Формируем томаты правильно. Уход за помидорами в июле. Чем подкормить томаты

В июле томаты интенсивно зацветают и завязывают плоды, на нижних кистях наливаются и начинают созревать помидоры. Казалось бы, вот она, финальная ровная. Но уход за томатами необходимо продолжать. От правильной формировки, своевременных подкормок и поливов, также мер по защите растений от заболеваний зависит сбор и вкус помидоров.

Томатам, которые произошли из Южной Америки, «непонятно» наше куцее лето. Их потенциал рассчитан на более долгий период роста и плодоношения. Нам же приходится искусственно сдерживать их, так как до конца сентября необходимо успеть собрать огромную часть урожая помидоров в теплице.

Если гласить об открытом грунте, то сроки поджимают ещё посильнее, ведь уже сначала августа начинаются прохладные ночи, а с ними приходит фитофтороз. Болезнь может уничтожить растения в считанные деньки. Более того, даже здоровые с виду помидоры начинают портиться при дозаривании, т.к. возбудители фитофторы успели просочиться в плоды.

Формировка томатове

В одичавшей природе томат — это долголетняя лиана с обилием побегов и маленькими плодами. Благодаря работе селекционеров мы имеем томаты с большими плодами, которые отличаются нравом роста: индетерминантные, детерминатные и полудетерминантные.

Особенности формировки различных типов томатов

• Индетерминантные томаты сохранили от одичавшего родственника неограниченный рост. Их комфортно растить в круглогодичных теплицах, где по мере оголения нижней части стебля его укладывают кольцами на землю.

В поликарбонатных теплицах индеты стремительно дорастают до потолка, успев сформировать 5-7 кистей на главном стебле. Для получения большего урожая их ведут в два стебля, но при всем этом 1-ые плоды созревают на 2 недели позднее.

• Детерминантные томаты сами вершкуются после формирования 3-4 кистей, собственный рост они продолжают за счёт пасынков. На каждом пасынке также формируется по 3-4 кисти, потому кустик становится схожим на шарик. Сколько пасынков бросить детерминантному томату — вопрос открытый.

Нужно отыскать баланс меж желанием получить как можно больше помидоров и адекватной оценкой, сколько кистей успеет вызреть до холодов.

Так как высота детерминантных томатов маленькая, 40-60 см, их выращивают в открытом грунте либо под временными укрытиями. Лето у них более куцее, чем у оранжерейных томатов.

Обычно, детерминантые сорта ведут в три ствола, это даёт наилучшее количество кистей, которые могут вызреть в средней полосе в открытом грунте. В регионах с тёплой осенью можно сформировывать их и в 4-5 стволов.

• Полудетерминанты вершкуются еще позднее, после формирования 8-10 цветочных кистей. По строению кустика они поближе к индетерминантным сортам, но имеют прибыльное отличие: 1-ая кисть закладывается ранее, над 7-9 листом, а не над 9-12-м, следующие кисти формируются почаще: через каждые один-два листа, а не через три.

Для выкармливания в неотапливаемых теплицах полудеты подходят больше, чем индеты. При той же высоте они сформировывают 8-10 плодовых кистей на главном стволе, а не пять-семь. Полудеты можно вести в один либо в два стебля. В регионах, где в октябре ещё тепло, в теплицах полудеты можно сформировывать даже в три ветки.

Ещё при посадке рассады необходимо решить, как вы будете сформировывать томаты: в один, два либо три стебля. От этого зависит расстояние меж растениями в ряду:

• детерминанты в 1 ствол — 35-40 см, в 2-3 стебля — 50-60 см;
• полудетерминанты и индетерминанты в 1 ствол — 50-60 см, в 2 стебля — 80-90 см.

Для чего удалять пасынки

Начинающие огородники нередко «жалеют» томаты и дают им волю, таковой метод выкармливания имеет право на существование кое-где на юге. В средней полосе и поболее прохладных регионах томаты необходимо держать «в строгости». По другому к концу сезона заместо помидоров мы получим большой кустик томатной ботвы.

Самый сильный пасынок появляется под первой плодовой кистью, его оставляют для формирования второго стебля. Для ведения растения в три и поболее стволов оставляют пасынки под последующими цветочными кистями. Все другие пасынки нужно вырезать, чем ранее, тем лучше.

Выкармливание пасынков оттягивает на себя много сил, которые растение могло бы навести на налив плодов и их созревание. Если пасынки не вырезали впору и они зацвели, вещества питания умеренно распределяются меж всеми расцветающими кистями. Таковой пасынок и вырезать жаль, и бросить нельзя.

В последних случаях, когда на пасынке уже завязались плоды, можно бросить его, чтоб силы, потраченные растением на их формирование, не пропали впустую. Над плодовой кистью оставляют 1-2 листа и прищипывают вершину пасынка.

Излишнее загущение небезопасно для томатов. И дело не только лишь в том, что сроки созревания первых помидоров оттягиваются на несколько недель. В густых зарослях воздух циркулирует еще ужаснее. Утренняя роса либо конденсат испаряются позднее, листья подольше остаются мокроватыми — это безупречные условия для распространения спор грибковых заболеваний: фитофтороза, кладоспориоза, альтернариоза.

Как нередко удалять пасынки

Хоть какой вид томатов — это «машина» по производству пасынков, цветов и плодов. Томаты не останавливаются ни на миг, они стремятся занять как можно больше места, наращивая всё новые и новые пасынки из пазухи каждого листа. На самих пасынках растут побеги последующего порядка, и так до бесконечности, пока не наступит зима. Некие сорта сформировывают пасынки даже на конце плодовой кисти.

Пасынковать томаты приходится всё лето. Это трудоёмкая работа, которую необходимо проводить часто, раз в неделю, от момента посадки рассады на неизменное место до уборки растений с грядки.

В июле постоянное удаление пасынков в особенности принципиально, т.к. растения уже достаточно огромные, и пасынков появляется много. Корневая система работает как насос, потому пасынки вырастают со скоростью лесного пожара. На местах, где пасынки уже были удалены, они могут вырасти вновь, потому всякий раз приходится осматривать всё растение вполне. Не считая того, от корня нередко идут прикорневые побеги, их также нужно удалять.

Как удалять пасынки

Пасынки можно срезать ножницами, оставляя маленький пенёк, либо выламывать руками. Крохотные пасынки комфортнее выщипывать, для толстых лучше взять ножницы.

В эталоне после каждого растения ножницы необходимо обрабатывать антисептическом средством, таким как «Агройод», либо спиртом. Это уменьшает риск переноса грибковых зараз и вирусов с нездоровых растений на здоровые.

Если наведываться к томатам каждую неделю, обрезка всех пасынков в стандартной теплице займёт не больше часа. Если же растения запустили, будет тяжело разобраться, какой ствол из огромного количества был когда-то центральным, и что делать со всем этим бесчинством.

Удаление больших пасынков — большой стресс для растения. В запущенных случаях лучше проводить обрезку излишних побегов в несколько приёмов с перерывом в 3-5 дней.

Подвязка

Высокорослые сорта томатов нуждаются в подвязке. Они не способны держать вертикаль без помощи других и ложатся на землю. В этом не было бы ничего отвратительного, если б не фитофтороз. Необходимо очень исключить контакт листьев и стеблей с поверхностью земли, так как конкретно с этого начинается инфецирование грибковыми заболеваниями.

В открытом грунте томаты подвязывают к кольям, в теплицах — к шпалере, обматывая ствол растения шпагатом.

У крупноплодных томатов нужно также позаботиться о подвязке кистей. Сделать это необходимо, когда размер плодов возрастает так, что кисть провисает под их тяжестью.

У различных видов кисти имеют разную плотность, одни способны выдерживать вес до 1 кг и поболее, другие уже при наименьшей нагрузке переламываются. Через залом в основании кисти вещества питания и вода поступают ужаснее, и плоды не набирают собственный лучший размер.

Китайская индустрия выпускает кистедержатели для томатов разных форм, они могут приподнимать кисть и прикреплять к верхним листьям за крючок, либо не давать кисти переламываться за счёт фиксации основания кисти. Крючки из проволоки можно сделать и без помощи других, либо подвязывать кисти с помощью полосок ткани.

Удаление листьев

По мере роста томата нижние листья, которые сформировались ещё в период выкармливания рассады, стареют. Растение конфискует из них азот и магний и перенаправляет их на рост новых побегов, потому пожелтение нижних листьев — это естественный процесс.

С середины июня нижние листья на растениях начинают равномерно удалять, по 1-2 листа за один приём, чтоб не вводить томат в состояние стресса. Тому есть несколько обстоятельств:

• старенькие листья уже не много участвуют в фотосинтезе, потому полезности от них практически нет;
• нижние листья прикасаются к земле, потому первыми заражаются грибковыми болезнями, ведь агрессивные микробы вначале находятся в почве;
• удаление нижних листьев улучшает циркуляцию воздуха в нижнем ярусе, что является профилактикой развития грибковых болезней.

Но нельзя переусердствовать с обрезкой листьев, они необходимы не только лишь для фотосинтеза, да и для роста плодов. Считается, что 2-3 листа конкретно под кистью качают в неё вещества питания. Их не подрезают, пока помидоры не достигнут размера, соответственного сорту. Как помидоры налились и начали буреть, листья под этой кистью можно удалять. По мере созревания и сбора плодов, мы продвигаемся снизу ввысь, удаляя листья и оголяя ствол.

Листья, которые находятся над плодами, отчасти закрывают их от солнца. Это быть может как плюсом, так и минусом. В регионах с горячим летом, где солнце палит беспощадно, такие листья выручают помидоры от солнечного ожога и не дают им перенагреваться. Если их удалить, помидоры, практически, варятся на кустике. В районах, где много облачных дней, а солнце — редчайший гость, лучше отчасти обрезать листья, закрывающие плоды от солнца, так помидоры созреют резвее.

При ведении томатов в несколько стволов можно удалять некие листья, растущие вовнутрь кустика, либо укорачивать их наполовину. Это сделает лучше проветриваемость кустика. Так же поступают с растениями, которые посажены очень близко друг к другу. У некоторых видов томатов листья так большие, что даже при удалении всех пасынков кустик смотрится загущенным, такие листья необходимо укорачивать.

Вершкование

Вершкование — это искусственная остановка роста томата оковём прищипки вершины. Детерминантные и полудетерминантные сорта вершкуются сами по себе, а вот рост индетов необходимо останавливать вручную.

Томаты вершкуют, когда вершина практически достигнула потолка теплицы. Не надо дожидаться, пока растения упрутся в потолок и начнут изгибаться под ним.

На потолке ночами накапливается конденсат, который будет опадать на листья томатов и стимулировать распространение грибковых болезней. Лучше бросить хотя бы маленький зазор меж вершинами растений и потолком теплицы.

Над верхней цветочной кистью оставляют 2-3 листа и прищипывают точку роста. Сроки прищипки зависят от скорости роста томатов, различные сорта развиваются по-разному. Не стоит затягивать с этим процессом, последний срок вершкования томатов — 1-ые числа августа. Необходимо иметь ввиду, что от цветения до созревания помидоров проходит 40-60 дней, т.е. самая верхняя цветочная кисть созреет через 1,5-2 месяца после вершкования.

После вершкования томатов необходимо продолжать смотреть за пасынками и вовремя удалять их, т.к. растение будет интенсивно находить «обходные пути», чтоб продолжить рост. Наша задачка — ограничить рост и перенаправить все вещества питания на созревание плодов.

Подкормка томатов в июлее

С возникновением первых завязей на томатах их «вкусы» изменяются. У растений уменьшается потребность в азоте и возрастает расход калия и кальция.

Азот

Азот в особенности важен для томатов сначала роста. В июне растения пару раз кормят органическими азотными удобрениями: коровяком, настоем куриного помёта либо зелёным удобрением из сброженной травки.

Из минеральных азотных удобрений используют мочевину, аммиачную либо калийную селитру, также всеохватывающие удобрения с высочайшим содержанием азота. Так как томат продолжает собственный рост сразу с формированием плодов, азот ему всё же нужен, но в наименьших дозах.

Фосфор

Фосфор провоцирует рост корневой системы, также содействует формированию цветов. Своевременное внесение фосфорных удобрений наращивает урожайность томатов, т.к. в кистях появляется больше цветов.

Двойной суперфосфат заносят под перекопку земли при подготовке грядки под томаты. Подкормка в июне всеохватывающим удобрением с равным соотношением главных частей, таким как нитроаммофоска, обеспечивает томаты достаточной дозой фосфора.

Калий

В июле, в разгар цветения и формирования плодов, томатам нужен калий. Он отвечает за рост плодов, также содействует скоплению в них сахаров. Чтоб помидоры были сладкими, им необходимы колоритное солнце и калий.

Калий регулирует аква обмен в растениях, делает их более устойчивыми к засухе. Не считая того, калий крепит защитные функции растений и их устойчивость к грибковым болезням.

Минеральные калийные удобрения усваиваются растениями очень стремительно, но необходимо учесть, что калий просто растворяется и стремительно вымывается из земли с поливами и дождиками, потому нужно несколько подкормок калийными удобрениями за сезон, каждые две недели.

Для корневых подкормок используют

• сульфат калия (50% калия, 18% серы),
• монофосфат калия (52% фосфора, 34% калия + бор и микроэлементы),
• калимагнезию (32% калия, 12% магния),
• борофоску (10% фосфора, 16% калия, 20% кальция + бор и магний).

Полезно добавлять в подкормку гуматы, к примеру, лигногумат калийный. Гуматы ускоряют усвоение минеральных веществ и облагораживают вкус плодов.

Зола является источником органического калия, причём в золе от сгорания травы калия больше — до 18% в ржаной и пшеничной траве и до 35% в гречишной траве, в золе от сгорания дров содержится 6-10% калия.

Настоем золы из расчёта 1 стакан золы на ведро воды поливают томаты под корень. Органические вещества усваиваются медлительнее, чем минеральные удобрения, потому подкормки золой лучше всего начинать ещё в июне.

Бор

Бор провоцирует цветение и улучшает завязываемость плодов. При постоянных подкормках бором в плодовых кистях не бывает пропусков, все цветочки опыляются, и на их месте завязываются помидоры. Бор также провоцирует переход веществ питания из листьев в плоды, что улучшает их вкус.

Бор заносят под корень в виде водянистой подкормки либо по листу. Для корневых подкормок используют борную кислоту из расчёта 5-10 г на 10 л воды. Для внекорневых подкормок лучше использовать хелат бора, он резвее усваивается. Борная кислота плохо растворяется, потому её за ранее разводят в жаркой воде.

Нужное количество бора заходит в состав многих всеохватывающих удобрений. Под корень можно заносить борофоску, а для внекорневых подкормок подойдёт удобрение «Здравень Аква для подкормки томатов и перцев». Удобрение содержит азот, фосфор, калий, также бор и принципиальные микроэлементы.

Так как томаты — это самоопыляемые растения, им не необходимы насекомые для опыления. Лёгкое постукивание по стеблям томатов в утренние часы улучшает опыление.

В горячую погоду на плодовых кистях образуются пропуски, т.к. при температуре выше +35°С пыльца слипается, а при повышении температуры до +40-45°С становится стерильной. Чтоб не терять в урожае, в июле теплицу нужно притенить. Для этого её накрывают специальной притеночной сетью либо натягивают у потолка плотный спанбонд. Можно также побелить потолок теплицы снаружи веществом мела, с первыми дождиками он смоется, но защитит томаты в самый горячий период.

Кальций

Кальций — принципиальный микроэлемент для формирования помидоров. Кальций — очень инертный минерал, он распространяется по тканям растения очень медлительно и только с огромным «напором» воды, после сильного полива.

Если помидорам не хватает воды, кальций не доходит до кончиков плодов, и на них возникает коричневое пятно — 1-ый признак вершинной гнилости. Если не решать никаких мер, пятно возрастает в размере, гниет нижняя третья часть помидора.

Вершинная гнилость — это не грибковое болезнь, а следствие нарушения питания томатов. Почаще она проявляется на перцевидных томатах и сортах с удлинёнными плодами, т.к. кальций не успевает дойти от плодоножки до верхушки помидора.

1-ое, что необходимо сделать при возникновении вершинной гнилости — участить поливы и прирастить объём выливаемой воды.

Для исправления ситуации можно подкормить томаты под корень кальциевой селитрой (13-16% азота, 19% кальция), но до плодов кальций дойдёт не так стремительно. Для скорой помощи используют обработку по листу и плодам хелатом кальция.

В древесной золе содержится 30-35% кальция, но он находится в недоступной для растений форме. Перевоплотить его в усваиваемый хелат кальция поможет неважно какая кислота: уксусная, лимоновая и т.п. Для этого в раствор золы (1 стакан золы на 10 л воды) добавляют 1 стакан 9% столового уксуса либо 2 ст.л. лимоновой кислоты.

Всеохватывающие удобрения

Так как томаты сразу вырастают, зацветают и плодоносят, они расходуют все вещества питания. Наилучшая подкормка для помидоров в теплице и в открытом грунте в июле — это всеохватывающее удобрение с высочайшим содержанием калия.

Здравень Турбо для подкормки томатов и перцев ("бочка" 300 г на 200 л воды)

Удобрение «Здравень Турбо для томатов и перцев» имеет равновесный состав, который подобран под растущие потребности паслёновых. Удобрение содержит главные элементы, NPK= 15:20:15, также магний, бор и другие микроэлементы. Благодаря гумату натрия в составе минеральные вещества усваиваются стремительно.

Подкормки необходимо проводить часто, каждые 2-3 недели. Чтоб минеральные вещества не вызывали ожогов корней, подкормку проводят после сильного полива, выливая по 1-2 л под каждый кустик.

Полив томатове

В июле томаты нуждаются во влаге больше всего. В этот период идёт активное формирование и налив плодов, а для этого нужна вода. При недочете воды помидоры не возрастут такими большими, как могли бы быть.

Полив томатов необходимо проводить часто, каждые 3-5 дней. При всем этом почва должна промокать на глубину 10-15 см, достигнуть этого не так просто, под каждый кустик нужно выливать по 3-5 л воды. Если почва пересохла, полив проводят в несколько приёмов, по другому вода просто стечёт с поверхности земли в междурядья.

Для томатов очень принципиальна регулярность полива. Во время иссушения земли верхние ткани помидоров теряют упругость, потому после полива, когда плоды начинают расти, они лопаются. Такие помидоры более смачны, но их приходится съедать сначала, т.к. они ужаснее хранятся.

Полив томатов в теплице необходимо проводить в утренние часы, до 10-12 ч. утра, конкретно в это время растения более интенсивно потребляют воду из земли.

При вечернем поливе почва остаётся увлажненной до утра, влага не расходуется растениями, потому она никчемна и даже вредоносна. Испарение воды с поверхности земли увеличивает влажность воздуха в теплице и провоцирует распространение фитофтороза и других болезней.

Рыхление и мульча

После постоянных поливов почва уплотняется, что препятствует поступлению кислорода к корням. Если грядки не замульчированы, то на последующий денек после полива нужно аккуратненько рыхлить поверхность земли. При всем этом необходимо учесть, как были посажены томаты: вертикально либо горизонтально, чтоб не разрушить корешки.

При рыхлении часть корней повреждается, это не так жутко, но и полезности в этом нет. Еще лучше не давать почве пересыхать и уплотняться, в этом поможет слой органической мульчи из травы либо сена. Под мульчей земля подольше сохраняет воду, это также содействует размножению нужных микробов.

Профилактика фитофторозае

Мульчирование земли работает как профилактика фитофтороза. Так как 1-ое расселение спор грибковых болезней идёт из земли, слой сухой мульчи шириной 7-10 см надёжно защищает нижние листья томатов от контакта с землёй.

При выращивании томатов в открытом грунте к мульче предъявляются особенные требования. В период дождиков неважно какая органика начинает сгнивать, трава загнивает не так стремительно, а вот для тления сена либо скошенной травки достаточно нескольких дождиков. Так сама мульча становится источником агрессивной микрофлоры.

Защитить мульчу от тления и обеспечить правильные процессы перепревания поможет почвенный гриб триходерма, он питается целлюлозой, т.е. сухой органикой: травой, сеном, опилками и пр. Триходерма хороша тем, что она агрессивна ко всем агрессивным грибкам в почве.

При мульчировании земли сеном можно возлагать на то, что при его перепревании активируются бактерии сенной палочки. Но гнилая микрофлора может взять верх, потому лучше подстраховаться и внести продукт с сенной палочкой дополнительно.

Так как триходерма и сенная палочка подавляют друг дружку, то в почву заносят «Триходерму вериде» либо продукт «Бактерра», одно из 2-ух. Биопрепараты заделывают в верхний слой земли, поливают и после чего мульчируют грядку органикой.

Фитофтороз — это опасное грибковое болезнь, которое «косит» томаты за некоторое количество дней. В особенности жутка фитофтора для томатов в открытом грунте. В почве всегда есть возбудители заболевания, и как создаются подходящие условия: мокроватые листья после дождика либо обильные августовские росы — на листьях и стеблях томатов возникают карие пятна со спорами грибницы. Грибок стремительно «съедает» листья и перебирается на плоды.

Вылечивать фитофтороз на поздних стадиях нереально, но своевременная профилактика убережёт томаты и сохранит сбор. Для полной защиты нужно три поочередных обработки с интервалом 10 дней особыми продуктами от фитофтороза. Первую обработку лучше сделать ещё в июне, да и сначала июля не поздно начать профилактику.

Для обработки томатов используют препараты: «Ордан», «Бронэкс», «ПроФит Голд», «Ревус» и др. У препаратов различаются сроки ожидания до сбора плодов после последней обработки, потому принципиально пристально учить аннотацию.

Источник: www.vhoz.ru