Как использовать опилки на огороде весной или осенью

Опилки — доступный и фактически бесплатный органический материал, который можно использовать в огороде и в саду. Они облагораживают структуру земли, а при перепревании преобразуются в ценное органическое удобрение. Но опилки могут лишить вас урожая, если использовать их некорректно.

В местности, где есть работающая пилорама, опилки не являются дефицитным материалом. Владелец пилорамы заинтересован в том, чтоб вывозить отходы производства со собственной местности, потому опилки отдают популяции даром либо за символическую плату.

В большинстве случаев в наличии отходы от распила деревьев хвойных пород: сосны, лиственницы, пихты. Смола и эфирные масла замедляют перепревание хвойных опилок. В естественных критериях они преобразуются в удобрение через пару лет. Но этот процесс можно существенно ускорить.

Полезность и вред опилок на приусадебном участкее

Есть огромное количество методов, как использовать опилки на даче:

• мульчирование;
• компостирование;
• улучшение структуры земли;
• отсыпка междурядий;
• создание теплых грядок;
• изготовка почвенной консистенции для рассады;
• утепление растений;
• хранение урожая и др.

Опилки состоят из целлюлозы и лигнина. В деструкции древесной породы учавствуют почвенные грибы и бактерии. В процессе собственной жизнедеятельности они расходуют азот, связывают фосфор, также делают кислую среду.

Так, лигнинразрушающие грибы живут в среде с кислотностью 4,0–5,9, целлюлозоразрушающие грибы понижают характеристики pH до 3,0–4,0. Подкисление субстрата характерно для всех почвенных грибов, но при активном размножении нужных микробов кислотность земли нейтрализуется.

При заделке опилок в почву огороднику необходимо смотреть за кислотностью грунта. Получить достоверные результаты в течение получаса поможет тест-система «Агрохимик».

Для растений-ацидофилов: гортензии, рододендронов, вереска, голубики и болотных ягод высочайшая кислотность земли — это плюс, а не минус.

При внесении опилок в грунт потребуются доп дозы органических и минеральных удобрений, чтоб восполнить расход азота и фосфора. Негативных последствий реально избежать, если использовать вполне перепревшие опилки, которые пролежали в куче пару лет, либо использовать их после компостирования.

Как использовать опилки весной

Мульча

Рвение садоводов-огородников к мульчированию нередко разбивается о делему недочета органики. Мульча из скошенной травки мгновенно перепревает и просит постоянного подновления, трава не всегда есть в наличии, а декоративная щепа и кора стоят дорого. Опилки же — фактически бесплатный мульчирующий материал, который можно добывать в неограниченных количествах.

Мульчирование лука-севка

Почва, укрытая слоем мульчи, не подвергается ветровой и аква эрозии. Нагая земля, напротив, равномерно деградирует. Под воздействием ветра верхний слой земли разрушается, превращаясь в пыль. Дождики и талые воды вымывают вещества питания и выносят их из корнеобитаемого слоя.

Мульча из опилок уменьшает испарение воды с поверхности земли, по этому почва подольше остается увлажненной меж поливами, что в особенности животрепещуще в регионах с засушливым летом. Светлая поверхность мульчи отражает часть солнечных лучей, по этому в жару земля меньше греется, и корешки растений не мучаются от перегрева.

Благодаря мульче овощные и ягодные культуры меньше хворают, ведь слой опилок закрывает поверхность земли и препятствует распространению спор агрессивных грибов, обитающих в почве.

Мульчирование опилками малины

Обычный метод, как использовать опилки в огороде — в качестве мульчи. Это хорошее решение для грядок лука и чеснока, томатов, перца, баклажанов, огурцов, для отсыпки посадок вешних луковичных: цветков, нарциссов, рябчиков и пр.

Для вегетирующих овощных культур достаточно маленького слоя опилок шириной 2-3 см, под ягодные и декоративных кусты, плодоносящие деревья можно насыпать слой до 5–8 см.

При мульчировании опилками нужно учесть несколько принципиальных аспектов:

• слой мульчи должен быть соизмерим с размером растений, для мульчирования посевов достаточно малого слоя — 1–2 см, по мере роста сеянцев можно досыпать опилок.
• мульча замедляет прогревание земли весной, потому ее укладывают только после того, как земля достаточно прогрелась.
• мульча препятствует испарению воды с поверхности земли, потому будет замедлять просыхание грунта от талых вод.

Компост

На вопрос, можно ли использовать опилки как удобрение, ответ быстрее отрицательный. В отходах древесного производства содержится калий и кальций, мало магния, фосфора и азота, но вещества питания становятся доступными для растений только после деструкции древесной породы. Опилки нужно за ранее компостировать, и только после чего заносить в почву.

Для осознания, 1 куб. м опилок (около 100–150 кг) содержит приблизительно 250 г кальция, 150–200 г калия, 50–90 г магния, 20–30 г фосфора, 20 г азота.

Для жизнедеятельности почвенных грибов и микробов нужны углерод и азот, примерное соотношение 20:1. Опилки содержат около 50% углерода и ничтожно не достаточно азота — 0,1%.

Бактерии способны добывать азот из кислорода, потому даже без использования азотных добавок куча опилок равномерно перепреет, но на это уйдет 5-6 лет. Если же обогатить древесные отходы азотными удобрениями, они перегорят еще резвее и в течение 1-го сезона перевоплотился в рыхловатый компост.

Экспериментально установлено, что для изготовления резвого компоста на 1 кубометр опилок необходимо 20–25 кг мочевины (карбамида) либо 35–40 кг аммиачной селитры. Азотное удобрение заносят не разово, а маленькими порциями, по 1,5–2,5 кг при каждом рыхлении компостной кучи.

Для скорейшей переработки древесной породы микробам и грибам нужен кислород. Чем мельче фракция опилок, тем почаще придется ворошить кучу, приблизительно раз в неделю. Древесные отходы более большой фракции достаточно перекладывать с места на место раз в две недели. При каждом ворошении в кучу опилок заносят азотные удобрения, после этого субстрат увлажняют.

Большой расход азотных удобрений на 1 кубометр опилок выйдет в копеечку, потому огородники почаще используют экономвариант изготовления компоста — органоминеральный.

Сначало кучу опилок соединяют с минеральными удобрениями. На 1 куб. м. древесных отходов — 2,5 кг карбамида (мочевины) либо 3,5 кг аммиачной селитры, 1,5 кг сульфата калия, 800 г суперфосфата. Через 1-2 недели после закладки минеральных удобрений субстрат соединяют со свежайшим навозом либо куриным пометом в пропорции 1:1. Компостную кучу нужно часто ворошить либо перекладывать с места на место, чтоб обеспечить приток кислорода к аэробным микробам. В засушливое лето будет нужно орошение.

Постоянная перекладка компоста для его аэрирования просит неплохой физической формы, также отбирает много времени. Для экономии времени и сил можно пойти другим методом — заложить анаэробный компост.

В данном случае опилки являются только одной из составляющих, т. е. играют роль углеродного элемента. Их используют для прослаивания свежайшей органики: скошенной травки, выполотых сорняков, овощных очистков и пр.

Для обогащения компоста полезной микрофлорой зеленоватые и желтоватые слои (травку и опилки) перемешивают с карими (злачная земля, перегной либо навоз). Внесение биопрепаратов, таких как «КомпоСтим», ускоряет деструкцию органики и созревание компоста.

Готовый компост заносят осенью под перекопку, расход — 1-2 ведра на кв. м грядки.

Улучшение структуры земли

Многие дачники обрабатывают сад-огород на суглинках. Им приходится прикладывать много усилий на улучшение структуры земли.

Глинистый грунт плотный и тяжкий. Он плохо впитывает воду при поливе, а при переувлажнении медлительно просыхает. После обильных дождиков на поверхности земли появляется уплотненная корка, под лучами солнца она сохнет и преобразуется в панцирь, перекрывая доступ кислорода к корням растений.

Для жизнедеятельности корневой системы нужен кислород. При его нехватке не посодействуют ни поливы, ни подкормки. На глинистой почве огородникам приходится повсевременно рыхлить грунт, чтоб аэрировать почву. Внесение разрыхляющих компонент: песка, агроперлита, диатомита садового помогает сделать глинистый грунт более легким, воздухопроводным.

Опилки — хороший разрыхляющий материал. При этом чем больше фракция древесных отходов, тем паче долгим будет эффект от их внесения. При постоянном внесении древесных отходов томная глинистая земля становится лохматой и легкой.

Тут принципиально обмолвиться, что в почву заносят только перепревшие опилки. Процесс биодеструкции древесной породы происходит при работе аэробных микробов и грибов, потому так принципиально часто рыхлить опилочный компост. При заделке в почву полуперепревших опилок их разложение будет происходить медлительно, а бактерии и грибы, отвечающие за разрушение лигнина и целлюлозы, будут расходовать из земли азот и фосфор, отнимая его у растений.

Но и тут есть выход. Триходерма вериде, нужный почвенный гриб, является анаэробным мельчайшим организмом, который питается целлюлозой. Внесение триходермы в почву не только лишь ускоряет деструкцию опилок, да и улучшает фитосанитарный фон. Триходерма стремительно распространяется и подавляет рост агрессивных почвенных микробов.

При работе с глинистым грунтом нужно учесть особенности определенного участка. На участках, расположенных в низине, в регионах с дождливым летом, при близком залегании грунтовых вод не рекомендуется использовать опилки для разрыхления земли.

Древесные отходы отличаются высочайшей гигроскопичностью, они вбирают воду и задерживают ее. При излишке воды в грунте внесение опилок не даст ожидаемого эффекта. Почва не будет насыщаться кислородом, напротив, она будет вбирать и задерживать больше воды.

При разработке участка, размещенного в низине, имеет смысл устроить приподнятые грядки. При их закладке можно использовать опилки, размельченные ветки, трухлявую древесную породу — их укладывают на дно приготовленного ложа грядки, а сверху насыпают перегной и злачную почву.

Можно пойти другим методом — поднять грядки за счет земли, вынутой из междурядий. Тогда, чтоб восполнить перепад высот и не превращать междурядья в ирригационные канавы, их заполняют опилками. Во время дождика древесные стружки будут вбирать излишек воды, и междурядья не перевоплотился в ручьи. А в период засухи опилки будут отдавать припасы воды в почву на грядках.

Устройство теплых грядок

В регионах с грозной зимой и поздней весной для выкармливания теплолюбивых овощей и получения урожая в ранешние сроки используют теплые грядки на биотопливе. Разогревание земли происходит за счет естественных процессов переработки органики термофильными микробами.

Для пуска процессов горения используют свежайший навоз, нормально — конский либо подстилочный навоз КРС. Добавление в навоз соломенной сечки либо новых опилок ускоряет разогревание субстрата.

Навоз, смешанный с опилками либо травой, нужно «запустить». Для этого его проливают жаркой водой либо закладывают в него нагретые камешки. Навозную грядку накрывают полиэтиленовой пленкой, чтоб сохранить тепло. Как в толще навоза начнется «горение», т. е. температура подымется до +50–60 °С, его закрывают слоем злачной земли шириной 30–40 см, после этого можно высаживать рассаду либо проводить посев семян.

Процесс горения свежайшего навоза продолжается около 1,5–2 месяцев, потому теплую грядку нужно устраивать ранешней весной, как сходит снег.

Изготовка почвенной консистенции для рассады

В этом случае под рассадой имеются в виду клубни и клубнелуковицы.

Так, для получения ультрараннего урожая картофеля, рекомендуется за 2-3 недели до посадки укоренить посадочный материал во мокроватых опилках. Для посадки используют прогретые клубни с проснувшимися глазками.

К моменту посадки в грунт каждый клубень картофеля будет иметь сплетение корней и несколько зеленоватых побегов. Такие растения стремительно укореняются на новеньком месте и трогаются в рост. В итоге, огородник получает сбор на 2-3 недели ранее.

При посадке рассады картофеля нужно предугадать защиту растений при возвратимых заморозках. Надземная часть пасленовых не переносит отрицательной температуры.

Опилки используют при изготовлении почвенной консистенции для подращивания клубней каллы, канны, георгинов, бегонии клубневой и других декоративных растений, которые не зимуют в открытом грунте. В этом случае они играют роль разрыхлителя, их соединяют с низинным торфом либо всеприменимым грунтом для рассады в пропорции 1:2.

При выгонке клубней можно использовать свежайшие опилки хвойных пород. Фитонциды, которые содержатся в эфирных маслах, подавляют развитие агрессивной микрофлоры, что защищает клубни от тления.

Как использовать опилки осенью

Утепление растений

Сухие опилки — это хороший теплоизолятор для роз, винограда, клематисов и других теплолюбивых культур.

При работе с отходами лесопиления нужно учесть особенности материала:

• Опилки работают как теплоизолятор до того времени, пока они сухие. Древесные отходы насыпают, когда поверхность земли уже прихватилась морозом, и укрывают сверху полиэтиленовой пленкой. Чтоб растения не задохнулись под укрытием из целофана, оно должно быть просторным, по краям нужно бросить доступ для притока воздуха.
• Опилки отлично впитывают воду, влажный материал при отрицательной температуре смерзается в глыбу, потому нельзя допускать, чтоб теплоизолятор намокал. В регионах, где морозы нередко сменяются оттепелями, опилки — не наилучший теплоизолятор. Чтоб они не смерзались в ледяной панцирь, можно ложить их в полиэтиленовые мешки, и уже мешками обкладывать воздушно-сухое укрытие.
• В толще опилок обожают зимовать мыши. Чтоб мыши не объедали побеги роз, винограда и других укрывных культур, в древесный теплоизолятор нужно заложить брикеты отравленной приманки с аппетитным запахом, к примеру восковые пилюли «Ратобор».

Сохранение урожая

Опилки посодействуют сохранить до весны корнеплоды: морковь, свеклу, дайкон, редьку. Высочайшая гигроскопичность материала сослужит неплохую службу.

Если в погребе очень мокро, в процессе хранения корнеплоды начинают сгнивать. Если же уложить морковь и другие корнеплоды в ящики, пересыпая сухими хвойными опилками, те будут вбирать в себя лишнюю воду. Отлично, если опилки будут свежайшими, фитонциды подавляют развитие агрессивной микрофлоры.

Если в подполе низкая влажность воздуха, корнеплоды стремительно теряют тургор и вянут в процессе хранения. Тут снова посодействуют опилки, если пересыпать ими свежайшие овощи еще при закладке на хранение. Они сохраняют тургор корнеплодов, не позволяют им терять воду.

Опилки деревьев хвойных пород не рекомендуется использовать для хранения яблок и груш, так как узкая кожица фруктов впитывает запах хвойных, что усугубляет вкус. Фрукты лучше перестилать большой стружкой лиственных либо плодовых деревьев.

Источник: www.vhoz.ru