Обычно цыплят выводят ранешней весной, чтоб подросший молодняк можно было содержать на свежайшем воздухе. Но зимний выводок имеет свои достоинства — зимой у птицевода меньше морок, больше свободного времени, а к началу сезона можно получить молодок — для реализации и личного хозяйства.

Под наседкой либо в инкубаторее

Естественный инстинкт к насиживанию проявляется у несушек весной, когда деньки становятся длиннее, погода — теплее, ярче светит солнышко. Но при не плохих критериях содержания, птица может сесть на яичка и зимой.

Если куры содержатся в отапливаемом помещении, где зимой температура не опускается ниже +10-15°С, потенциально могут принимать солнечные ванны на свежайшем воздухе либо через окно, а длительность денька поддерживается искусственным освещением, несушки ощущают себя полностью комфортабельно, отлично несутся и могут сесть на яичка.

Но далековато не всегда удается сделать такие “царские” условия для домашней птицы. Почаще куры содержатся зимой в неотапливаемом курятнике либо в помещении, где поддерживается малая положительная температура. Такие условия не подходят для новорожденных цыплят, наседки подсознательно это “понимают”, потому не пробуют садиться на яичка.

Зимнее выведение цыплят обычно проводится в инкубаторе с следующим доращиванием молодняка в брудере. И инкубатор, и брудер должны находиться в одном и том же помещении, где поддерживается комнатная температура +20-22°С.

Если в хозяйстве есть только маленькой инкубатор, то ранешние сроки начала выведения цыплят позволяют к весне получить уже впечатляющее поголовье. Часть молодок можно реализовать, часть использовать в качестве ремонтного поголовья, а излишних петушков выслать в суп.

Зимний рацион несушеке

Зимой рацион домашней птицы вполне находится в зависимости от владельца. Так как куры не могут обеспечивать себя витаминным кормом в виде свежайшей травы, также дополнять каждодневный рацион жучками и червячками, то они начинают испытывать недостаток витаминов и белка.

Небогатый рацион несушек сказывается на качестве яиц, их инкубационные характеристики ухудшаются. Чтоб заниматься выведением цыплят зимой, нужно подкармливать кур всерационным комбикормом, равновесным по белкам, жирам и углеводам.

Если кур подкармливают дробленым либо цельным зерном, также картофельными мешанками, то за 1,5-2 месяца до начала сбора яиц нужно ввести в рацион питательные добавки.

В корма непременно вводят витаминно-минеральный премикс, к примеру, “Здравур Несушка”, он содержит комплекс витаминов и микроэлементов, также ценные аминокислоты: метионин и лизин, которые участвуют в выработке белка.

Чтоб куры интенсивно неслись даже зимой, в рационе должно быть достаточно белка. Повысить питательность кормов можно добавлением мясокостной и рыбной муки. Дешевая добавка к кормам с высочайшим содержанием белка и аминокислот — перьевая мука.

Чтоб скорлупа была достаточно крепкой, в рационе кур должны находиться кальций и фосфор в определенной пропорции. Наилучшее решение — введение кормовой добавки “Крепковит для кур и домашней птицы”.

Чтоб получить оплодотворенные зародыши, принципиально позаботиться и о рационе петушка. Для предводителя птичьей своры не так важен кальций, а вот белок ему тоже нужен. Полезно вводить в рацион корма, богатые витамином С: зеленоватый лук, зимние ягоды: калину, рябину. Заместо воды для питья отлично давать охлажденный отвар шиповника, он богат аскорбиновой кислотой.

Как собирать яичко для зимней инкубациие

Если в курятнике поддерживается температура в спектре +10-16°С, никаких проблем со сбором яиц нет. Их забирают из гнезда перед вечерней кормежкой, обычно наседки несутся днем.

Даже в теплом курятнике лучше забирать яичка чаще, чтоб куры не марали их своими лапами. Чистота скорлупы имеет принципиальное значение для предстоящей инкубации, так как в критериях высочайшей температуры и влажности стремительно распространяются агрессивные микробы, которые могут просачиваться через скорлупу к эмбриону.

Если же в курятнике прохладно, то нужно наведываться в него каждые один-два часа, чтоб забирать яичка, пока они не успели переохладиться. Также принципиально стремительно переносить их в дом либо другое отапливаемое помещение, не допуская остывания на морозе.

Охлажденные яичка годятся в еду, но не подходят для инкубации. Процент выживания зародышей очень маленький.

Как отбирать яичко для инкубациие

Для инкубации отбирают яичка среднего размера с безупречной скорлупой. На поверхности не должно быть наростов, сколов, трещинок.

Очень маленькие яичка не подходят для инкубации, из них вылупляются слабенькие цыплята. Да и очень большие брать не стоит, они нередко оказываются двухжелтковыми, что тоже не годится для выведения цыплят.

В процессе сбора яиц, который может занять некоторое количество дней, их лучше хранить в картонных ячейках тупым концом ввысь. Дважды в денек положение ячеек меняют, устанавливая их наклонно.

Срок хранения инкубационного яичка — менее недели. Чтоб не запутаться, можно на каждой партии ставить дату сбора.

Не стоит хранить яичка при комнатной температуре, уже при +20°С могут начаться процессы развития эмбриона, но из-за неподходящей температуры они пойдут некорректно, что приведет к его смерти. Да и в холодильник их убирать нельзя.

Рациональные условия для хранения яиц, созданных для инкубации, — +8-12°С. Необходимо отыскать место, где они будут храниться в прохладе, без сквозняков и сырости.

За 10-12 часов перед укладкой в инкубатор яичка переносят в тепло, чтоб при комнатной температуре они равномерно согрелись.

Перед укладкой полезно проверить яичка овоскопом (за неимением используют фонарик мобильного телефона, который придавливают к скорлупе).

На просвет должна быть видна воздушная камера, расположенная в тупом конце яичка. Экземпляры, в каких воздушная камера размещается с боковой стороны, лучше бросить в еду. Желток должен находиться приблизительно в центре либо чуток поближе к тупому концу.

Как приготовить яичко к инкубации

Перед закладкой в инкубатор нужно обеззаразить скорлупу, на ней могут находиться возбудители заразных заболеваний кур, которые стремительно плодятся в тепле и “нападают” на новорожденных цыплят.

Для обеззараживания яиц используют антисептик Монклавит-1 на базе йода, созданный для санации инкубаторов и яиц перед закладкой, либо всеприменимый ветеринарный антисептик Экоцид С.

За неимением специального антисептического средства яичка купают в слабеньком растворе марганцовки в течение 3-5 минут, после этого подсушивают и укладывают в инкубатор.

Бывалые птицеводы не советуют использовать для обеззараживания яиц перекись водорода. При обработке происходит хим реакция пероксида водорода (перекись) и карбоната кальция (скорлупа), что приводит к частичному разрушению верхнего слоя скорлупы и забиванию пор пылью. В итоге усугубляется газообмен, и зародыш задыхается снутри скорлупы на одной из стадий развития.

Процесс инкубациие

Процесс зимней инкубации ничем не отличается от вешнего либо летнего. Разве что принципиально смотреть за температурой в помещении, так как она будет оказывать влияние на характеристики указателя температуры снутри инкубатора. Также при съеме крышки для поворотов яиц либо проветривания они не должны переохлаждаться.

Инкубатор лучше не придвигать близко к источнику тепла: батарее центрального отопления, электрообогревателю либо дровяной печи. По другому с одной стороны он будет перенагреваться, что приведет к неверному развитию зародышей.

Процесс инкубации куриных яиц продолжается 21 денек, плюс 2-3 денька. В течение всего времени нужно поддерживать определенную температуру и влажность воздуха снутри инкубатора.

С 1-го по 18-й денек инкубации поддерживают температуру +37,8-38°С. Влажность воздуха равномерно понижают: с 60% в первую неделю до 50% во вторую, и до 45 % сначала третьей недели. Если инкубатор не обустроен механизмом автоповорота яиц, то их поворачивают вручную 4-8 раз в денек, всякий раз на четверть оборота.

Для удобства отслеживания поворотов перед закладкой на скорлупу наносят метки, к примеру “плюс” и “минус” на обратных боковых сторонах.

На 2-ой неделе инкубации нужно оглядеть яичка с помощью овоскопа снова, чтоб убрать неоплодотворенные, в каких не начал развиваться зародыш.

С 15-го по 18-й денек инкубации яичка на короткий срок охлаждают, открывая инкубатор для проветривания на 15-20 минут два раза в денек.

В последние деньки инкубации нужно существенно повысить влажность воздуха, до 70%, чтоб скорлупа незначительно размокла, и цыплятам было легче выбираться из нее. Температуру поддерживают на уровне +37,5°С, яичка не переворачивают.

Не стоит торопиться вынимать вылупившихся цыплят из инкубатора. Можно бросить их в нем на несколько часов, чтоб в тепле они обсохли. Если повсевременно снимать крышку инкубатора, чтоб вытащить еще одного цыпленка, другие яичка будут переохлаждаться, что может привести к смерти зародышей в самый последний момент.

Уход за цыплятамие

Главное, что останавливает птицеводов от зимней инкубации яиц, — это необходимость содержать цыплят в доме в течение месяца, а иногда и подольше. Подрастающие пушистики милы, да и неудобства они доставляют много. Неизменный писк, поднимающаяся в воздух пыль, и, естественно, противный запах птичьего помета, избавиться от которого нереально.

Заниматься зимним выведением цыплят могут позволить себе только некие птицеводы, которые отводят для этого отдельную комнату в доме. В ней должно быть очень тепло, температура за пределами брудера в 1-ые деньки жизни цыплят должна быть более +24-26°С.

Постоянная уборка подстилки отчасти помогает избавиться от аромата, но он всяко находится. При содержании цыплят в жилом помещении убирать птичий помет нужно два раза в денек.

Для упрощения уборки птичьего помета брудер оборудуют сетчатым полом (его делают из пластмассовой сетки с маленькой ячейкой), под который ставят железные либо пластмассовые поддоны либо подстилают картон, бумагу.

Для содержания цыплят можно использовать и обыденную картонную коробку, а для подогрева использовать лампу накаливания, но в таких “спартанских” критериях будет очень трудно ухаживать за молодняком. Лучше сделать брудер, который прослужит не один год.

До того времени, пока цыплята не зарастут перышками, они не могут без помощи других поддерживать температуру тела, вот почему так принципиально держать их в тепле. Комнатная температура, комфортабельная для человека, для лохматого цыпленка является стрессовой, приводит к переохлаждению и смерти.

Температуру в брудере уменьшают равномерно, в 1-ые 3 денька жизни цыплят она должна быть самой высочайшей — +33-34°С. К недельному возрасту ее снижают до +29°С, к двухнедельному — до +27°С, к месячному — до +24°С.

Если курятник не отапливается, то и в течение второго месяца жизни придется держать подрастающих цыплят в доме. Даже по достижению 60-ти дневного возраста все они еще уязвимы к холоду, температура комфорта для них +19-20°С.

Понятно, что чем старше цыплята, тем больше от них шума и аромата, потому птицеводам приходится находить золотую середину меж получением молодняка в более ранешние сроки и сохранением личного комфорта.

Рацион

Рацион цыплят не находится в зависимости от сроков их выведения, он схож и для зимы, и для весны. Разве что летом цыплята, выведенные наседкой, сразу оказываются в естественных критериях и резвее приучаются к подножному корму.

Чтоб зимнее поголовье пушистиков развивалось согласно возрасту, комфортнее всего использовать созданный для них комбикорм, начиная с предстартового и стартового. Его состав нормально подобран под нужды возрастающего организма, содержит огромное количество белка, нужные жиры, углеводы, также витамины и минералы.

Если же цыплят выращивают на домашнем корме, то в 1-ые деньки им дают просто усваиваемую еду, богатую белками: отварное яичко, нежирный творог. Потом переводят на смесь дробленого зерна, которую обогащают сухим обратом, рыбной мукой либо рыбьим жиром.

Для кормления цыплят используют мелко дробленую кукурузу, она более питательна из всех злаков. На долю кукурузы в зерносмеси приходится половина объема, остальное дополняют дробленым зерном (пшеницей, ячменем) — 25-30% от общего объема. Для роста содержания белка в корм добавляют размельченный соевый шрот, до 10-15%, рыбную муку — 2-3%, а чтоб смесь стала более однородной и не пылила, сдабривают ее растительным маслом.

В зимнем рационе цыплят трудно поддерживать нужное количество витаминов, нужных для резвого роста и развития. С 10-го денька жизни детям можно давать тертую морковь, размельченный зеленоватый лук, пророщенное зерно.

Витаминно-минеральный премикс “Здравур Цып-Цып” вводят в корма с 5-ти дневного возраста. В его составе все нужные витамины и микроэлементы, также неподменные аминокислоты. Не считая того он содержит мультиферментный комплекс для улучшения работы пищеварительной системы.

Цыплята, которые с юношества получают настоящее питание, растут бодрствующими и крепкими. Доп издержки на приобретение витаминно-минеральных премиксов окупается сторицей, ведь молодки начинают нестись на 1-2 недели ранее и демонстрируют более высшую яйценоскость.

Яичные кроссы Тетра и Ломан Браун начинают нестись уже в возрасте 4 месяцев. Молодки яичных пород Хайсекс Уайт, Хайсекс Браун, Леггорн несутся с возраста 4,5 месяцев. При неплохом уходе уже в июле можно получать яичко от молодок, если начать инкубацию в январе.