Секреты зеленого черенкования декоративных кустарников

Перевоплотить собственный участок в райский сад — задачка сложная, но полностью осуществимая. Садовод может получить огромное количество посадочного материала декоративных кустарников, если освоит зеленоватое черенкование. Процесс этот легкий, но необходимо знать принципиальные аспекты и подводные камешки.

Что такое зеленоватое черенкованиее

Растения плодятся разными методами: семенами и вегетативно. Есть некоторое количество видов вегетативного размножения: деление кустика, отделение корневых отпрысков, корневые отводки, черенкование одревесневшими и зеленоватыми побегами.

У растений есть умопомрачительная способность к регенерации — побеги, отделенные от материнского кустика, могут укореняться и преобразовываться в новые саженцы.

Сущность размножения растений зеленоватыми черенками состоит в том, что от материнского кустика отделяют приросты текущего года, их разрезают на маленькие части и укореняют в почве. В течение 1-2 месяцев черенки образуют корешки и пускают новые побеги, превращаясь в саженцы.

Зеленоватое черенкование — это возможность получения огромного количества посадочного материала с наименьшими затратами. При летнем черенковании уже к озари либо весне будущего года садовод получает готовый посадочный материал с развитой корневой системой и сформированной надземной частью.

Какие культуры можно размножать зеленоватыми черенкамие

На теоретическом уровне, размножать зеленоватыми черенками можно фактически все виды кустарников: декоративных и ягодных, многие виды деревьев, также лианы и долголетние цветочки. Но на самом деле метод зеленоватого черенкования эффективен не для всех культур.

Начинающему садоводу не стоит браться за черенкование растений, которые плохо укореняются. Это сирень, боярышник, ирга Ламарка, бересклет крылатый, лещина.

Нет смысла укоренять яблони либо груши, так как эти культуры выращивают на морозоустойчивых подвоях методом прививки. То же самое относится к вишне, черешне, абрикосу, персику.

Зеленоватые черенки розы отлично укореняются, но тут необходимо учесть климатические особенности определенной местности. В южных регионах ничто не мешает растить корнесобственные розы, приобретенные методом черенкования. В средней полосе и регионах с жестокими зимами розы прививают на зимостойкий подвой — шиповник.

Черенки роз

Большая часть декоративных кустарников замечательно поддается зеленоватому черенкованию, также отлично плодится одревесневшими черенками.

Зеленоватыми черенками можно размножить разные виды спиреи: сероватую, Ван Гутта, японскую. Отлично черенкуется дерен, миндаль степной, чубушник, пузыреплодник, магония, лапчатка (курильский чай), декоративная бузина, калина, гортензия. Зеленоватое черенкование подходит для размножения актинидии, винограда, кампсиса, клематиса и других декоративных лиан.

Зеленоватыми черенками можно размножать некие хвойные растения: тую, можжевельник. А вот вырастить саженцы из черенков ели под силу только экспертам, сосна же и совсем не поддается черенкованию.

Все виды ягодных кустарников отлично укореняются. Понравившийся сорт смородины, крыжовника, жимолости можно размножить зеленоватыми черенками. Для малины и ежевики более подходящим будет размножение корневыми почками и корневыми потомками.

Когда порезать черенкие

Четкие сроки заготовки зеленоватых черенков зависят от определенной культуры и погодных особенностей. Ориентироваться необходимо на состояние побегов.

Для черенкования используют побеги текущего года в активной фазе их роста. Для большинства культур она приходится на период с середины июня до середины июля.

Так как различные культуры начинают вегетировать в различное время, то и сроки черенкования различаются. Сезон размножения черенками начинается с жимолости, смородины и крыжовника и завершается розой и виноградом.

Для определения сроков вырезки черенков можно ориентироваться на цветение. К заготовке посадочного материала декоративных кустарников приступают через 10–15 дней после окончания цветения. Розы черенкуют на стадии возникновения бутонов.

К вырезке побегов приступают, когда они находятся в исходной стадии одревеснения. Побег текущего года пробуют на излом — он должен просто изгибаться дугой, а в основании должен слышаться легкий хруст. Конкретно в этой стадии роста укоренение побегов дает наибольший итог.

Очень юные, травянистые побеги, которые еще не успели сформировать кору, стремительно теряют воду и вянут либо загнивают в процессе укоренения. По этой причине для черенкования не используют вершины приростов. Черенки нарезают из средней и нижней части побега.

Подготовкае

До того как брать в руки секатор, нужно на сто процентов приготовить место для укоренения черенков. От момента вырезки зеленоватого материала до посадки должно пройти менее 8 часов, нормально — укоренить все черенки в течение 2-ух часов. Потому все предварительные работы необходимо сделать заблаговременно.

Выбор места

Садоводы, которые занимаются размножением растений на проф уровне, строят отдельные теплицы для черенкования. В них с помощью туманообразующих установок поддерживается высочайшая влажность воздуха, а защита от солнца создается благодаря использованию белоснежной пленки либо доп притенения.

Когда идет речь о маленьком количестве саженцев, можно выбрать подходящее место для череночника на участке. Оно должно находиться в полутени, так как палящее солнце гибельно для саженцев, у каких еще как бы нет корней.

Череночник можно устроить рядом с глухим забором, с северной стороны дома либо сарая, в узорчатый тени взрослой яблони и т. п.

Для удобства ухода за саженцами делают высшую грядку с откидной либо съемной крышкой из поликарбоната. Возможно обойтись и самыми ординарными решениями: достаточно установить дуги и накрыть их полиэтиленовой пленкой. А чтоб растения не горели, когда на них будут попадать солнечные лучи, сверху парник укрывают доп слоем плотного спанбонда.

Если же саженцев совершенно незначительно, практически несколько штук, можно сконструировать мини-парники из 20-литровой бутыли для питьевой воды, у нее отрезают дно и используют в качестве купола.

Емкости с укореняющимися черенками можно было бы поставить в теплице с огурцами либо томатами, и тогда не пришлось бы городить огород. Но в теплице саженцам будет очень горячо, не получится поддерживать нужную влажность и защищать их от солнца. В таком случае придется использовать доп куполы из бутылок, которые необходимо укрыть от солнечных лучей.

Емкости

Для получения огромного количества посадочного материала используют стандартные кассеты на 96 ячеек, объем ячейки 80 мл. Такового объема земли полностью достаточно для исходной стадии укоренения.

Если же садовод желает укоренить только несколько черенков, можно использовать всякую тару, которая применяется для выкармливания рассады. Подходят маленькие стаканчики и горшочки объемом 100–200 мл. Основное, чтоб емкости имели большие дренажные отверстия.

Можно и совсем обойтись без емкостей и укоренять черенки конкретно в грунт. В данном случае будет нужно кропотливо приготовить почву. Рядовая огородная земля не подходит для посадки зеленоватых черенков, их нежные корешки не сумеют пробиться через плотную почву.

Грунт

Фуррор укоренения черенков почти во всем находится в зависимости от грунта. Его главные свойства — рыхлость, воздухопроводность и стерильность.

Черенки отлично укореняются в песке либо перлите маленькой фракции. Можно совсем не использовать почву и взять незапятнанный речной песок — для роста корней это безупречная среда. Но при пересадке саженцев, выращенных на песке либо перлите, появляются затруднения, так как земельный корм не держится и рассыпается в руках.

Речной либо строительный песок перед применением нужно прокалить в духовке, так как он является подходящей средой для развития агрессивной микрофлоры.

В качестве субстрата для посадки в емкости готовят смесь из верхового торфа и перлита. Для укоренения гортензии, голубики и других растений-ацидофилов используют кислый верховой торф, для всех других культур нужен нейтрализованный торф, т. е. раскисленный.

Верховой торф за ранее разрыхляют, если же используются торфобрикеты, их поначалу заливают водой и оставляют до набухания. В торф добавляют перлит, в количестве 30–40% от общего объема.

Верховой торф и перлит не содержат агрессивных грибов и микробов, но для перестраховки мастера советуют добавлять в субстрат “Триходерму вериде”, “Трихоцин”, “Тетра” и другие препараты на базе триходермы, расход — 30 г на 1 куб.м консистенции.

При укоренении черенков конкретно в земле нужна “подушка” из верхового торфа (раскисленного). На нее насыпают незапятнанный песок либо перлит самой маленькой фракции слоем 3-5 см. Черенки сначало укореняются в песке, по мере роста корешки добираются до торфа.

Садовая почва, огородная земля, компост, перегной содержат огромное количество болезнетворных микробов. Растения, которые имеют развитые корешки, способны сопротивляться агрессивной микрофлоре, а иммунитет черенков еще слабее, — вот почему так принципиально использовать стерильный грунт.

Если садовод решил укоренять черенки конкретно в земле, нужно уделить повышенное внимание нейтрализации агрессивной микрофлоры. Еще сначала сезона необходимо начать оздоравливать почву, для этого в грунт заносят всеохватывающие препараты с полезными микробами, такие как “Атлант бактерии-помощники. Здоровье растений и земли”.

Заготовка черенков и посадкае

Черенки идеальнее всего порезать с утра, в это время в тканях растения наибольшее количество воды. Для вырезки побегов используют секатор, если же идет речь о огромных объемах, то используют садовую электрическую пилу.

Срезанные побеги сразу переносят в место, защищенное от солнца: под навес, в помещение, — туда, где будет происходить их предстоящая обработка. Если побеги нарезают вдалеке от дома, нужно завернуть их во мокроватую ткань и в таком виде сложить в полиэтиленовый пакет. В данном случае принципиально не затягивать с посадкой, лучше провести ее в тот же денек.

Заготовка черенков

Для подготовки черенков используют канцелярский ножик либо садовые ножницы. При производстве черенков лучше не использовать секатор, так как он зажимает срез и заминает ткани, что плохо сказывается на укоренении. Инструмент должен быть острым. Перед работой нужно обеззараживать лезвия спиртом либо средством “Агро-йод”.

Черенки нарезают из полуодревесневшей части побега: нижней и средней, вершину выбрасывают. Черенок обязан иметь как минимум две почки, можно укоренять и поболее длинноватые отрезки, с 3-4 почками. Из 1-го побега, зависимо от его длины, можно получить 2-3 добротных черенка.

Для ускорения процесса поначалу подготавливают черенки, а потом весь посадочный материал укореняют в емкости либо в грунт.

Нижний срез делают конкретно под листом, отступив от почки 0,5 см. Срез делают косым — это наращивает площадь соприкосновения черенка с почвой, также помогает отличать низ от верха при большенном количестве посадочного материала. Нижние листья обрывают либо подрезают ножницами.

Верхний срез делают ровненьким, на высоте 0,5-1 см над листьями. На растениях с большими листьями, такими как смородина, роза либо пузыреплодник, листовые пластинки уменьшают, срезая их на третья часть либо наполовину. Этот прием помогает уменьшить утраты воды при испарении с поверхности листьев, что помогает поддерживать тургор.

Посадка

Конкретно перед посадкой емкости с торфосмесью либо приготовленный участок земли обильно увлажняют.

Приготовленные черенки окунают в катализатор образования “КорнеСтим” либо “Корневин” и втыкают в почву. Не надо заглублять черенки очень очень, достаточно опустить их в грунт на глубину 2-3 см. Почвенный субстрат кропотливо обжимают вокруг побега, чтоб обеспечить неплохой контакт с почвой.

Момент посадки черенков не представляет проблем, с втыканием “палочек” в землю управятся даже малыши, можно привлечь их к этому интереснейшему процессу. Но стоит держать под контролем глубину посадки и тщательность уплотнения земли. Черенок не должен выдергиваться из земли при легком прикосновении.

Сразу после посадки емкости переносят в череночник и защищают от солнца.

Условия выращиванияе

Для удачного укоренения черенков нужно сделать подходящие условия: высочайшая влажность воздуха, лучшая влажность грунта, тепло и защита от прямых солнечных лучей.

В 1-ые деньки после посадки нужно сделать наивысшую влажность воздуха, до 90-95%. Садоводу в этом поможет туманообразующая установка “Defender”, а пока ее нет, придется опрыскивать растения каждые несколько часов из пульверизатора.

В 1-ые деньки после посадки листья черенков должны быть повсевременно мокроватыми. Так как у отрезанных веточек нет корней, а через листья они испаряют воду, мельчайшее иссушение листьев приводит к смерти черенков.

Дачники с опытными руками могут сделать примитивную систему распыления воды либо пользоваться готовой конструкцией, приобретя туманообразователь для теплиц.

Через неделю после укоренения влажность воздуха начинают равномерно снижать. Поначалу это 85%, потом меньше. К моменту пересадки укорененных саженцев на новое место они должны быть приспособлены к естественной влажности воздуха.

Резвому укоренению содействует теплая почва. При температуре грунта +15-18°С начинается образование каллуса, — зачатков корней. Рациональные характеристики температуры земли для роста корней — +18-22°С.

Чтоб растение могло дать корешки, листья должны производить фотосинтез. Нужно обеспечить не плохое освещение, но при всем этом избегать попадания прямых солнечных лучей.

В маленьком череночнике под полиэтиленовой пленкой либо пластмассовой бутылкой принципиально смотреть за температурой воздуха. Лучше, чтоб она оставалась в границах +20-24°С. В горячие деньки под укрытием температура может подниматься до +40-50°С, что неприемлемо для черенков. В таком случае будет нужно принимать конструктивные меры по остыванию череночника.

Для снижения температуры под укрытием распыляют воду, а полиэтиленовую пленку покрывают доп слоем увлажненной белоснежной ткани либо плотного спанбонда.

Профилактика заболеваний

Высочайшая влажность и застойный воздух — хорошие условия для размножения агрессивной микрофлоры. Болезнетворные грибы могут в считанные деньки убить неокрепшие саженцы.

Чтоб сделать лучше локальный климат в череночнике, нужно раз в день проветривать его для притока свежайшего воздуха. Но тут нельзя переусердствовать. Сквозняк вредоносен для укореняющихся черенков.

В качестве профилактики грибных болезней сразу после посадки черенки обрабатывают системным фунгицидом “Скор” либо “Дискор”. Через 2 недели обработку повторяют.

Принципиально часто осматривать “зеленоватых питомцев” на предмет возникновения гнилости. Погибшие экземпляры нужно сразу убирать, чтоб они не становились источником инфекции для других растений.

Не следует удручаться, зеленоватое черенкование не дает 100% результата. Даже для экспертов 10-20% утрат считается обычным, а для садовода-любителя половина укорененных черенков уже является фуррором.

Подкормка

На исходном шаге, когда воткнутые в землю веточки увеличивают корешки, они не нуждаются ни в одном питании. Но как растения укоренились, выпустили новые побеги, у них “просыпается аппетит”.

Для подкормки используют всеохватывающее удобрение, такое как “Здравень Аква для рассады цветочных, овощных и зеленных культур”, но его дозу уменьшают втрое, чтоб не обжечь нежные корешки.

Пересадка и зимовка

Когда саженцы осваивают земельный ком в кассете либо стаканчике, их пересаживают в маленькие горшочки объемом 0,7 л. Быстрорастущие культуры сразу переваливают в более большие горшки, объемом 2 л, либо высаживают на неизменное место.

Если саженцы выращивают в теплице либо открытом грунте, можно не беспокоить их и бросить так до весны будущего года. В регионах с теплым климатом можно пересадить растения на неизменное место уже осенью текущего года.

1-ая зима — критическое время для юных растений. В регионах с ранешней осенью они не успевают приготовиться к приходу холодов, потому весной бывает большой процент выпада.

Чтоб труды садовода не пропали даром, устоявшиеся растения можно передержать зиму в погребе либо хранить их в прикопе. При наличии светлого помещения с плюсовой температурой (отапливаемая теплица, веранда, остекленная лоджия) саженцы оставляют зимовать под крышей.

Источник: www.vhoz.ru