Размножать смородину можно фактически круглый год, не считая зимы. Но у каждого сезона свои аспекты и более подходящие методы выкармливания – их много. Есть пользующиеся популярностью, не очень и совершенно редкие. Сейчас побеседуем о обычных, испытанных вариантах, которые советует большая часть садоводов.

Зеленоватое черенкованиее

Это весенне-летний метод размножения. В мае-июне, когда юные, еще зеленоватые, побеги достигнут длины 10–20 см и толщины 5–7 мм, их срезают с одревесневших побегов. Верхние, невызревшие листья, и нижние нужно убрать, оставив на стебле 2–4 листочка.

Для более резвого роста корешков можно понизу черенка сделать несколько маленьких продольных либо диагональных надрезов так, чтоб они не повредили почки.

Для возникновения корневой системы у черенков используют два способа:

1. Готовые веточки ставят в воду, в которую добавляют хоть какой из препаратов для корнеобразования (к примеру КорнеСтим, Эпин, Корневин, Гетероуксин). После того как появятся юные корни, черенки высаживают под углом 45 градусов в теплицу либо под дуги с укрывным материалом в злачную почву. Дней через 20 ветки отлично укореняются и совместно с комом земли их уже можно пересаживать на неизменное место.
2. Веточки сразу высаживают в злачную смесь, состоящую из земли, перегноя, минеральных удобрений и песка. Почву нужно отлично взрыхлить, пролить, а сами черенки перед тем, как вставить в землю, обработать теми же продуктами для корнеобразования.

Осенью саженцы в обоих случаях обычно уже добиваются 30–40 см в высоту. До пришествия устойчивых холодов размноженные черенки нужно повсевременно поливать, землю рыхлить. На последующий год это уже будут настоящие кусты.

Один из плюсов такового метода размножения в том, что кусты, приобретенные способом зеленоватого черенкования, устойчивы к болезням, перенесенным ранее материнским растением.

Размножение черенками осеньюе

Одревесневшими черенками смородину размножают в сентябре-октябре.

Для того, чтоб итог повеселил, нужно отобрать самые здоровые (без признаков болезнеи?) и юные кустики, с длинноватыми, ровненькими, отлично вызревшими приростами кофейного цвета. Их следует отрезать от главного растения (2–3 от каждого). Лучший вариант – брать одногодичные побеги, которые выросли из земли от корня либо те, которые вырастают от основания главного кустика. Боковые побеги-однолетки лучше не использовать.

Под нижней почкой делается косой срез секатором. Черенки нарезаются длинои? 20–55 см так, чтоб верхняя почка оказалось в 1–2 см от верха.

Грунт перед посадкой нужно приготовить: отлично взрыхлить, внести по 1,5 кг перепревшего навоза либо перегноя и по 250–300 г золы. Грядки, куда высаживается посадочный материал, должны быть глубиной 2–3 см, расстояние меж ними 15–20 см, а меж черенками 8–10 см.

В землю черенки втыкаются под углом 45 градусов, лучше, чтоб вершины смотрели на юг. На поверхности земли должны остаться 2–3 живы почки, бороздки присыпаются землей и немного утрамбовываются, по другому зимой может произойти выпирание воды, попавшей в щели.

В течение весны-лета растения можно бросить на этой же грядке для доращивания и окончательного формирования корневой системы, а осенью уже прочные саженцы будут готовы к пересадке в заблаговременно приготовленные ямки.

Есть ли разница меж черенкованием темной смородины и красноватой? На самом деле нет. Только при посадке последней почву можно удобрить больше – у красноватой смородины, в отличие от темной, корневая система стержневая, потому для настоящего питания корней требуется больше веществ питания, которые бы могли просачиваться на всю глубину корня.

Размножение отводкамие

Один из самых фаворитных и испытанных методов размножения смородины. Существует 3 варианта получения посадочного материала отводками.

1. Горизонтальный

Ранешней весной нужно выбрать отлично развитый одногодичный побег. Его необходимо придавить к земле и закрепить шпилькой, чтоб закрепить в этом положении. Там, где побег соприкасается с землей, насыпать мало рыхловатой, злачной земли, на поверхности должна остаться вершина побега с 2–3 почками. Когда из них отрастет поросль высотой 10-15 см, ее необходимо присыпать землей еще см на 5. По мере роста поросли ее нужно часто поливать, окучивать и очень аккуратненько рыхлить, чтоб не разрушить юные корни.

Посреди озари побеги уже достаточно укоренятся и их можно будет отделить секатором от материнского растения. Дальше по обычной схеме – пересадка в заблаговременно приготовленные ямки на неизменное место.

У юных кустов – до 3-х лет, для размножения обычно употребляется одна ветка. У взрослого кустика – от 5 лет и старше – уже можно использовать 2–3 побега. Для пересадки выбирайте более развитые и прочные саженцы.

2. Вертикальный

Ранешней весной, пока растения еще не пробудились, нужно срезать ветки кустика, оставив пеньки высотой 4–5 см. Когда земля прогреется и начнется сокодвижение, из спящих почек появятся юные побеги. Когда они достигнут высоты 15–20 см, кустик следует окучить, подняв слой земли на 8–10 см. Холм земли должен расти вкупе с юными стволами, пока высота земли не достигнет 25–35 см. Все это время землю нужно поливать и рыхлить, чтоб на ней не создавалась воздухонепроницаемая корка.

Побеги можно прищипнуть, чтоб получить разветвленные кусты. В октябре на выросших побегах удалить все листья, аккуратненько отгрести землю и отрезать секатором отводки у их основания. Побеги, имеющие неплохую мочку корнеи?, можно высаживать сразу на неизменное место, а со слабои? корневои? системои? – на грядку для доращивания. Благодаря такому способу на одном кустике смородины рождается несколько 10-ов новых кустиков.

Если такое количество не требуется, то в самом начале следует обрезать столько стеблей сколько требуется.

3. Дуговидный

Обычный и надежный метод. Ранешней весной с боковой стороны от кустика, на расстоянии 20–30 см, следует вырыть ямку, дугой согнуть один либо несколько ближайших к углублению побегов.

Перед тем, как ямку зарыть, пришпилить центр извива, чтоб ствол не выскочил из земли. Либо, после прикопки, сверху положить некий груз, к примеру, кирпич. Вершину побега можно закрепить на вертикальной опоре, но можно бросить ее и в диагональном положении.

Осенью либо последующей весной, чтоб отсоединить отводки от кустика, следует отгрести землю около него, отыскать место соединения ветки с материнским растением и отрезать сейчас уже самостоятельный саженец. Аккуратненько при помощи лопаты либо вил извлечь его с корнями из земли и пересадить на новое место.

Делением кустае

Метод в особенности подходит для взрослых, отлично разросшихся кустов, также в случае их полного переноса на другое место произрастания. Осенью (октябрь-ноябрь) либо ранешней весной до распускания почек нужно выкопать кустик, отряхнуть корешки от земли, чтоб были видны точки примыкания ветвей друг к другу, и, при помощи секатора, лопаты либо даже бензопилы, поделить кустик на несколько частей (их число находится в зависимости от объема корневой системы). Основное, чтоб в каждой части присутствовали юные, но уже развитые побеги и массивные корешки. Дальше их можно пересаживать на новое место в заблаговременно приготовленные ямки.

Черенками в теплицу либо парнике

Этот метод обычно применяется в регионах с прохладным и умеренным климатом. В течение лета нужно порезать юные черенки, показавшиеся в текущем году, 15–20 см длиной. Срезать лучше под углом в 45 градусов. На стебле достаточно бросить 2-4 листочка, другие оборвать. Потом черенки погружаются на 10–12 часов в раствор хоть какого катализатора роста (КорнеСтим, Эпин, Корневин, Гетероуксин и подобные).

В парнике намедни необходимо приготовить канавки глубиной 25–30 см. Выкопанный грунт просеять, чтоб он вышел рыхловатым, смешать с торфом либо отлично вызревшим перегноем в равных частях. Потом эту смесь вываливать назад в изготовленные углубления так, чтоб до края осталось приблизительно 5 см. Оставшееся место засыпать песком.

Сейчас можно делать лунки для посадки черенков. Расстояние меж ними должно составлять 5–10 см. Черенки углубляются в почву практически наполовину. Чрезвычайно значимо, чтоб получившаяся делянка находилась всегда во мокроватом состоянии – поливать придется 4–5 раз в денек. Сильный полив нужно поддерживать 3 недели, потом число поливов уменьшить до 2-ух раз, а через месяц достаточно будет поливать ежедневно.

Температура в парнике должна быть 25–27 градусов. Если становится жарче, парник можно приоткрыть для проветривания.

После того как черенки под укрытием перезимуют, можно отбирать самые прочные саженцы для предстоящей пересадки, а другие дорастить.