Во время сильных морозов ветки плодовых деревьев подмерзают. Не надо ожидать весны, чтоб оценить масштаб повреждений. Диагноз можно поставить уже зимой, это поможет найти сроки вешней обрезки, также обмыслить методы реанимации сада.

Проверка подмерзания почек яблони

Какой мороз небезопасен для плодовых деревьеве

Разные плодоносящие культуры существенно отличаются собственной зимостойкостью. Меньше всего страшатся морозов яблони-полукультурки. Косточковые: абрикос, черешня, также слива и вишня, — более беззащитны перед холодами.

Устойчивость к вымерзанию при низких температурах закладывается на генетическом уровне, потому различные сорта плодовых и ягодных культур существенно различаются морозостойкостью.

При покупке саженцев нужно уточнять, на какой подвой привит сорт, от этого зависят не только лишь высота дерева и скорость вступления в плодоношение, но также и морозостойкость корневой системы.

Так, всераспространенный карликовый подвой М9 отличается низкой морозостойкостью. Для Подмосковья, средней полосы и регионов с жестокими зимами лучше отдавать предпочтение сортам, привитым на карликовые подвои В9, Р60 либо на среднерослый подвой 57-545,

При выборе саженцев стоит отдавать предпочтение местным питомникам, которые выращивают районированные сорта. При посадке южных видов в регионах с прохладными зимами велика возможность значимого либо полного вымерзания саженцев.

Так, яблоня видов “Мельба” и “Синап Орловский” выдерживает до -29°С, “Коричное полосатое” и “Жигулевское” — до -34°С, а “Грушовка столичная” — до -45°С.

Сильные морозы сначала зимы не так жутки для сада, как резкое похолодание в феврале либо температурные качели в марте. В ноябре-декабре деревья находятся в состоянии глубочайшего покоя, потому без повреждения переносят даже огромные холода.

Кора яблони в конце зимы

В феврале растения уже начинают выходить из зимней спячки. Солнце светит по-весеннему ярко, в погожий день температура на столбике указателя температуры ползет ввысь. Черная кора на солнышке греется, и дерево просыпается, в его тканях начинают циркулировать соки. И в этот момент резкое похолодание приносит значимый вред.

Морозобоины на яблоне

Жидкость в тканях дерева леденеет, возрастает в объеме, что приводит к разрывам коры — морозобоинам. Длинноватые трещинкы проходят вертикально по скелетным веткам и штамбу. Если бросить их без внимания, начнется отслаивание коры и отмирание древесной породы.

Какие причины оказывают влияние на морозостойкостье

Возраст и состояние дерева оказывают влияние на его зимостойкость. Более уязвимы саженцы, которые были посажены в текущем году: весной либо осенью. Они еще не успели как надо укорениться, потому глубочайшее вымерзание земли может привести к смерти корневой системы, а как следует, и всего дерева.

Юные деревца, которые в этом году дали собственный 1-ый сбор, также находятся в зоне риска. Они издержали много сил на формирование плодов, потому не успели хорошо приготовиться к зиме. После первого “сигнального” урожая нередко вымерзают черешни, абрикосы.

Косточковые более уязвимы для трескучих морозов, чем семечковые: яблоня, груша, айва. Черешни, абрикосы, южные сорта сливы и вишни нередко обмерзают до уровня снежного покрова.

Старенькие деревья, которые служат верой и правдой уже много лет, в некий момент “устают”. После в особенности сильного урожая они не успевают вернуть силы и уходят в зиму ослабленными, что может приводить к частичному подмерзанию скелетных веток.

Сильный сбор, нападение насекомых вредителей, грибные заболевания усугубляют зимостойкость деревьев. Если во 2-ой половине лета садоводы перестают биться с тлей, вредитель высасывает соки из юных побегов, из-за чего они не успевают вызреть до холодов и подмерзают зимой.

Излишек азотных подкормок во 2-ой половине лета приводит к бурному вегетативному росту. Жирующие побеги с высочайшей толикой вероятности обречены на вымерзание.

Внекорневая подкормка кремнием, напротив, улучшает морозостойкость деревьев. Такие удобрения, как “Силиплант” либо “Кремний в хелатной форме” посодействуют растениям перенести зиму без повреждений.

Корневые подкормки калийными либо калийно-фосфорными удобрениями в августе-сентябре помогают растению приготовиться к зиме. Калий провоцирует отток веществ питания, скопленных в листьях, в кору и древесную породу. Благодаря повышению содержания сахаров клеточный сок становится более густым, температура замерзания у него существенно ниже.

Влагозарядковый полив, проведенный за некоторое количество дней до первых морозов, благотворно сказывается на зимовке плодовых деревьев. Мокроватая почва подольше сохраняет тепло. Вода является неплохим проводником — по почвенным капиллярам тепло подымается из глубины к поверхности.

Признаки подмерзанияе

Подмерзание быть может легким, частичным либо полным. Зависимо от силы повреждения, дерево может восстановиться в последующем сезоне либо продолжит рост за счет пробуждения спящих почек на живой части. При сильном подмерзании плодовый сад приходится корчевать и закладывать новый, из видов с более высочайшей морозостойкостью.

На морозе древесная порода становится хрупкой, потому ветки просто ломаются, но это не является признаком того, что деревья подмерзли. Полную картину повреждений мы получим только весной, в апреле-мае, когда начнется сокодвижение, распустятся цветочки и появятся 1-ые листочки.

Необходимо осознавать, что после частичного подмерзания дерево будет выходить из состояния покоя подольше обыденного, потому не торопитесь брать в руки секатор либо пилу, — ветки еще могут зазеленеть.

Если надземная часть юного саженца отмерзла выше уровня сугробов, у деревца есть еще шанс. После обрезки покоробленной части рост продолжится за счет образования новых побегов из спящих почек.

Если же дерево отмерзло до уровня прививки, то оно переродится в дичку, — новые побеги пойдут от подвоя, тогда и садоводу придется избавиться от никчемного саженца либо перепривить его.

Время от времени дерево отрадно цветет и выпускает юные листочки, и садовод уже вздыхает с облегчением, но не тут-то было. Листочки жухнут, цветочки опадают — это грустные признаки того, что мороз повредил корешки. На цветение растение издержало припасы веществ питания, скопленные в древесной породе, но без корней оно жить не сумеет.

Древесная порода

Мороз может некординально разрушить древесную породу, тогда и дерево восстановится в течение последующего сезона. Подмерзшая древесная порода меняется в цвете — из бело-зеленой она становится серо-зеленой либо бежевой.

Бывалые садоводы наметанным глазом определяют цвета цвета древесной породы. Для улучшения осознания лучше иметь “точку опоры” в виде здоровой ветки, которая не подвергалась подмораживанию, ее срез принимают за эталон.

Чем посильнее замерзла древесная порода, тем паче темным будет ее колер: у яблони, айвы и косточковых — от бурого до темно-коричневого, у груши — до фактически темного.

Камбий

Еще более небезопасным является подмерзание камбия. Он выдерживает более низкую температуру, чем древесная порода. Тончайший слой клеток, который находится меж корой и сердцевиной, является основой роста дерева. Конкретно за счет деления клеток камбия происходит утолщение побегов, скелетных веток и ствола.

Если даже древесная порода очень подмерзла, но камбий не пострадал, дерево сумеет восстановиться. При маленьком повреждении подмороженная древесная порода равномерно светлеет, при сильном — так и остается черной, такие ветки в предстоящем становятся хрупкими и уязвимыми к заломам.

Цветочные почки

Цветочные почки имеют более низкую морозостойкость, чем вегетативные. При подмерзании генеративных почек деревья зацветают, но плоды не завязываются, так как повреждается пестик. При сильном подмерзании цветочные почки не распускаются совсем либо засыхают после частичного распускания.

Как найти, что дерево подмерзлое

Санитарную обрезку плодового сада проводят ранешней весной, до начала сокодвижения. Но это правило работает только для деревьев, которые отлично перезимовали. Если же растения подмерзли, нужно пропустить ранешние сроки обрезки и дождаться, когда распустятся цветочки и листья, только тогда станет ясен масштаб повреждений.

Чтоб осознавать, когда же брать в руки секатор и садовую пилу, еще зимой нужно найти, как сад перенес морозы. Для тестирования достаточно несколько веточек с каждого дерева.

Для определения состояния веток используют двухгодовые побеги шириной более 1 см и длиной 30-40 см. У взрослых деревьев их нарезают из центральной части кроны, с 4 сторон света. Чтоб в предстоящем осознавать, какая сторона растения посильнее подмерзла, эталоны отмечают. У юных деревьев с маленький кроной для пробы отрезают 1-2 веточки.

Принципиально осознавать, что нрав повреждения проявляется не сразу, а в течение нескольких дней, от 5-7 дней до 3-х недель.

Для начала нужно обеспечить плавное оттаивание срезанных веток. Эталоны нельзя сразу вносить домой — с мороза в тепло. Чтоб ветки равномерно оттаяли и согрелись, на сутки-двое их оставляют в помещении с малой плюсовой температурой: на террасе, в погребе либо кладут в холодильник.

Оттаявшие ветки переносят в тепло и оставляют до полного согревания либо до отращивания. Более отлично процесс проходит при температуре +20°С, при более низкой температуре результаты не всегда явны. При всем этом принципиально поддерживать высшую влажность воздуха, чтоб ветки не подсыхали.

Тестирование по срезу

Самый обычной метод оценки повреждений — это тестирование по свежайшему срезу. После неспешного оттаивания для предстоящего согревания ветки закапывают во мокроватые опилки либо оборачивают мокроватым мхом сфагнум и держат в тепле при +18-22°С в течение 3-5 суток.

Веточки для тестирования

Для определения результатов тестирования делают косой срез в средней части каждого побега. Оценивают колер древесной породы, обращая повышенное внимание на состояние камбия. Здоровая древесная порода должна быть светлой, прослойка камбия — зеленоватой.

Отращивание

Этот способ просит больше времени, да и дает более достоверный итог. При проведении научного анализа повреждений отращивание побегов проводят в течение 20-60 дней, садоводы-любители обычно ограничиваются одной-двумя неделями.

Побеги нужно поместить в емкость с водой (слой воды менее 5-7 см, он должен закрывать только нижнюю часть веток). Для поддержания высочайшей влажности воздуха на емкость надевают полиэтиленовый пакет, который раз в день приоткрывают и опрыскивают изнутри водой.

Отращивание побегов

Перед отращиванием нужно освежить срезы. Кончики побегов подрезают в воде, чтоб исключить закупоривание сосудов, которое происходит при обрезке на воздухе. Срез делают острым ножиком под углом 45°.

Емкость с побегами на отращивании держат в тепле. При температуре ниже +15° побеги могут закисать, что искажает результаты. Через 1-2 недели оценивают состояние почек по их набуханию, также проводят срез древесной породы в средней части побегов, как и в прошлом опыте.

Для определения состояния цветочных почек их изучат раздельно. Набухшие почки отделяют побегов, небезопасной бритвой либо скальпелем разрезают вдоль и изучают их под лупой. Здоровая почка имеет зеленоватые ткани, у подмороженных почек основание и центральная часть имеют бурый либо темно-коричневый цвет.

Оценка по состоянию воды

Еще в процессе отращивания веток можно сделать 1-ые выводы по состоянию воды, в какой стоят побеги. Если ветки нежизнеспособны, уже через 2-3 денька вода закисает, становится желтоватой, бурой. Если же веточки живые, вода длительно остается прозрачной, а на самих побегах набухают почки.

Оценка состояния скелетных веток и штамба

Весной, после схода снега, можно найти состояние скелета дерева: штамба и главных веток. Продольные трещинкы на скелетных ветвях — это признаки повреждения морозом. Если подмораживание вышло еще сначала зимы, к весне кора начнет отслаиваться.

Для определения состояния штамба нужно оглядеть кору, она должна быть цельной, без пятен и потемнений. Допустимо сделать несколько вертикальных разрезов, чтоб оценить состояние камбия.

Что делать, если дерево подмерзлое

Бывалые садоводы молвят, что никогда нельзя опускать руки. Даже после грозных зим, когда плодоносящие сады очень подмерзают, жизнь длится, — деревья можно оживить санитарной обрезкой, формированием новейшей кроны либо перепрививкой. Только смерть корневой системы является конечной и окончательной.

Если деревья плохо перенесли зиму, не торопитесь с вешней обрезкой. Дайте саду время на то, чтоб отогреться и “придти в себя”. Подмороженные ветки так и не проснутся, тогда и станет понятно, как провести санитарную обрезку.

После в особенности грозной зимы обрезку приходится проводить в два шага. В конце мая некие ветки останавливаются в развитии. Листья остаются маленькими, деформированными либо на сто процентов высыхают. Такие ветки также придется срезать до здоровой ткани.

Все погибшие ветки необходимо будет удалить, мертвой древесной породе не место на живом дереве. Агрессивные грибы и насекомые-древоточцы стремительно распознают, что появился объект для утилизации, и накидываются на растение.

Так как обрезка будет проводиться после начала сокодвижения, будет нужно в особенности кропотливо обрабатывать срезы, чтоб не занести заразу. При переходе от дерева к дереву секатор и садовую пилу нужно обеззараживать спиртом либо продуктам “Агройод”, это поможет обойти распространения вирусных болезней, если такие имеются.

Свежайшие срезы нужно обеззараживать 1% веществом медного либо стального купороса (100 г на 10 л). После высыхания срезы замазывают садовым варом “Живинка”.

Морозобоины на скелетных ветвях также нужно обеззараживать и замазать садовым варом. Если же кора уже начала отслаиваться, поначалу ее зачищают до здоровой ткани, и только после чего дезинфицируют и замазывают рану. Работать необходимо острым инвентарем, чтоб не заминать ткани дерева, а срезать их, это ускоряет процесс заживления.

Садоводу необходимо осознавать, что мощная обрезка приведет к нарастанию огромного количества волчков на месте срезов. Они будут загущать крону, что приведет к нехороший циркуляции воздуха и распространению грибных заболеваний.

Часть волчков нужно вырезать на кольцо еще летом. Самые сильные и успешно расположенные побеги оставляют на смену утраченных веток.

Волчковые побеги отличаются сильным ростом, большими листьями и рвением расти вертикально. Чтоб перевоплотить вегетативный побег в плодоносящую ветвь, волчки равномерно оттягивают, пока они не окажутся под углом 45-60°С, и закрепляют в таком положении.

У юных деревьев, крона которых стопроцентно отмерзла до уровня снега, нужно сформировать новый ствол из юного побега. В 1-ый год необходимо дать ему опору, чтоб он не отломился от штамба при сильном ветре. Если побег замещения, выросший из спящей почки, закрепить вертикально, уже через несколько лет не будет приметно, что дерево когда-то пострадало.

Образование бурной прикорневой поросли и отсутствие какой-нибудь жизни на штамбе выше места прививки гласит о том, что культурная часть дерева погибла. Если садовод не желает испытать свои силы в прививке, придется выкорчевать этот саженец.

При закладке нового сада садоводу необходимо проанализировать допущенные ошибки. Даже в границах 1-го садового участка в различных его уголках локальный климат различается. В одном месте растения мучаются больше из-за сильного ветра, в другом — из-за богатства снега либо застаивания талых вод. Может быть, для новых саженцев придется подыскать другое, более удачное размещение.