Периодичность плодоношения яблонь знакома каждому садоводу. Многие смирились с тем, что в один год яблоки некуда девать, а на последующий приходится брать фрукты в магазине. Периодичность плодоношения — не приговор, с этой неувязкой можно и необходимо работать. Поведаем подробнее, как воздействовать на “супротивный” нрав яблони.

Причина периодичности плодоношенияе

Причина периодичности плодоношения яблони в неравномерном формировании генеративных почек. В один год дерево закладывает много плодовых почек, что сулит сильный сбор в последующем сезоне, а в другой — не закладывает их совсем и на последующее лето “уходит в отпуск”.

Разумеется, что для закладки плодовых почек дереву нужны силы. В год, когда яблоня не цвела и, соответственно, не сформировала завязей, она “отдыхает”. Все свободные ресурсы дерево направляет на формирование генеративных органов, что приводит к обильному урожаю в будущем году.

Когда же на ветвях наливаются и зреют яблоки, у яблони просто не хватает сил на то, чтоб сразу заниматься закладкой плодовых почек. Их появляется еще меньше нормы либо они не формируются совсем. Так яблоня попадает в грешный круг периодичности плодоношения.

Подвой

Ситуация утежеляется тем, что сроки закладки цветочных почек и время налива плодов совпадают. В особенности трудно приходится яблоням на семенном (высокорослом) подвое. У них формирование плодовых почек происходит в июле, когда дерево “занято” наливом плодов. У яблонь на клоновом подвое (карликовом, полукарликовом) цветочные почки закладываются позднее, в августе, когда нагрузка на дерево уменьшается.

В старенькых садах яблони почаще склонны к повторяющемуся плодоношению, так как 20-30 годов назад саженцы прививали в главном на семенные подвои. Ностальгические сорта: Антоновка, Белоснежный налив, Осеннее полосатое на высокорослом подвое плодоносят размеренно раз в два года. Нынешние сорта яблони почаще прививают на клоновые подвои, потому они способны давать каждогодний сбор.

Питание

Не многие садоводы часто кормят плодовый сад. Многие вообщем оставляют его на произвол судьбы, считая, что дерево без помощи других добудет себе вещества питания.

Меж тем правильной подкормкой можно оказывать влияние на закладку цветочных почек. Тут принципиально осознавать, что генеративные органы формируются в прошлом сезоне, потому сбор этого года находится в зависимости от ухода в прошедшем году.

Если в текущем году дерево отдыхает и не приносит плодов, то обильные подкормки содействуют формированию огромного количества цветочных почек. Как итог, — перегрузка плодами в будущем году и принужденный отдых через год.

Чтоб “сломать” некорректную программку, яблони необходимо хорошо подкармливать в год плодоношения и держать “на голодном пайке” в год, когда они отдыхают и не приносят плодов. Так можно достигнуть более равномерной закладки плодовых почек.

Обрезка и нормировка урожая

Обрезкой достигают формирования разреженной кроны, которая будет отлично освещаться и продуваться ветром. Зависимо от подвоя и от высоты взрослого дерева сформировывают крону в виде чаши либо в несколько ярусов.

Регулируя угол наклона ветки, можно ускорить плодоношение. Пока скелетные ветки вырастают под острым углом, фактически вертикально, они заняты вегетативным ростом побегов. Но стоит оттянуть ветку в положение, близкое к горизонтальному, как рост замедляется, а формирование генеративных органов усиливается.

Плодоносящие веточки яблони с каждым годом разрастаются и становятся больше. Так, одиночные плодоносящие прутики преобразуются в разветвленные плодухи, которые состоят из нескольких генеративных органов: кольчаток, копьец, прутиков. Чтоб понизить плодовую нагрузку, нужно прореживать такие плодоносящие образования.

В урожайный год прореживание завязей также помогает понизить плодовую нагрузку и получить более большие и высококачественные яблоки. Процесс этот тщательный, проводить его необходимо в течение 2-х недель после начала цветения, удаляя до трети завязей.

Проблемы с опылением

Яблоня может пропустить сезон плодоношения, если даже весной обильно цвела. Бутоны, цветочки и завязи уязвимы к заморозкам. При температуре -2-3°С повреждаются окрашенные бутоны, распустившиеся цветочки подмерзают при -2°С, для завязей пагубен даже -1°С.

Дождливая весна либо очень ветреная погода также могут стать предпосылкой отвратительного опыления цветов, так как в нехорошую погоду насекомые-опылители не активны.

В регионах с резко-континентальным климатом, где возвратимые заморозки случаются раз в год, в особенности принципиально подбирать сорта с поздним сроком цветения. Бывалые садоводы используют разные техники, которые позволяют малость двинуть сроки начала цветения.

Как получать сбор яблок раз в год

Выбор сорта

При закладке нового сада отдавайте предпочтение сортам яблони на клоновом подвое. Низкие деревья можно располагать в саду поближе друг к другу, на расстоянии 2,5-3 м, что позволяет расположить большее количество саженцев на маленьком участке. Яблони на клоновом подвое ранее вступают в период плодоношения и приносят сбор раз в год.

При покупке саженцев изготовитель не всегда указывает, на какой подвой привито дерево. Обращайте внимание на высоту яблони в описании сорта: 5-7 м — семенной подвой, 2,5-3,5 м — клоновый.

Найти тип подвоя можно и по строению корневой системы саженца. У саженцев на семенном подвое большие скелетные корешки, есть мощнейший центральный корень и несколько развитых боковых. У саженцев на клоновом подвое мочковатая корневая система, все корни развиты приблизительно идиентично, они тонкие, вырастают пучком от корневой шеи.

Получать саженцы плодовых деревьев лучше в собственной местности в специализированных питомниках, которые занимаются размножением районированных видов. Для каждой местности больше подходят определенные сорта яблони, адаптированные к определенным климатическим условиям.

Подкормка

Не пренебрегайте подкормкой взрослых яблонь. Ее необходимо проводить раз в год. С каждым годом объем вносимых удобрений должен возрастать, ведь потребности дерева вырастают.

Норму внесения удобрений рассчитывайте относительно площади приствольного круга, его границы определяют по проекции кроны. Площадь приствольного круга можно высчитать по формуле: S = ? * r?.

Стандартная доза для проведения подкормки: 10 г минерального удобрения либо 10 л водянистой подкормки на 1 кв.м приствольного круга.

В особенности принципиально обильно кормить деревья в год плодоношения, чтоб им достаточно веществ питания и на налив и созревание плодов в текущем сезоне, и на формирование плодовых почек на последующий сезон.

Как на яблонях начинают распускаться почки, стимулируем рост. Юные деревца можно подкормить азотным удобрением: мочевина (карбамид), аммиачная селитра либо кальциевая селитра. Для взрослых плодоносящих деревьев лучше использовать всеохватывающие удобрения: нитроаммофоску (16:16:16), еще лучше диаммофоску (10:26:26) либо комплекс макро- и микроэлементов “Здравень Турбо для плодовых деревьев и ягодных кустарников” (14:10:20).

После окончания цветения поддержите яблони монофосфатом калия. Удобрение заносят в водянистом виде, из расчета 10 г на 10 л воды, расход — 20 л подкормки на взрослое дерево. Доступный фосфор и калий предутверждает сбрасывание завязей.

В период роста завязей, когда их размер равномерно возрастает, раз в три недели проводят подкормки всеохватывающим минеральным удобрением. Применяйте “Здравень Аква для плодовых деревьев” либо другое удобрение, в каком калия еще больше, чем азота. Подходят удобрения для цветов, клубники, томатов.

В июле и августе, когда у деревьев на семенном и клоновом подвое происходит закладка цветочных почек, в особенности принципиально, чтоб они были “сыты”. Тут вновь поможет монофосфат калия, так как доступный фосфор провоцирует закладку цветочных почек. Также полезно всеохватывающее удобрение с формулой 10:54:10.

Смотрите за влажностью земли, в сухой земле растения не могут получать вещества питания. Но не переусердствуйте с поливами. Излишек воды может спровоцировать сильный рост юных вегетативных побегов во вред закладке цветочных почек.

После уборки урожая сделайте припас веществ питания на последующий год. Про проекции кроны сделайте 10-15 лунок глубиной на штык лопаты, заложите в них суперфосфат либо борофоску из расчета 0,7-1 кг удобрения на взрослое дерево. Смешайте суперфосфат с почвой на деньке лунок, потом наполните их перегноем.

Лунки можно использовать и для утилизации падалицы, при перепревании она перевоплотится в органическое удобрение. Чтоб нейтрализовать кислотность, падалицу соединяют с древесной золой, сверху накрывают почвой либо перегноем.

Обрезка

Обрезку яблонь проводят ранешней весной, до начала сокодвижения. Если в прошедшем году дерево не плодоносило, вероятнее всего оно заложило огромное количество плодушек. Садоводу придется провести тщательную работу по уменьшению их количества.

Сложные плодоносящие образования прореживают, удаляя третья часть, а у видов, которые закладывают неограниченное количество плодовых почек, — половину кольчаток.

Каждогодная обрезка позволяет поддерживать крону дерева в определенных размерах. Если же дерево издавна не обрезалось, будет нужно понижение высоты. Для этого сучкорезом подрезают вершины веток на высоте, где толщина побегов равна 3-4 см. Таким же образом укорачивают ветки, если дерево очень очень разрослось в стороны.

Формирующая обрезка ориентирована также на прореживание кроны, она должна стать прозрачной, чтоб все ветки отлично освещались солнцем. Отменная циркуляция воздуха в кроне является профилактикой развития грибных болезней.

При формировании кроны в виде чаши вырезают все боковые побеги, направленные вовнутрь кроны. Если же у высокорослого дерева сформирована ярусная крона, то ее делают разреженно-ярусной, удаляя слабенькие ветки, расположенные на главном стволе меж ярусами.

Если в течение лета не вырезались волчки, вертикальные жирующие побеги, — то их вырезают весной. Успешно расположенный волчок можно перевоплотить с течением времени в плодоносящую ветвь, если укоротить его, оставив ? длины побега.

В текущем сезоне в течение лета нужно смотреть за кроной дерева и выламывать новые волчки, пока они еще не успели одревеснеть. Эти побеги тянут на себя много сил и веществ питания.

Защита от возвратимых заморозков

Нельзя знать наверное, когда придут возвратимые заморозки. Иногда они приходят ранее и гробят цветочки раннеспелых видов, а иногда случаются позднее и оставляют садовода без главного урожая яблок.

Если в саду много плодовых деревьев, садоводы идут на такую хитрость: ускоряют цветение одних и замедляют просыпание других. Тогда какая-то из групп попадает под заморозки, но зато 2-ая дает гарантированный сбор.

С этой целью в марте под яблонями расчищают снег. Его убирают из приствольных кругов одних деревьев и набрасывают под другие, увеличивая слой до 70-80 см. Для ускорения оттаивания земли поверхность приствольных кругов присыпают золой, торфом либо землей. А для замедления таяния снега его дополнительно притаптывают ногами.

После схода снега отсрочить цветение еще на 3-5 дней помогает сильный полив прохладной водой. Таковой прием в особенности полезен в регионах, где вешнее тепло резко сменяется жарой. При высочайшей температуре и низкой влажности воздуха яблони цветут резвее, а остывание земли при поливе сразу задерживает просыпание деревьев и локально увеличивает влажность воздуха.

Ранневесенний полив используют лишь на участках с отлично дренированной почвой либо для садов, расположенных на уклоне. Излишнее переувлажнение земли на участках с суглинками приведет к тому, что корешки деревьев задохнутся без доступа кислорода.

Весенняя искореняющая обработка сада также на некоторое количество дней задерживает цветение. Ее проводят, когда деревья еще находятся в состоянии покоя, до пробуждения почек. Для поражения спор агрессивных грибов яблони обрабатывают 3% веществом бордоской консистенции либо 5-7% веществом мочевины (500-700 г на 10 л воды). Раствор мочевины пагубен не только лишь для болезнетворных грибов, да и для яйцекладок и личинок насекомых-вредителей.

Принципиально держать в голове, что концентрированные смеси могут разрушить нежные листочки, потому обработку проводят до распускания почек, т.е. до стадии зеленоватого конуса.

Если отсрочить цветение не удалось, то для защиты от заморозка рекомендуется укрыть кроны деревьев плотным спанбондом, закрепив его концы на стволе. Если ночкой температура не опустится ниже -3°С, укрывной материал защитит расцветающие деревья.

За несколько часов до рассвета, когда температура опускается до собственного минимума, проводят дождевание, распыляя воду на крону дерева. Снутри капель воды сохраняется положительная температура, что выручает цветочки от замерзания.