её центра, он должен оставаться пустым. Потому все ветки, направленные вовнутрь чаши, вырезают на кольцо, а побеги, растущие наружу, сформировывают для равномерного заполнения кроны.

После каждой обрезки на месте среза растет 2-3 побега из почек, расположенных под срезом. Их подрезают так, чтоб форма чаши расширялась: вырезают веточки, направленные вовнутрь, и укорачивают те, что ориентированы наружу.

В процессе формирования чаши необходимо смотреть за тем, чтоб крона не загущалась. Из пересекающихся веток оставляют одну, а вторую вырезают либо укорачивают, чтоб в предстоящем под тяжестью урожая они не ложились друг на друга.

Обрезка взрослой сливые

Вешние работы в саду начинаются с санитарной обрезки. Слива нередко даёт прикорневую поросль, её убираем сначала, это упрощает подход к дереву. При срезке поросли необходимо заглублять секатор в землю, лучше обрезать побеги у самого корня. Если сделать срез над землёй, то из оставшихся почек вырастет целый пучок новых побегов.

Срезаем веточки, которые выросли на штамбе ниже скелетных веток. Жирующие побеги, либо волчки, которые вырастают вертикально, вырезаем на кольцо. Все сухие и сломанные побеги срезаем.

После прошлогодней обрезки возникает огромное количество разветвлений, что очень загущает крону. Потому при обрезке сливы весной нужно прореживание. На развилке оставляем побег, направленный наружу, а тот, что растёт в сторону ствола, срезаем. Для осветления центра кроны все срезы делаем на почку, направленную наружу.

Если высота дерева достигнула 3-3,5 м, нужно приостановить рост центрального проводника. Спиливаем его до наиблежайшей боковой ветки.

Чтоб понизить плодовую нагрузку на ветки, обойти разломов и получить более большие сливы, нужно проредить взрослые ветки с огромным количеством плодушек. Если необходимо приподнять пониклую ветку, срезаем боковой побег, направленный вниз, до наиблежайшей развилки либо укорачиваем его на почку, направленную ввысь.

Обрезка старенькой сливые

Без ухода сливы стареют достаточно стремительно, их ствол становится трухлявым, потому омоложение старенького дерева не всегда может быть. Но, до того как браться за пилу, необходимо пристально оглядеть сливу и оценить её состояние.

Если прошлогодние приросты короче 20-30 см, дерево можно считать старенькым, ему будет нужно серьёзная омолаживающая обрезка. Время от времени усохшие сливы начинают самостоятельное омоложение за счёт развития волчка, который растет на стволе и преобразуется в целое дерево.

Если часть ствола либо какие-то скелетные ветки усохли, их будет нужно спилить. Лучше делать это в несколько шагов, чтоб при обрезке они не сломали отличные ветки, а на стволе не появилось огромных задиров коры.

Деревья способны к регенерации и заживлению ран, но им необходимо посодействовать. Срез затягивается за счёт кольцевых наплывов, которые образуются из кадмия, это слой древесной породы, находящийся конкретно под корой. При спиливании трухлявых и старенькых веток необходимо убедиться, что по краю среза есть жива ткань.

Сливы, которые росли сами по себе, нередко сформировывают двойные стволы с узенькой развилкой, а их ветки раздваиваются под острым углом. Это самые проблемные места, при плодовой нагрузке ветки склоняются к земле, и в месте крепления возникает глубочайшая трещинка. Равномерно она отчасти зарастает, но почти всегда древесная порода на месте разрыва начинает сгнивать, в рану попадают болезнетворные грибы, которые провоцируют камедетечение. В итоге большая скелетная ветка либо целый ствол усыхают.

При осмотре сливы нужно найти развилки с наточенными углами и по способности удалить одну из веток, которая будет стимулировать разрыв. Срезают побег, направленный вниз, так как он уже закончил собственный рост, либо ветку, направленную вертикально, чтоб снизить крону.

Если высота дерева не регулировалась и достигнула 5-6 метров, придётся начинать работу с снижения кроны. Стволы, растущие вертикально, спиливают на высоте 3-3,5 м от земли с переводом на боковую ветку.

Мощная обрезка провоцирует возникновение огромного количества волчков, это массивные вегетативные побеги с большими листьями. Часть из них нужно удалить ещё летом, чтоб дерево не расходовало на них силы. Но несколько более успешно расположенных волчков необходимо бросить, из них потом получатся новые ветки. В будущем году их необходимо будет укоротить и оттянуть.

Главные правила обрезки сливые

Начинающий садовод должен соблюдать несколько обычных правил:

• Используйте только острый инструмент. Тупые пилы и секаторы оставляют забияки на коре.
• Замахрившийся край подравнивайте острым ножиком, это ускорит затягивание раны.
• Толстые ветки срезайте над кольцевым наплывом, не оставляя пенька. Хоть какой пенёк будет усыхать, что повлечёт за собой отмирание коры.
• При переходе от дерева к дереву обеззараживайте режущие инструменты, чтоб не разносить заболевания по саду. Используйте спирт, «Агройод», крепкий раствор марганцовки и пр.
• Сразу после обрезки замазывайте раны садовым варом. Перед работой держите садовую замазку в тепле, так она будет более пластичной. Чтоб меньше марать руки, используйте садовый вар в тюбиках, таковой как «Живинка».
• Юные ветки обрезайте до отлично развитой почки, направленной наружу. Делайте косой срез на 0,5 см выше почки. По плоскости среза вода должна стекать не к почке, а от неё.
• В запущенных случаях растягивайте обрезку на пару лет. На удаление огромного количества веток дерево ответит образованием огромного количества волчков.

После обрезки сливы весной обработайте деревья веществом фунгицида для поражения спор грибов на коре и обеззараживания маленьких ран. Используйте контактные препараты на базе меди: 1% медный купорос, «ХОМ», «Абика Пик» и др. При температуре воздуха выше +8°С можно провести обработку системными фунгицидами «Хорус», «Хортон».

По проекции кроны дерева занесите всеохватывающие минеральные удобрения, также древесную золу, она богата кальцием, этот микроэлемент очень важен для косточковых. Недочет кальция провоцирует камедетечение сливы, также приводит к сбрасыванию завязей.

Источник: www.vhoz.ru