Выкармливание рассады овощных и декоративных культур — процесс интересный и нужный. Он позволяет дачникам пережить самое кислое время года, когда сад-огород завален снегом, да к тому же помогает порядком сберечь на покупке саженцев. Но качество домашней рассады нередко оставляет вожделеть наилучшего. Из-за недочета света сеянцы растягиваются, и перевозка их на дачу преобразуется в квест.

Чтоб получить крепкую рассаду, нужно устраивать дополнительное освещение. Выбор ламп для досвечивания растений громаден, можно подобрать вариант на хоть какой кошелёк. Чтоб досветка не влетела в копеечку, а потраченные средства с лихвой окупили себя качеством саженцев, необходимо разбираться в различиях осветительных средств.

Рассада перца под фитолампой

Можно ли обойтись без досветкие

Дачники старенькой школы произнесут, что всю жизнь выращивали рассаду без досветки, а фитолампы — это глупая растрата средств. И вправду, можно вырастить хорошую рассаду без доп усилий, если проводить посев во 2-ой половине марта, когда солнце светит ярче, солнечных дней становится больше, а длина светового денька возрастает. Если окна выходят на юг либо юго-восток, то растишкам полностью хватит естественного освещения.

Но посев в середине-конце марта подходит далековато не для всех культур. Позднеспелые томаты, которые отличаются высочайшей урожайностью и большим размером плодов, приходится сеять ранее, сначала марта. Перец и баклажаны, которые длительно «раскачиваются» на старте, сеют в конце февраля.

В феврале приходится сеять культуры, которые туго восходят либо медлительно развиваются: корневой сельдерей, землянику и др. А некие одногодичные цветочки имеют таковой длиннющий срок вегетации, что к посевам приходится приступать уже в январе, чтоб успеть насладиться цветением в течение лета. Эустому, пеларгонию, гвоздику Шабо сеют в середине-конце января.

В январе и феврале световой денек ещё очень маленький, его длина не превосходит 8-9 часов, только к последней декаде февраля она приближается к 10-ти часам. Но даже этого недостаточно обычного развития рассады.

Для роста паслёновых нужен 16-18-ти часовой световой денек, потому придётся удлинять его при помощи искусственного освещения в утренние и вечерние часы.

Зимой облачных дней еще больше, чем солнечных. В такие деньки уровень освещённости уменьшается кратно. Добавим к этому пыль, которая успела скопиться на стекле за осень-зиму, и станет понятно, что растениям достаётся не так много света.

Принципиальным моментом, влияющим на уровень освещённости, является удаление от оконного стекла. Только редчайшие садоводы могут похвастать большущими окнами в купе с умеренным количеством растений. Обычно же все рассадные стаканчики не умещаются в одну линию и выставляются на подоконниках в несколько рядов. Естественного света хватает только растениям в первом ряду, у самого стекла, другие же обязаны тянуться, чтоб занять своё «место под солнцем».

Вытягивание рассады стало так обычным, что огородники разработали особые способы борьбы с последствиями этого явления. Одни закручивают ствол спиралью и присыпают его почвой ещё на периоде выкармливания рассады. Другие свирепо подрезают вершины томатов и укореняют их. Третьи приспособились высаживать растения в положении «лёжа».

Все эти способы имеют право на существование с одним «но» — применимы они только к томатам. Перец, баклажаны и другие культуры, выращиваемые через рассаду, не способны к формированию доп корней на стебле, сажать их приходится на стандартную глубину, до корневой шеи, потому вытягивание саженцев нереально ничем восполнить.

Почему растягивается рассадае

Ответ на вопрос, казалось бы, очевиден — из-за недочета света. Но тут есть тонкости. Больше всего сеянцы растягиваются в вечерние и утренние часы, также в облачные деньки. Слабенький растерянный свет — самый ужасный неприятель рассады.

Когда мы зажигаем в комнате верхний свет, часть его достаётся растишкам, которые стоят на подоконнике. По ту сторону окна уже мрачно, и растения тянутся к слабенькому источнику света. Потому если вы не желаете дополнительно досвечивать рассаду, нужно оградить её от растерянного света в утренние и вечерние часы, для этого придётся закрывать окна светонепроницаемыми шторами.

Температура в помещении также оказывает влияние на вытягивание сеянцев. Если в ночные часы температура в комнате выше +20°С, рассада будет продолжать расти ночкой, что приведёт к вытягиванию. Лучше, чтоб в ночное время температура была не выше +16°С.

Бывалые огородники знают, что в особенности небезопасно вытягивание сеянцев в фазе семядольных листьев. Неокрепшие ростки способны перевоплотиться в тонкие «ниточки» в считанные часы. Такая рассада больше подвержена полеганию от чёрной ножки.

Чтоб обойти вытягивания сеянцев, нужно часто инспектировать рассадные ящики на предмет возникновения всходов. Как появятся 1-ые петельки проростков, ёмкости со всходами переставляют под броский свет, лучше отыскать холодное место с температурой в границах 12-14°С. Прохлада провоцирует развитие корней, а броский свет не даёт сеянцам растянуться в самом начале. Через некоторое количество дней температуру наращивают до +20-22°С.

На рост рассады можно оказывать влияние на клеточном уровне. В процессе развития растения выделяются разные фитогормоны: одни оказывают влияние на вегетативный рост побегов, другие — на утолщение стебля и развитие корней, третьи — на закладку генеративных органов (бутонов и цветов). Агрохимики научились оказывать влияние на развитие растений, применяя химически синтезированные гормоны роста и ретраданты — регуляторы роста.

Ретарданты применяются при проф выращивании рассады декоративных культур. Гормоны подавляют рост клеток, которые отвечают за повышение длины побега и перенаправляют силы растения на развитие корня и утолщение стебля. С помощью ретардантов междоузлия у растений укорачиваются, листья размещаются один над другим, рассада не растягивается.

Садоводы-любители уже оценили удобство использования регуляторов роста таких как «Регулар», «Атлант», «Крепень для рассады».

В особенности полезно применение регуляторов роста для рассады декоративных культур: виолы, петунии и др. Использовать катализаторы роста к паслёновым: перцу, баклажанам, томатам необходимо строго по аннотации, соблюдая дозу, сроки и кратность опрыскивания. Обработку проводят в фазе 3-4-х реальных листьев. Неверное внедрение регуляторов роста может привести к долговременной остановке в развитии растения.

Лампы для досвечиванияе

Увлечение садоводством и огородничеством набирает обороты, и изготовители предлагают всё новые и новые продукты для нашего удобства. Но их цена иногда очень высока, покупку проф средств освещения потянет не каждый кошелёк. Осознание механизмов работы фитолампы помогает отыскать дешевые аналоги.

Фитолампа

Фитолампа представляет собой осветительный прибор, в каком представлены светодиоды нескольких видов. Одни дают голубий диапазон освещения, который оказывает влияние на вегетативный рост, другие — красноватый, который провоцирует закладку бутонов, цветение и формирование завязей. В различных моделях соотношение бардовых и голубых светодиодов различается и составляет пропорции 2:1, 3:1 либо 4:1. Фитолампы могут иметь переключатель, что позволяет выбрать нужный диапазон, либо дают всеприменимый свет лилово-фиолетового колера. Они могут быть снабжены таймером, системой креплений для конфигурации высоты подвеса и иными удобствами. Неувязка только в том, что плата за комфорт достаточно высочайшая.

Особенность светодиодов — это узенький направленный свет.

Невзирая на то, что они все снабжены отражателями, наибольший эффект получают растения, которые находятся конкретно под лампой. Даже при маленьком удалении от неё уровень освещённости падает в разы, что приводит к вытягиванию рассады.

Чтоб растения не вытягивались, фитолампа должна находиться на расстоянии 5-8 см над их вершинами, а это означает, что количество осветительных устройств должно быть кратным количеству саженцев, что очень недешево. Линейные осветительные приборы рассчитаны на освещение целого ряда из нескольких растений, зависимо от длины, 60-150 см.

LED

Обыденные LED лампы либо LED ленты могут поменять специальную фитолампу. По цены они в разы дешевле, при всем этом эффект от их внедрения сравним с проф устройствами для освещения

При покупке LED ламп необходимо уделять свое внимание на характеристики световой температуры, они измеряются в кельвинах. «Тёплый» жёлтый свет с показателями 2700-3000К соответствует красноватому диапазону, а «холодный» белоснежный свет с показателями 6000-6500К — голубому. Для заслуги эффекта фитолампы нужно чередовать лампы «тёплого» и «холодного» света.

Исключение составляют лампы «дневного света» с показателями 3500-5000К. Их зелёный диапазон меньше всего подходит для выкармливания растений, так как отражается листьями.

Принципиальное значение имеет также интенсивность освещённости, на один метр будет нужно приблизительно 50 Вт LED осветительных приборов. Так как средняя мощность лампы составляет 13-15 Вт, их придётся располагать на расстоянии 25-30 см друг от друга. Линейные осветительные приборы либо LED ленты комфортнее для освещения рассады, их вешают конкретно над рядом растений.

LED осветительные приборы практически не греются, потому их можно располагать на расстоянии 8-10 см над верхними листьями.

Люминесцентные

Люминесцентные лампы отходят на 2-ой план, так как уступают светодиодам в цены и длительности использования. Но многие садоводы всё ещё используют их для освещения рассады. Люминесцентные лампы дают броский направленный свет того диапазона, который отлично подходит растениям.

Но с возрастом использования люминесцентные лампы начинают мигать, что неприятно для глаз, а их яркость с каждым годом понижается. Если выслеживать этот момент и впору подменять световые пробирки на новые, их внедрение полностью отлично.

Плафоны для люминесцентных ламп достаточно массивны, потому их комфортно использовать стационарно над полкой, на которой расставлены горшки с саженцами. Этот вид осветительных приборов больше греется во время использования, потому нужно регулировать расстояние до верхушек растений на высоте 15-20 см.

Натриевые

Натриевые лампы употребляются для освещения промышленных теплиц. Они дают броский свет подходящего диапазона, также выделяют много тепла. Для садоводов любителей создают натриевые лампы наименьшей мощи. Они снабжены зеркальным отражателем, который наращивает площадь рассеивания света.

Натриевые зеркальные лампы «Рефлакс» стоят еще дороже LED, но и мощность их в разы выше. 1-го устройства мощью 100 Вт достаточно для освещения 1,5 кв.м, причём свет распределяется умеренно по всей площади покрытия благодаря строению отражателя. Это позволяет поставить все ёмкости с рассадой на один стол и повесить над ними одну лампу.

Лампы накаливания

Лампы накаливания, которые в просторечии именуют «лампочками Ильича» уже фактически не выполняются, но всё ещё остаются обычными для людей старшего поколения. Этот вид совершенно не подходит для досвечивания растений. Только 5% мощи расходуется на создание света, главная часть идёт на выделение тепла.

При низкой продуктивности они расходуют много электроэнергии. Так, LED лампа мощью 15 Вт соответствует лампе накаливания мощью 100 Вт. Так как досвечивать рассаду придётся в течение 1-2 месяцев, мощность применяемых устройств отразится в увеличении счета за электроэнергию.

Лампы накаливания можно использовать в качестве обогревательного устройства в период прорастания семян.

Для большинства теплолюбивых культур скорость прорастания семян находится в зависимости от температуры земли. При температуре +26-28°С семечки перца, баклажанов, петунии восходят в считанные деньки, тогда как при комнатной температуре возникновение всходов может растянуться на две недели.

Как устроить досвечивание рассадые

Метод устройства досветки находится в зависимости от того, собираетесь ли вы освещать рассаду исключительно в утренние и вечерние часы либо готовы растить её вполне под искусственным светом. Принципиальный момент, который необходимо обмыслить сразу — это метод крепления и способ передвижения лампы по мере роста растений.

Изготовители фитоламп предлагают особые штанги, комфортные в установке. Они регулируются по высоте, потому осветительный прибор равномерно перемещают выше, чтоб расстояние до верхушек растений оставалось неизменным. Схожую конструкцию можно сделать из средств находящихся под рукой, если включить находчивость.

Подвесы на цепочках также комфортны для крепления линейных осветительных приборов. При необходимости звенья цепочки перемещают и закрепляют на крюках, расположенных над полкой либо над подоконником.

Если лампа установлена стационарно, то расстояние до растений можно поменять за счёт смещения ёмкостей с рассадой. Поначалу их устанавливают на какие-либо подпорки из ящиков, коробок, старенькых книжек и пр., чтоб ростки находились конкретно под лампой. Потом высоту подпорок равномерно понижают, когда саженцы подрастают.

Увлечённые садоводы строят особые стеллажи для выкармливания рассады из железного профиля либо древесных реек. Любая полка освещается 2-3 линиями LED лент. Таковой стеллаж прослужит долгие и длительные годы, он не занимает много места, а уход за растениями облегчается, так как можно подходить к ним с 2-ух сторон. Если же LED ленты подключить к автоматическому таймеру, не придётся вставать в 6 утра, чтоб включить свет рассаде.

Сколько времени в день досвечивать растения, находится в зависимости от естественного освещения. Если горшки стоят на южном подоконнике, достаточно включать лампы в утренние и вечерние часы, длина светового денька для рассады составляет 16-18 ч., в облачную погоду лучше держать лампы включёнными утром до вечера.

Если же рассада выращивается под искусственным светом, то лампы должны работать весь денек. В 1-ые трое суток после возникновения всходов можно держать сеянцы под броским светом круглые сутки либо давать им маленький перерыв «на сон» и освещать в течении 22 ч. Таковой режим досветки исключит вытягивание рассады в фазе семядольных листьев.