Наш читатель Франс Хасанович Халилов с долголетним стажем работы на полях Татарстана делится своим садоводческим опытом.

Смородину на­до сформировывать

Для получения больших урожаев кустики смородины на­до сформировывать. Благодаря обрезке достигается правильное развитие кустика, предупреждается его загущение, кустик омолаживается, создаются наилучшие способности для роста юных побегов, исключаются условия для развития вре­ди­те­лей и заболеваний; как след­ствие, растут урожайность и размеры ягод. Ранешняя весна - один из наилучших периодов для обрезки смородины Первую обрезку смородины провожу сразу после посадки. Саженец помещаю в лунку на 5–6 см ниже уровня земли, заглубляю в землю так, чтоб 3–5 почек были засыпаны землей для образования доп побегов. После посадки саженец обрезаю, оставив над землей 5 почек, что вызывает дополнительное ветвление. Так за 2–3 года появляется мощнейший, настоящий, отлично плодоносящий кустик. Обрезку плодоносящего кустика провожу раз в год. Наилучшими сроками для обрезки и формирования кустика являются глубокая осень и март, когда морозы уже сзади, а кустики еще находятся в состоянии покоя. Правильно сформированный кустик обязан иметь 14–16 разновозрастных ветвей. Чтоб сформировать таковой кустик, у 3–4-летних кустов оставляют только 3–4 более развитых и умеренно расположенных в кустике юных побега. При формировании на­до стараться сделать кустик с может быть более широким основанием. Чем обширнее основание кустика, тем паче осветленной и незагущенной оказывается середина кустика. Осветленный центр кустика спо­соб­ству­ет наилучшему созреванию ягод, вызреванию побегов, делает кустик продуваемым, понижается опасность инфецирования мучнистой росой и др. заболеваниями. Ягоды завязываются и посреди кустика, а не только лишь на периферии. С этой целью я стараюсь оставлять массивные побеги, которые возникают после подсыпки лунки, поближе к краю кустика. А побеги, появляющиеся с середины кустика, стараюсь вырезать. Нездоровые ветки, покоробленные стеклянницей, либо слабенькие побеги, прихваченные мучнистой росой, удаляю, вырезая у самого основания, и сжигаю. Если же повреждены только вершины, то по мере надобности их оставляю, вырезав верхнюю пораженную часть и прихватив еще 2–3 здоровые почки. При обрезке нужно уметь отличить ветку-побег от 2–3-летних ветвей.

Побег обычно имеет зеленую либо пепельно-серую расцветку и не разветвлен. Ветки же старшего возраста покрашены существенно темнее и имеют разветвления.

У темной смородины цветковые почки в главном закладываются на приростках первого и второго года 3-4 летних ветвей. Весной для увеличения урожайности укорачиваю вершины одногодичных побегов, вызывая этим ветвление и повышение количества цветковых почек. Когда уже достигнуто хотимое количество ветвей на кустике, на­до начинать удалять также ветки старше 5–6-летнего возраста, взамен им оставляю такое количество одногодичных побегов, сколько удалил. Если оставлять все юные побеги, кустик опять загущается. К 8 годам сбор падает, потому кустики старше 8–9 лет выкорчевываю и заменяю юными. Для неплохого плодоношения и облегчения ухода устанавливаю огораживания. Вокруг кустика забиваю 4 колышка, чтоб кустик оказался снутри квадрата, верхушками которого являются колья. Далее работу обычно исполняем вдвоем: берем 4 рейки длиннее расстояния меж колышками, один приподнимает ветки, склоненные к земле, другой закрепляет рейку проволокой либо шпагатом на 2-ух колышках под приподнятыми ветками. Таким же методом устанавливаем другие 3 рейки. Кустик с аккуратненько приподнятыми ветками оказывается в квадратном обрамлении, отлично смотрится и за ним комфортно ухаживать. Высота реек и высота поднятия ветвей просто регулируются зависимо от формы кустика. Не увлекайтесь очень высочайшим поднятием ветвей, при всем этом загущается кустик, что понижает плодоношение. Кустик на­до поднять так, чтоб созрелые ягоды не касались земли. Комментирует канд. с.-х. наук Владимир Григорьевич Бусоргин: — Согласен с советами читателя; ощущается, что практика у садовода богатая. Формирование кустов темной смородины — очень действующий способ увеличения урожайности. Ну и опасность поражения заболеваниями и вредителями значительно понижается, если кустик продувается. Добавлю только, что мучнистая роса — болезнь, поражающая больше сорта давнешней селекции. В наше время учеными выведены сорта, которые отличаются относительной устойчивостью к заболевания: «Рубин», «Ка­рельская», «Голубка», «Слава Ленинграда», «Приморский чемпион» и «Алтайский великан». Сорт «Добрыня» характеризуется высочайшей устойчивостью не только лишь к мучнистой росе, да и к засухе, вешним заморозкам. Среднепоздние сорта «Вологда» и «Катюша» зимостойкие и практически не подвержены мучнистой росе.