Сбор яблок, груш и сливы собран, но не время посиживать на печи. Осенью необходимо провести обработку сада от заболеваний и вредителей. Впору проведённая обработка сада от заболеваний и вредителей — это залог здоровья сада. Уже последующим летом вы заметите, что деревья хворают существенно меньше.

Для чего обрабатывать сад осеньюе

Вроде бы мы ни старались, нереально вполне избавиться от насекомых-вредителей и агрессивных грибов и микробов, вопрос только в балансе сил. У деревьев есть свой иммунитет, который помогает им противостоять бактериям. Птицы и насекомые энтомофаги, такие как божьи коровки, златоглазки и др. уменьшают численность вредных насекомых.

Все же в течение лета на листьях плодовых деревьев и ягодных кустарников скапливается огромное количество спор разных грибных болезней:

• яблони нередко мучаются от парши, которая портит плоды;
• листья груши очень поражаются ржавчиной;
• вишни сбрасывают листья ранее времени из-за коккомикоза;
• все косточковые подвержены монилиозу, который приводит к усыханию целых веток;
• плодовая гнилость поражают плоды семечковых и косточковых деревьев;
• сероватая гнилость поселяется на всех плодах и ягодах;
• ягодные кусты нередко хворают мучнистой росой;
• малина поражается пурпурной пятнистостью;
• виноград мучается от милдью (неверной мучнистой росы).

Добавим к этому небезопасные бактериальные заболевания ствола и веток, такие как чёрный рак и обычный рак. Конкретно осенью идёт активное распространение раковой инфекции, если в саду есть нездоровые деревья. Болезнетворные бактерии попадают через листовые следы от опавших листьев.

Не считая того, на древесных стволах, на ветвях кустарников остаются яйцекладки насекомых: паутинного клеща, тли. В будущем году, как пригреет солнце, из них вылупятся насекомые и начнут пить соки из юных листьев.

Пока на деревьях и кустарниках висят плоды и ягоды, мы не можем использовать «химию». В период созревания и сбора урожая приходится мириться с распространением заболеваний и вредителей, либо проводить постоянные обработки биопрепаратами.

БиоКилл

Так, против насекомых и паутинного клеща проводят обработку инсекто-акарицидами био происхождения «Фитоверм» либо «Биокилл». В горячую погоду (при температуре от +20° до +28°С) с мучнистой росой посодействуют совладать препараты на базе коллоидной серы, такие как «Тиовит Джет», но не стоит проводить обработку серо-содержащими продуктами по плодам, они покрываются безобразной «сеточкой».

Как сбор собран, можно взяться за решение этого вопроса всерьёз. Обработка сада осенью поможет существенно уменьшить численность вредителей и сделать лучше фитопатогенную обстановку. У летних видов яблони, груши и сливы от момента сбора последних плодов до листопада остаётся больше месяца. Не стоит отдавать это время на откуп насекомым и бактериям.

Сроки обработки сада осеньюе

Сроки обработки плодовых деревьев и ягодных кустарников зависят от состояния деревьев. Одни обработки проводят по листу, после сбора урожая, другие — для стимуляции опадения листьев, третьи — после листопада. У каждого вида исцеления есть своя цель и своё средство.

Обработка по листу

Этот вид обработки подходит для культур летнего и ранне-осеннего срока созревания: яблони, груши, сливы, также вишни, черешни, абрикоса, персика и всех ягодных кустарников. Так как у хоть какого хим продукта долгий срок ожидания, от 14 до 21 денька, обработку можно проводить только после полной уборки урожая.

Как плоды либо ягоды собраны, нужно пройтись по ещё живой листве системными продуктами: фунгицидом широкого диапазона деяния, таким как «Скор» либо «Дискор» и хоть каким инсектицидом, который есть под рукою, к примеру, «Инсектор Супра», «Дракор», «Кортлис» и др. Хим препараты лучше не соединять, а провести обработки поочерёдно, с интервалом в 1 неделю.

Осенью нет смысла использовать биопрепараты с живыми микробами и грибами, т.к. с снижением температуры воздуха и земли жизнедеятельность микробов замедляется, препараты теряют продуктивность.

Даже для усвоения хим фунгицидов нужна довольна высочайшая температура воздуха. Так, обработку продуктами «Скор»и «Дискор» необходимо проводить, пока температура не опустилась ниже +16°С. Если же с обработкой затянули, и на улице уже не больше +5-6°С, лучше использовать для обработки по листу препараты с другим действующим веществом — «Хорус» либо «Хортон».

Обработку проводят в вечерние часы в штилевую погоду. Обрабатывают не только лишь листья, но также ветки и стволы деревьев. Если в течение нескольких часов после опрыскивания деревьев пошёл дождик, обработку придётся повторить.

Для наилучшего рассредотачивания состава по листьям полезно добавить в раствор некий прилипатель. Можно использовать особые препараты, такие как «Панэм», биоприлипатель «Липосам» либо обыденное жидкое мыло (50-100 мл на ведро воды).

Дополнение создателя от 10.03.2025

Позднеспелые сорта яблони, груши, сливы также нуждаются в защите от заболеваний и вредителей. Но пока на ветвях висят плоды, мы не можем использовать суровую химию.

Биопрепараты дают эффект только при постоянном применении. У них контактное действие, средство не просачивается в ткани листа, потому защитный период продолжается менее недели.

В течение всего лета, также в сентябре раз в 7-10 дней опрыскивайте крону деревьев продуктам “Силар”. Это действенный и при всем этом неопасный метод защитить плодоносящие и ягодные культуры от заболеваний. На поверхности листьев появляется тончайшая пленка. Она не препятствует дыханию растения и при всем этом защищает лист от прорастания спор гриба.

Инсекто-акарициды авермектиновой группы “Фитоверм”, “БиоКилл” — это препараты био происхождения, продукт жизнедеятельности нужных микробов. Они не содержат живых микробов, потому сроки обработки не ограничены температурой воздуха, продукт эффективен даже в холодную погоду.

Принципиально знать, что авермектины разрушаются под воздействием ультрафиолета. Чтоб обработка успела принести эффект, лучше опрыскивать плодоносящие деревья вечерком.

Препараты “БиоКилл”, “Фитоверм”, “Силар” имеют малый срок ожидания. Уже на последующий денек можно свободно гулять по саду, а через 3 денька после обработки собирать плоды и использовать их в еду.

Людмила Камионская, эксперт, создатель статей по разным фронтам сельского хозяйства Уехала из города в деревню на юге Алтая, чтоб жить на земле и заниматься возлюбленным делом — выращиванием растений. На собственном участке площадью 30 соток разбила плодовый и декоративный сад, огород, цветник. Опыт выкармливания растений — 25 лет.

Обработка для стимуляции листопада

Искусственная дефолиация — это деяния, которые приводят к досрочному листопаду. Эта методика применяется к культурам с длительным сроком вегетации, к примеру, южным сортам, которые выращиваются в средней полосе, также позднеспелым плодовым деревьям. Дефолиацию можно проводить механически — ошмыгивая либо обрезая листья, но этот метод очень накладный по времени, почаще прибегают к хим продуктам.

Начинающему садоводу этот процесс покажется очень негуманным, ведь после обработки дефолиантами деревья смотрятся не наилучшим образом: листья чернеют, скручиваются и опадают, но по сути, обработка имеет смысл и даёт хороший результат.

Если сорт не районирован для определенной местности и адаптирован к другой климатической зоне, то наше лето может показаться ему очень маленьким. В сентябре такие деревья ещё стоят зелёными и даже «не думают» сбрасывать листья. Более того, многие так и уходят в зиму с зелёной листвой.

В этом нет ничего неплохого. Пока у дерева не закончилась вегетация, идёт активное сокодвижение, потому кора остаётся сочной и тоненькой. Чтоб дерево подготовилось к зиме, ему нужно скинуть листья. После опадения листьев внутренние процессы замедляются, идёт процесс уплотнения и огрубления коры, скопления в ней сухих веществ, что содействует наилучшей зимовке. Уплотненная кора должна защитить ствол и ветки не только лишь от мороза, да и от иссушающих зимних ветров.

Обработку для ускорения листопада проводят в те же сроки, когда начинается естественный листопад у других деревьев — посреди - конце сентября. Так как в качестве дефолианта употребляется концентрированный раствор стального купороса, то мы получаем тройной эффект. Под воздействием высочайшей концентрации минеральных солей гибнет вся агрессивная микрофлора, уничтожаются яйцекладки насекомых и сгорают листья.

Металлический купорос

Для обработки используют 3% металлический купорос. Для изготовления 10 л рабочего раствора 300 г стального купороса растворяют в жаркой воде. Чтоб железо подольше не окислялось на воздухе, в воду добавляют 1 ст.л. лимоновой кислоты либо 1 стакан 9% столового уксуса.

В качестве дефолианта можно использовать также смесь стального купороса и мочевины в пропорции 1:1 (300 г стального купороса и 300 г мочевины на 10 л воды). Считается, что мочевина увеличивает действие стального купороса.

Обработка после листопада

Начало листопада — это показатель того, что дерево готовится к зимовке. В этот период уже не надо сберегать листву от хим ожога и можно использовать концентрированные составы: медный купорос, металлический купорос, мочевину.

Мочевина

Карбамид, либо мочевина, применяется не только лишь в качестве минерального азотного удобрения, да и в виде фунгицида — всё дело в концентрации раствора. Для корневых подкормок мы используем 0,2% раствор (20 г мочевины /столовая ложка/ на 10 л воды). А для поражения агрессивной микрофлоры используют 7-8% раствор (700-800 г /литровая банка/ на 10 л воды).

Обработка деревьев мочевиной в таковой высочайшей концентрации приводит к полному уничтожению спор всех грибных болезней на листьях и ветвях дерева, не выдерживают таковой концентрации и яйцекладки насекомых.

Есть ещё и доп приз — листья, обработанные мочевиной, можно не сгребать и не выносить из сада. После обработки они не представляют угрозы, т.к. не являются источником агрессивной микрофлоры. Не считая того, от сильной концентрации минеральных солей они практически «сгорают» и рассыпаются, превращаясь в органическое удобрение.

Медный купорос

Медный купорос — это всеприменимый антисептик, который используют для обработки древесной породы и всех строений, подверженных высочайшей влажности: сараев, погребов, подполов, бань, также штакетника и иных древесных конструкций. 1% раствор медного купороса (100 г на 10 л воды) удачно совладевает с плесенью и другими агрессивными грибами.

Медный купорос

Это свойство обширно применяется в садоводстве. Но принципиально осознавать, что высочайшая концентрация меди может нанести вред тоненькой коре и живым листьям. При вешних обработках сада 1% медный купорос используют только до распускания почек.

После листопада можно использовать более концентрированный состав — 3% медный купорос (300 г медного купороса на 10 л воды) либо 3% бордоскую смесь. Медный купорос можно также добавлять в состав для побелки стволов деревьев.

Медный купорос — это сульфат меди, он заходит в состав хоть какого всеохватывающего удобрения серии «Здравень Турбо» в малой дозе— 0,02%, и в ещё наименьшей концентрации — 0,005% в состав удобрений серии «Здравень Аква». Этого полностью достаточно для восполнения потребностей растений в меди.

На базе хлорокиси меди делается огромное количество фунгицидов контактного деяния: «ХОМ», «Оксихом», «Абика Пик», также «Азофос» на базе медьсодержащего фосфата аммония. Очень нередкое применение медьсодержащих препаратов приводит к скоплению меди в почве. Это подавляет полезную землянную микрофлору, плохо сказывается на жизнедеятельности дождевых червяков, попадание меди в водоёмы небезопасно для их жителей.

Длительный контакт человека с медьсодержащими продуктами вредоносен для здоровья.

У отравления медью даже есть заглавие — «медно-протравная лихорадка». Она проявляется в виде увеличения температуры тела до +40°С, сопровождается ознобом. Обработка сада медным купоросом не так неопасна, как может показаться. При опрыскивании нужно использовать специальную одежку, защищать глаза очками, а органы дыхания респиратором. Обработку проводят исключительно в штилевую погоду, чтоб исключить попадание брызг меди на человека. На время обработки нужно изолировать деток и домашних питомцев.

При обработке плодовых деревьев и ягодных кустарников нужно учесть плотность их коры: яблони и груши можно обрабатывать 3% медным купоросом, косточковые культуры и ягодные кусты — 1% медным купоросом, малину не обрабатывают совсем, т.к. у неё очень узкая кора.

Металлический купорос

Металлический купорос — это отменная кандидатура медному купоросу. Он также способен уничтожать агрессивные грибы, которые вызывают тление дерева. 15% раствор стального купороса (300 г на 2 л воды) используют для обработки стенок в подвалах, погребах, банях.

Дезинфицирующие характеристики стального купороса также используют в садоводстве. Обработку проводят исключительно в осеннее время, после листопада, т.к. раствор стального купороса спаливает листья.

Опрыскивание плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников стальным купоросом используют

• для ликвидирования агрессивных грибов на ветвях, древесных стволах и опавшей листве;
• для ликвидирования лишайников и мхов на ветвях деревьев, также на газоне;
• для дезинфекции новых спилов после обрезки деревьев;
• для ускорения листопада.

Обработка веществом стального купороса даёт доп положительный эффект — она ускоряет вызревание и огрубление коры, потому полезна для теплолюбивых растений: роз, винограда и др. Но очень высочайшая концентрация стального купороса вредит юным побегам и может привести к усыханию мягеньких тканей дерева.

Металлический купорос представляет собой сульфат железа, это соединение стремительно окисляется на воздухе, потому его действие очень недолговременно. Излишек железа в почве встречается очень изредка, потому обработка стальным купоросом не вредит ни полезной микрофлоре, ни самим растениям. Более того, для семечковых, в особенности для яблони, она даже полезна, ведь у этого дерева высочайшие потребности в железе.

Концентрация раствора стального купороса для обработки сада осенью от вредителей и заболеваний находится в зависимости от фитопатогенной обстановки в саду. Если в уходящем сезоне деревья и кусты нередко поражались грибными болезнями, можно обработать их 5% веществом (500 г стального купороса на 10 л воды). Если же растения болели не очень очень, достаточно 3% раствора (300 г стального купороса на 10 л воды).

Чтоб замедлить процессы окисления, в раствор добавляют лимоновую либо уксусную кислоту. Для наилучшего прилипания раствора в него добавляют жидкое мыло.

Для ликвидирования лишайников на деревьях и мха на газоне используют 4-5% металлический купорос. При обработке деревьев в раствор можно также добавить горсть соли. Через некоторое количество дней после таковой обработки лишайники гибнут, остаётся счистить их щёткой и унести из сада.

Перед чисткой стволов от мха и лишайников нужно расстелить под деревом ткань либо полиэтиленовую плёнку, чтоб защитить почву, по другому в будущем году они вновь окажутся на деревьях.

Сами по себе лишайники не вредят деревьям, они не являются паразитами и не забирают у дерева полезные вещества. Но в складках лишайника прячутся насекомые-вредители, а завышенная влажность под слоем мха благоприятна для развития агрессивной микрофлоры.

Зола

Зола также употребляется для поражения лишайников на деревьях и кустарниках. Высочайшее содержание щёлочи гибельно для этих симбиотических организмов. Для изготовления зольного щёлока 2,5-3 кг золы (полведра) заливают кипяточком, доводя объём до 10 л. Раствор настаивают в течение ночи. Жидкость сливают, процеживают и используют для обработки деревьев без доп разведения.

Зола из печи

Хлорка

Хлорка — самый дешёвый продукт для дезинфекции помещений. Белизну добавляют при мытье полов в публичных учреждениях, детских садах, школах, больницах, на пищевых комбинатах. Стойкий запах хлорки после проведения увлажненной уборки у многих сопоставляется с чистотой.

Антисептические характеристики хлорки также можно использовать в садоводстве. Но тут важны детали. В составе средств для уборки, стирки и дезинфекции помещения могут заходить сода и едкий натр, эти вещества вредоносны для растений.

Для обработки подходит рядовая белизна, в составе которой только 5-15% гипохлорит натрия. Такую белизну разводят водой 1:1 и используют для опрыскивания растений. При работе с белизной используют старенькую одежку, которую не жаль попортить, т.к. брызги белизны оставят бессчетные светлые пятна.

Наименее концентрированный раствор белизны, в пропорции 1:5, можно использовать для обработки хвойных от ржавчины и других грибных болезней. Но лучше подстраховаться и провести обработку одной нижней ветки и понаблюдать за состоянием хвои в течение недели. Если растение не получит ожогов, можно провести обработку всей кроны можжевельника, туи либо другого хвойного дерева.

Осенние работы в садуе

Работы в саду осенью не сводятся к одной обработке от заболеваний и вредителей. После сбора урожая нужно позаботиться о пополнении припаса веществ питания в почве, провести влагозарядковый полив, побелить стволы и защитить юные деревья от мышей.

Подкормка плодовых деревьев и кустарников

При формировании плодов и ягод растения выносят из земли неограниченное количество веществ питания, их припасы в почве нужно пополнять. Удобрения заносят сразу после сбора урожая, пока на деревьях либо кустиках ещё есть листья.

Двойной суперфосфат

Для осенней подкормки используют всеохватывающие удобрения с пометкой «осеннее», в них высочайшее содержание фосфора и калия и малый процент азота. Из обычных минеральных удобрений используют суперфосфат, сульфат калия, монофосфат калия, борофоску. Калийные удобрения содействуют вызреванию коры, но чтоб они дали эффект, заносить их необходимо в виде водянистых корневых подкормок.

Сухие минеральные удобрения растворяются медлительно, часть из них будет усвоена в будущем году. Так как у деревьев и кустарников поглощающие корешки находятся по периферии корневой системы, то для внесения удобрений делают борозду либо несколько лунок по проекции кроны.

Влагозарядковый полив

Осенний полив — это принципиальный агротехнический приём, который улучшает зимовку деревьев и кустарников. Он полезен плодовым и хвойным деревьям, ягодным и декоративным кустарникам, а именно, розам. Мокроватая почва лучше проводит тепло из глубочайших слоёв, потому промерзает еще медлительнее и на наименьшую глубину.

Влажность земли в особенности принципиальна для хвойников и вечнозелёных растений, таких как рододендроны.

В течение зимы они продолжают испарять воду через хвою либо листья, если же почва сухая и промороженная, добыть воду они не могут и растрачивают личные припасы. Как итог — обезвоживание и пожелтение хвои.

Влагозарядковый полив проводят приблизительно за неделю до сильных морозов. Почву проливают в несколько приёмов, позволяя воде равномерно впитываться. Под взрослое дерево выливают до 10 вёдер воды, под кусты и юные деревья 3-5 вёдер.

Побелка деревьев

Побелка деревьев — это действенный метод защиты стволов от морозобоин, который нередко употребляется некорректно. По необычной традиции деревья белят весной, к майским праздничкам либо к Пасхе. Белоснежные стволы деревьев на фоне зелёной травки смотрятся нарядно, но полезности в этом нет.

Побелка нужна для того, чтоб броский солнечный свет отражался от поверхности стволов. В феврале солнце начинает прижаривать, днём температура подымается выше нуля, и под тёмной корой, нагретой на солнце, начинается сокодвижение. Ночкой влага схватывается морозом, возрастает в объёме и разрывает кору. Морозобоины на древесных стволах — это более нередко встречающееся повреждение.

Защитить деревья от солнечных ожогов и морозобоин нетрудно. Достаточно побелить их хоть каким составом: известью, мелом, специальной садовой краской-побелкой «Белисса» либо оставшейся от ремонта водоэмульсионной краской.

Краска-побелка Белисса

Побелку можно проводить в хоть какое время, пока температура не опустилась ниже нуля. На теоретическом уровне побелку деревьев можно провести и тёплым февральским днём, но тогда придётся лазить по сугробам, что не очень комфортно.

Побелкой принципиально покрыть не только лишь древесный ствол на всю высоту штамба, да и главную развилку скелетных веток. В местах крепления к стволу они более уязвимы к повреждениям.

Защита деревьев от мышей

Мыши и одичавшие зайцы доставляют много вреда плодовому саду. В течение зимы они объедают нежную кору юных деревьев. При повреждении коры по всему кольцу дерево может погибнуть, т.к. нарушается транспортировка веществ питания.

Чтоб обойти горьковатых разочарований и утраты юных саженцев, лучше позаботиться о них ещё с озари. Стволы обвязывают лапником, а за неимением его используют подручные материалы: капроновую либо пластиковую сетку, полосы старенького спанбонда либо мешковины, перфорированную трубку и пр.

Обмотка стволов белоснежным укрывным материалом решает две задачки: защищает от мышей и от ярчайших лучей солнца.

Перекопка приствольных кругов

Если под плодовыми деревьями не разбит газон, то почву в приствольных кругах лучше раз в год перекапывать. Это упрощает внесение удобрений и полив. Размер приствольного круга для юных деревьев равен проекции кроны. При перекопке земли необходимо стоять боком к дереву, чтоб лезвие лопаты размещалось вдоль корней, отходящих от ствола во все стороны, а не поперёк, так мы не перерубим большие корешки.

У осенней перекопки земли есть ещё одна задачка — ликвидирование зимующих насекомых. Многие насекомые-вредители уходят зимовать в почву. Весной, как земля оттаивает, они выбираются на поверхность, и начинается новый цикл размножения. Если же осенью перевернуть верхний пласт земли, часть насекомых будет съедена птицами, часть замёрзнет, и поголовье вредителей существенно уменьшится.

Для ликвидирования зимующих насекомых перекопку земли проводят после того, как верхний слой земли схватится морозом.