Март. Работы в саду и огороде

Весна — это время открытия нового сезона, в южных районах — это уже в марте-месяце, на севере — чуток позже. Принципиально правильно и вовремя выполнить нужные вешние работы, только тогда можно ожидать здоровый и хороший сбор.

Март - в работе азарт!

Люди, живущие на земле, отлично знают, что вешнее солнце пробует собственный силы и становится с каждым деньком все лучше. Уже сначала марта черная кора деровьев может нагреться в дневные часы до 5-10° тепла с солнечной стороны, а ночкой еще держится «минус». Разница температур — очень страшный момент, деревья могут получить суровые солнечные ожоги, кора растрескаться и потом отмереть, потому принципиально впору возвратиться к тому, чем окончили сезон осенью — к побелке деревьев. Дождитесь «плюсовой» температуры и начинайте действовать. В мел либо гипс добавляйте вещества, которые посодействуют защитному слою «зацепиться» на стволе. В этом качестве сгодится обойный либо столярный клей. К тому же такая добавка не только лишь задержит на коре побелку, да и поможет в борьбе с вредителями. Для побелки можно брать гашеную известь либо специальную смесь. Смесь разводим так, как написано на упаковке (либо чуток гуще), для изготовления известкового раствора порошка извести необходимо брать столько, чтоб образовалась густая масса, подходящая для побелки. Для наилучшего прилипания к стволу в болтушку добавляют около 50 г столярного клея и (в целях дезинфекции) 300-400 г медного купороса на 10 л раствора. Побелка стволов нужна для предохранения растений от других ненужных последствий. Колоритное вешнее солнышко может ранее времени разбудить садовые деревья, что приведет к вымерзанию почек в случае утренних заморозков. Побеленные деревья будут не так очень греться солнцем и не «проснутся» очень рано. Кропотливо удалите с деревьев коконы с зимующими вредителями и прошлогодние плоды (источник инфецирования коричневой гнилостью). С приходом весны оживляются и садовые вредители, вирусы, бактерии и грибы. Соберите с деревьев высохшие плоды, обрежьте покоробленные мучнистой росой чахлые, искривленные кончики ветвей смородины и крыжовника, удалите яйцекладки и сплетения сети на ветках. Если вы замечаете следы грибных поражений на фруктовых деревьях (розовые округленные “подушечки” на ветках), постарайтесь пару раз обрызгать их особыми защитными средствами. Положительный результат даёт «голубое опрыскивание» — обработка сада 4%-ной бордоской жидкостью. Обработку нужно провести, кропотливо смачивая все ветки деревьев и кустарников. Сад при всем этом становится голубого цвета.

* Бордоскую жидкость готовят последующим образом: взять пластмассовое ведро (ни при каких обстоятельствах не стальное), налить туда 6 л. воды и добавить 400-600 негашеной извести. Дождаться окончания реакции с водой. Раздельно растворить 400 г медного купороса в 4 л воды и добавить туда 1 ст. л. сахара (для стабилизации). Повсевременно размешивая получившееся известковое молоко, тоненькой струйкой влить туда раствор купороса с сахаром. Принципиально! Для получения высококачественной и устойчивой бордоской жидкости раствор должен готовиться при щелочной реакции среды, что обеспечивается достаточным количеством извести. Те. на извести не сберегайте! Качество жидкости можно проверить, поместив в нее на 15 мин металлический гвоздь. Если на нем не появится медь — означает, жидкость приготовлена правильно.

Можно устелить почву под кустиками и деревьями плотным слоем навоза, перегноя либо прелой травы. Всё вредное для сада будет «погребено», уничтожено - туда и дорога. Нужно только держать в голове, что навоз, перегной и траву вносим на оттаявшую почву, «проснуться» должны не только лишь почки, да и корешки. Март — самое голодное время для мышей, а именно для мышей. С полей и оврагов по подземным ходам спешат они ближе к месту обитания человека. Вешние талые воды, начавшие подтапливать норы, ускоряют этот процесс. Чем в мартовском саду может поживиться мышь? Сначала — корой, которую грызет «по кругу» у земли, близко к корням. Небезопасно такое «кольцо», образованное подгрызанием коры, тем, что нарушается питание растения, а там и до смерти неподалеку. Так что сперва потопчитесь вокруг деревьев. Ведь конкретно таким образом вы утрамбуете, утопчете снег, грунт, а означает — разрушатся ходы-норки, доступ к поверхности будет перекрыт, уцелеет кора, не пострадает дерево. Утаптывание следует повторить с началом активного таяния снега, когда весенние воды заливают норы, и сероватые хвостатые неприятели в поисках корма вновь устремляются на поверхность. В южных районах снег в марте практически сошел. Пора вылечивать, замазывать древесные раны, оставленные мышиными зубами, консистенцией глины и коровяка, либо же поможет гипс с добавкой (для дезинфекции) медного купороса. Основное — не допустить загнивания коры. В древнем саду вылечивают дупла. Их очищают от мертвой древесной породы и коры, обеззараживают 3-процентным веществом медного либо стального купороса, заливают дупло цементным веществом с битым кирпичом. Непременно найдите время выполнить нехитрую, но важную работу — убрать снег от кустов, отряхнуть и высвободить ветки смородины, крыжовника, жимолости и т.д. Снежный покров под мартовским солнцем оседает, уплотняется и тянет за собой ветку, отчего кустик травмируется, слабнет; покрывается сверху коркой льда. При всем этом верхние его слои тянут вниз все ветки, которые находятся под снегом. Для юных посадок это погибели подобно! Ну и растениям «в возрасте» приходится нелегко. Означает, необходимо не полениться, пройти по саду, откопать и высвободить «утянутые» снегом ветки, по другому они могут сломаться. Впору оказанная помощь дозволит получить неплохой сбор. Март — наилучшее время для обрезки, в особенности для косточковых культур (вишни, сливы и тд.) Разъяснение этому такое: деревья ещё в состоянии покоя, а солнце уже активное. Его свет залечивает срезы, не дает им загнивать. Многие спецы молвят, что ранешняя весенняя обрезка, которую проводят до начала сокодвижения, проходит для деревьев наименее болезненно, если даже идет речь о долголетних, толстых ветвях. Обрезка юных культур дозволит более правильно сформировывать растущее дерево, а для плодоносящих будет содействовать плодоношению. В особенности осторожно следует делать обрезку тех деревьев, которые плохо перенесли зиму (у них плохо набухают почки, на коре могут быть почерневшие участки). Многим знакомы узлы на стволах вишен, из которых просачивается камедь. Это признак проблем зимнего периода. Непременно необходимо замазать место среза садовым варом либо алкидной краской, по другому древесная порода возможно начнет сгнивать. Спиливают вымерзшие, сухие и растущие вниз ветки, мешающие обработке земли. Вырезают ветки, мешающие друг дружке, т.е. пересекающиеся, идущие параллельно друг дружке. Обрезку необходимо создавать, строго срезая ветки на кольцо, без пеньков (на месте пенька появляется дупло, и с течением времени дерево засыхает).

При обрезке берут во внимание последующее правило: плодоносящие почки просыпаются ранее листовых. Потому плодовые деревья целенаправлено обрезать на 10-15 дней ранее юных.

Инструмент для обрезки - секатор - должен быть наточен и отрегулирован так, чтоб просто и свободно резал бумагу, а не мял её. Если на стволах и ветвях деревьев имеются раны, нужно зачистить их садовым ножиком, аккуратненько обеззаразить медным купоросом (200-300 г на ведро воды), потом замазать садовым варом. Самый четкий показатель состояния дерева — 1-ые листья. Только после их возникновения можно точно сказать, что дерево перезимовало успешно. Ухаживая за плодовыми деревьями, не забудьте о кустиках. На смородине убирают ветки, на срезах которых видна выеденная сердцевина - снутри находятся гусеницы смородиновой стеклянницы. Шаровидные почки на ветвях темной смородины указывают на почкового клеща: в каждой из них находятся сотки особей этого вредителя. Почки эти следует либо выщипывать по отдельности, либо удалять целыми ветками; при сильном инфецировании кустики уничтожают. Не сделаете этого вовремя, с потеплением клещи расползутся по здоровым почкам, попадут на примыкающие кустики и заселят их. Срезают и уничтожают вершины побегов смородины и крыжовника, пораженные мучнистой росой (они искривленные, нередко перекрученные, недоразвитые и обесцвеченные). Можно проводить обработку растений жаркой водой. Для этой цели следует вскипятить воду (можно дождевую либо талую) в большой емкости и перелить ее в металлическую лейку с маленьким ситечком. При всем этом температура воды свалится до 65-70 градусов. Этой водой немедля (чтоб не остыла) облить кустики смородины, крыжовника, жимолости, малины и т.д. Термообработка проводится строго с соблюдением температуры воды (не выше и не ниже рекомендуемых пределов), по другому либо продуктивность будет слабенькая, либо это приведет к повреждению растения. Морок, видите ли, хватит на весь месяц, не напрасно говорится: «Не ленись с плужком — будешь с пирожком». Сад обязательно отзовется на Вашу заботу и отблагодарит завидным урожаем.

Протальник, водотек и огородник — так называли март наши праотцы...

Огородные дела ранешней весной начнем с рассады томатов, которую в большинстве случаев выращивают дома, на окошке. Если вы планируете высаживать томаты в необогреваемую теплицу, то посев идеальнее всего создавать в первой половине марта, если в парник либо в открытый грунт — во 2-ой половине и даже сначала апреля (зависимо от погоды, сроки указаны для средней полосы). Очень рано посеянные растения перерастут, из-за нехватки света растянутся, побледнеют и плохо перенесут пересадку на неизменное место. По воззрению практиков, наилучшая высота рассады томатов перед посадкой — около 30 см. Чрезвычайно значимо подобрать неплохой грунт для рассады. Земельная смесь должна содержать много дерна, быть рыхловатой и не очень уплотняться при поливе. Тут одной огородной землёй не обойтись. Идеальнее всего смешать 2 части огородной земли с 1 частью листового перегноя* (чуток ниже поведаем о нем подробнее) и 1 частью раскисленного торфа (раскисленный торф готовить просто — на 10 л торфа заносят 3 столовые ложки извести), можно добавить незначительно песка.

* Листовой перегной — очень действенное средство улучшения структуры земли, Вот метод его изготовления. Собираем опавшие листья, при этом влажные листья лучше, потому что они резвее подвергаются процессу разложения. Собранные листья плотно укладываем и утрамбовываем в огромную пластмассовую ёмкость либо в плотные полиэтиленовые мешки для садовых отходов. Плотно заполненные листьями мешки проколите в нескольких местах, верх просто скрутите, не завязывая в плотный узел. В продаже бывают особые готовые пластмассовые мешки для производства листового перегноя. Основное требование — неизменное содержание листьев в влажном состоянии. Держите конструкцию для листьев открытой сверху, чтоб осенние дождики часто щедро увлажняли будущий перегной. В пластмассовые емкости можно залить воду из ведра либо прямо из шланга, не опасаясь переувлажнения. Добавление обрезков зеленоватой травки также содействует ускорению процесса. Сейчас осталось только набраться терпения и ожидать. Ожидать тяжело исключительно в 1-ый год. А когда процесс уже налажен, то во время закладки новейшей партии листьев готова прошлогодняя. Выдержанный листовой перегной готов через 2 - З года. Он представляет из себя черную, рассыпчатую, равномерную почву без вкраплений отдельных листьев и отлично подходит для проращивания в нем семян и использования под рассаду.

Обозначенная смесь отлично подходит для рассады различных овощных культур, но может содержать возбудителей инфекции, так что перед внедрением ее идеальнее всего прогреть в духовке минут 20 либо поставить в печь на 10-20 минут (зависимо от прогрева печи и от размера тары). Обработка грунта кипяточком либо проливание слабеньким веществом марганцовки дело также не плохое для ликвидирования возбудителей заболеваний.

Красивым разрыхляющим материалом зарекомендовала себя кофейная гуща. Собирайте её и смешивайте с питательным грунтом.

Семечки необходимо правильно приготовить. Во-1-х, семечки перед посевом замачивают в обыкновенной воде либо же используют стимулирующие добавки (удобрения, в особенности гуматные, катализаторы роста). При замачивании не погружайте семечки на сто процентов в воду - им требуется кислород для дыхания, вернее поместить семечки на мокроватую тряпочку. Чтоб семечки поскорее проросли, а рассада потом имела неплохую энергию роста, можно использовать приём под заглавием «барботирование». Барботирование — это обработка семян кислородом. Расположите семечки в марлевый мешочек и опустите в ёмкость, заполненную водой. Возьмите обыденный аквариумный компрессор и пропускайте воздух через ёмкость с семенами в течение суток. Ростки будут еще дружнее и повеселят Вас своим ростом. Распикированная рассада При возникновении у юных растений первого реального листа можно начать пикировку (рассаживание по отдельным горшочкам). Через 7-10 дней после пикировки очень поможете зеленоватым юным стебелькам укрепиться, если соорудите подсветку люминесцентной лампой. Она крепится на расстоянии 10-20 см над растениями и по мере их роста тоже подымается, подтягивается, чтоб расстояние до верхушек сохранялось одним и этим же. Рассада, само собой, просит подкормки. Попытайтесь «Здравень турбо» для рассады. Это удобрение богато по составу (содержит азот, фосфор, калий, магний, микроэлементы — бор, марганец, цинк и др.), помогает развитию корневой системы, содействует формированию крепкой и отлично переносящей пересадку рассады, увеличивает свой иммунитет растений и устойчивость против стрессов, делает базу для будущих добротных урожаев. Если у вас еще не сложились личные предпочтения при выборе семян, советуем для теплиц крупноплодные индетерминантные (Индетерминантные сорта — с неограниченным ростом стебля, те. высокорослые (в отличие от детерминантных, т. е. низких)) сорта, к примеру, «Розовый гигант», «Северный экспресс», «Де-Барао» и др. Для открытого грунта подходят скороспелые сорта, такие как «Подснежник», «Амулет», «Зимняя вишня», разные «Сливки» — плоды у этих видов некрупные, но их много, они отлично вызревают без теплиц. И все таки, по убеждению нашего профессионала, в средней русской полосе без парников и теплиц, хотя бы простых, временных, не обойтись. Рассаду сейте, а парничок планируйте сконструировать, и тогда угроза под заглавием «фитофтороз», ну и другие неприятные заболевания будут вашим помидорам не так жутки. Редакция благодарит за помощь в подготовке материала кандидата сельскохозяйственных наук Владимира Селехова.

Источник: www.vhoz.ru